Забор из обожженной доски

Забор из обожженной необрезной доски – опыт участников FORUMHOUSE

Как сделать долговечный и декоративный забор из необрезной доски.

Для каждого землевладельца одна из злободневных тем – ограждение участка. Иногда заборы появляются одними из первых, когда дома еще в проекте. Иногда хозяева задумываются об ограждении по завершению стройки и планирования, иногда возникает необходимость реконструкции либо полной замены устаревшего во всех отношениях забора. Но, в любом случае, всегда хочется получить и привлекательный, и относительно недорогой забор, который простоит не один год. Деревянные заборы на металлических столбах достаточно распространены. Это и шахматка, и штакетник, и разные вариации из необрезной доски, например, как у одного из наших умельцев с ником buka23. Он сделал забор из обожженной необрезной доски, о котором и пойдет речь в материале.

Содержание

• Материалы.
• Монтаж столбов.
• Подготовка пиломатериала.
• Воплощение идеи.

Материалы

Расскажу о своем заборе – участок площадью 15 соток, длина забора по периметру 110 метров. Столбы трехметровые, из профильной трубы 60×40×2 мм, подготовлены. Покрыты эпоксидным грунтом, которым обычно защищают металлоконструкции (мосты, опоры), понизу дополнительно прошелся битумной мастикой.

Для заполнения пролетов умелец приобрел необрезную столярную доску естественной влажности в количестве 6 м³. Сразу после покупки окорил, обработал железным купоросом и сложил в штабель с подкладками для вентиляции. Это один из важнейших моментов – благодаря обработке купоросом доска защищена от вредителей и синевы. Мало того, это же средство поможет преобразить уже пораженную микрофлорой древесину. buka23 убедился в этом на собственном опыте, закупив партию пиломатериала (доска 150×30 см по 2 метра длиной) для вертикали.

Хочу сказать еще о железном купоросе – из-за начала летнего сезона, нигде и ни за какие деньги не получилось купить доску без поражения синевой. Но, качественно покрытая купоросом, после просушки в течение 2,5 месяцев она смотрится, как новая! Правда, сама доска приобретает грязноватый серо-желтый оттенок, но перед обжигом это неактуально. Купорос разводится водой 1/10 и обильно наносится кистью.

Монтаж столбов

Изучив тематический раздел форума, умелец решил отказаться от бетонирования в пользу бутования. Пробурил ручным буром (200 мм) лунки с шагом 3 м, на глубину 1,3 м, засыпал слой щебня в 10 см, затрамбовал и установил столбы. Послойно песком и щебнем с трамбовкой и проливкой заполнил лунки до верха. Столбы стали прочно, «как каменные».

Как это часто бывает, дельные мысли приходят с опозданием: уже после установки своих столбов умелец задумался о долговечности опор и о том, как ему придется менять их через десяток лет из-за недостаточной толщины стенки. Тем, кто еще готовится, он советует следующее:

Нужен забор на десятилетия – сразу подумайте о соответствующих опорах. К чему пришел: оптимально трубы НКТ с толщиной стенки 5,6 или 7 мм, покрыть грунтом и защитить битумом. Это практически на века. Если дешевле – деревянный брус 100×100 мм, интенсивно обжечь и не промазать, а фактически пропитать сосновым дегтем и льняным маслом. При установке обойтись без бетонирвания, только забутовка щебнем для «вентиляции». Не стоит бороться с силами морозного пучения – их проще нивелировать.

Подготовка пиломатериала

Спустя два с половиной месяца, когда доски основательно просохли, buka23 занялся обжигом с помощью балонного газа, горелки, рук и здравого смысла. За одни выходные обжег все доски для вертикали в количестве восьмидесяти штук, получилось декоративно даже без нанесения запланированной пропитки.

Следующими под горелку и умелые руки попали шестиметровые доски.

От нагара доски для крепления к столбам отмывал щеткой, вручную, шестиметровые чистил с помощью мойки высокого давления.

Для пропитки древесины пользователь купил техническое льняное масло – первым слоем он обильно промазывает доски чистым маслом, вторым слоем будет наносить масло, с добавлением воска. Что касается пропорций, то воском дерево не испортить, но ввиду приличной стоимости оного массовая доля сокращена сначала до ста грамм на литр масла, а в планах свести ее к пятидесяти граммам. По прикидкам и этого количества вполне достаточно для защиты древесины от внешней среды.

Рецепт приготовления пропитки для второго слоя:

• Растопить воск на водяной бане.
• Влить в горячее льняное масло.
• Протомить на огне, не доводя до кипения, в течение пары-тройки часов.
• При чрезмерной вязкости полученного состава разбавить его живичным скипидаром до желаемой консистенции.

В теме возникли дебаты по поводу способа нанесения – для ускорения и упрощения процесса предлагали флоковый валик. Как пояснили более опытные товарищи, скорость – не главное.

Валиком жирный слой не нанесешь, а сосна и все подобные породы после обжига впитывают много масла. Я даже лиственницу практически заливаю, а кисть нужна, чтобы масло по поверхности разогнать. Лучше убрать лишнее, чем проходить несколько раз.

У buka23 расход масла получился около 4-5 л/м², так как одни доски практически, как губка, а некоторые почти не напитываются, в зависимости от структуры и интенсивности обжига. Около 2/3 всего объема уходит на первый слой.

Воплощение идеи

Форс-мажор никто не отменял, и закончить с забором за один строительный сезон не получилось. Первый этап, кроме установки столбов, финишировал обработкой всего объема древесины (6 м³) первым слоем льняного масла. Потребовалось семьдесят литров и неделя работы кистью с утра до вечера.

На хранение доски сложил таким же штабелем через подкладки и закрыл рубероидом от атмосферных осадков – с сухой доской такой способ работает.

В теме же пошло обсуждение способа крепления доски к металлическому столбу, и один из участников предложил свой вариант.

Использовал согнутую по месту шпильку, никаких сложностей в подгонке. Делал так за неимением сварки, была бы сварка – приварил пластины. Насчет надежности – третий год нормального полета. Прочность подтвердила «проверка боем» – подтягивание на готовой конструкции без последствий.

Пока автор темы не имел возможности продолжить работу, вдохновившись его темой и взяв на вооружение его технологию подготовки древесины, другие умельцы воплотили задумку в жизнь.

AnnaRich – в качестве мозгового центра, с подростком-сыном в качестве исполнителя, воспользовались «инструкцией» и выражают признательность автору за творческий подход и подробное изложение. Они очень довольны полученным результатом.

Также забор из обожженной доски приведенным способом сделал glpower – обрезную доску 150×25 мм обожгли кровельной горелкой, вымыли с помощью мойки высокого давления и покрыли льняным маслом в один слой.

Сам buka23 планирует продолжать строительство забора уже следующей весной, зато незапланированный простой дал возможность демонтировать и продать «сомнительные» столбы и заказать вместо них из трубы НКТ 73 мм. Доски, пролежавшие в штабеле год, в целом в хорошем состоянии, но в местах попадания солнца потеряли цвет. Что заставило умельца задуматься о добавлении в масло соснового дегтя при варке состава для второго защитно-декоративного слоя.

Что у него получится, узнаем весной, а тем, кто хочет подключиться к обсуждению – в тему автора. Небюджетный, но красивый – «Ажурный металлический забор…». Из статьи о 3D-заборе можно узнать, как сэкономить на ограждении, не потеряв в качестве. В видео – о доме из бани и уникальном заборе.

kak_eto_sdelano

Как это сделано, как это работает, как это устроено

Самое познавательное сообщество Живого Журнала

Для ленивых и для пользователей мобильной версии, берем доску, обжигаем в огне, счищаем сажу (Брошируем), шлифуем при необходимости и покрываем лаком/маслом, кому как нравится.

Я решил сделать периметр 25 на 40 м. Итого 130 м забора. А в досках это 1268 шт.

Я много читал про этот метод обработки древесины и узнал, что его применяли еще в очень далекие времена. Строители обжигали нижние венцы валежника(бруса) при строительстве домов, что делало древесину крепким основанием, устойчивым к гнили и любым погодным условиям. А мне нужен забор, который не выцветет, не сгниет и будет очень красиво выглядеть. По периметру уже забетонированы столбы, сварены направляющие, осталось подготовить то, чем зашивать. Чтож, начнем. Этап первый. Собираем мангал.

Собирали из того что под рукой. Почему так? Действительно. Я попробовал обжигать по японскому методу. А это три доски соединяем в виде тетрайдера и поджигаем у основания. Ставим вертикально и тем самым получаем хорошую тягу внутри «трубы» из досок. Но отказались от него. 1. приходится перехватывать проволокой сверху и снизу.2 ждать, пока остынет,чтоб обработать со второй стороны. 3. Плохо прогревается доска, и недостаточно смолы выкипает.

Потом попробовали обжигать горелкой. Тоже отказались. Очень долго получалось. Минут 7-10 только на обжиг одной доски. Но рисунок получается шикарный. Метод годный, для не объемных изделий. в смысле когда не много деталей.

В общем остановились мы на мангале. Купил я пару тон угля, кускового, каменного. Почему не дрова? Жар не контролируется и иногда не успеваешь уследить и просто пережигаешь доску. Почему не древесный уголь(жарики и т.п пакетированый продукт для шашлычка), потому что дорого выходит. А здесь за пару тон угля 6000 р. с доставкой. В общем ЖЖЕМ. Работа суровая, жаркая. угли так раскаляют метал, что просечной лист, 4мм толщиной у нас просто стек на пол в первый раз. Но вот итог первого этапа работы. Доскам достаточно минуты полторы на каждую сторону, чтоб вся смола выкипела. Дерево должно все потрескаться, на сучках вся смола испариться и перестать кипеть. Тогда доска будет идеальной а рисунок контрастным.

Потом мы пробовали сразу брошировать, но сажа забивается везде. УШИ, глаза, под ногтями, в трусы, тем самым делая пинус не естественного цвета. Да и инструмент жалко, потом тяжело продувать. Сажа уплотняется в очень плотную массу и приходится ковырять отверткой. Поэтому мы решили сбивать грязь «керхером».(той херней, что вам машины моют). Но предусмотрите отвод воды. Мы допустили ошибку и у нас стояло черное озеро очень долго сохнущей воды. Пришлось пробивать бетон метра на три в 7-ми местах, чтоб вода хоть как-то уходила. В общем вот результат.

И вот уже ее/их, кому как угодно, начинаем брошюровать. Сейчас работаем вдвоем. Сегодня посчитали сколько у нас уходит время на одну доску. Арифметика проста и немного удручающа. За два часа ,примерно, мы сделали 72 доски. 36 досок в час. 1.6 доски в минуту. И это только броширование. Работали мы сегодня в два захода по два часа, итого 144 доски. Будем считать день работы. Потому что обед, отмывание инструмента, перекладывание и продувка досок и себя от сажи. Итого нам необходимо будет 1268/144=8.8, примерно девять дней без продыха, только на брошюровку. А еще обжигать, отмывать керхером. в общем процесс творческий.

Сначала я обрабатываю «макитой» с металическим валом

А потом товарищ «дополировывает» нейлоновой щеткой на болгарке и убирает шлак с торцов.

А вот и товарищ=)

В итоге досок получилось 1386 шт. Это просто много. Очень много. В связи с тем, что я с супругой уехал на роды в другой город, то товарищ заканчивал брашировку один. Отчитывался мне каждый день. В итоге, он поднял свой скилл на столько, что делал 120-130 досок в день.

Извел несколько нейлоновых валов на брашировальную машинку. Угольная пыль был абсолютно везде, даже на его бывшей=) Но тем не менее он справился и мы начали процесс покраски лаком. Выбрали матовый, на водной основе, устойчивый к ультрафиолету. Покрывали на один раз.

но с двух сторон и каждую доску. Каждую доску.Каждую доску.Каждую доску.Каждую доску.Каждую доску.Каждую доску. Итого получилось 4 палета досок. Два палета 1.5 метровых и два по 1,8 метра. Дальше расскажу почему так.

В общем привез я пару палетов на дом и сил терпеть не было, поэтому тут же приступил.

Натянул веревочку сверху на такой высоте, чтоб снизу не было возможности пролезть собаке. У нас Джек-рассел терьер. Как в фильме «маска», ага.=) И понеслась. Глаза бояться, руки болят, но делают. Крепили на кровельные саморезы со сверолом. Метал у забора 2мм, поэтому заходили на Ура.

Шаг сделал в нахлест, потому что эта сторона выходит на дорогу. Если смотреть Анфас, то забор получается не прозрачным, а если под углом, то вполне. Вот на этой 25-ти метровой стороне и на трех пролетах с каждой стороны ей перпендикулярной, мы сделали доски высотой 1,8 метра. Получилось вполне уединенно.

В общей сложности, мы справились за три полных, рабочих дня. Южную, западную и восточную стороны «зашивали» менее плотно и досками 1.5 м длиной.

на второй день мы установили калитки и забор. Мама покрасила и на третий день их «зашили»

Меня многие спрашивали, дорогой получается забор, небось золотой? нет. Давайте разложим. 47268 — сама доска. Доставка до базы : 6000. Брашировочные валы: 2 по 6000 и 2 по 3000. работа за покраску и брашировку: 55р доска. Лак — 32000р. доставка до дома 4000р. саморезы : 10 коробок по 300 шт, итого 5250р. Все вместе 187758. не считаем пивко и квас=) итого 214,5 квадратов зашито, получается 875 квадратный метр. если делать кому-то, то считая человека часы и трудозатраты, то я смело попрошу 1500 за квадратный метр. Безусловно, из профлиста дешевле, но это сравнивать нельзя. Здесь красота, а там черте что. ИМХО.

Издалека забор, да и на фото, выглядит обычно, но вот в близи это чудо.

Ушла уйма времени. Сил. Достали сотни заноз из пальцев и из под ногтей. Убили пару куриц дымом от мангала. Нам всем забор очень нравится. Будем надеяться, что простоит очень долго, как и задумывалось. Жалею ли я? Нисколько. Зае. сь ли мы? Безусловно .Зависть соседей — бесценно=)

Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите Аслану (shauey@yandex.ru) и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайта Как это сделано

Еще раз напомню, что посты теперь можно читать на канале в Телеграме

и как обычно в инстаграме. Жмите на ссылки, подписывайтесь и комментируйте, если вопросы по делу, я всегда отвечаю.

Жми на кнопку, чтобы подписаться на «Как это сделано»!

Часть 1. Забор из обожженной доски своими руками (+ браширование).

Решили с другом у него на даче поставить новую секцию лицевого забора. В длину примерно 30 метров. Евроштакетник от 25 до 35 тыс руб стоит, но мы решили заморочиться на пару недель, и сделать своими руками. Мы собираемся сделать из обожженной доски 10см в ширину и 1.5 метров в высоту. Куб досок 7 тыс руб, куб дров для обжига в районе 2 тыс. + 10 литров тунгового масла + 6 литров скипидара. Все вместе примерно 22 тыс руб. только за доску, не считая металлических столбов, перекладин между ними и цемента для заливки. В результате выглядеть должно примерно так (только это не масло, просто водой смочили, чтобы сымитировать пропитку маслом)

На задах участка выкладываем из огнеупорным кирпичей мангал, чтобы положить в 2 слоя (в высоту) по 3 чурки дров. В ширину на нем можно обжигать по 4 доски одновременно.

Чтобы доски быстрее прогорали, их необходимо просушить, обычно они сырые. Выкладываем под навес и на солнышко. Если вы не просушите доски (можно с вентилятором, кстати, если ветра нет), то устанете их прожигать нормально.

Прожигать надо очень сильно, чтобы они были полностью обугленные. Не бойтесь пережечь.. Будет только лучше. При обжиге из доски выходит лишняя влага, смолы, содержащиеся в дереве превращаются в хороший «консервант» доски. На Руси обжигали нижние венцы домов, чтобы они не гнили снизу. Доски получают хорошую защиту от ультрафиолета, жучков, плесени и осадков (но пропитать маслом все равно нужно 🙂 ). Вот до такой степени обжигаем:

На такой прожиг 12-15 досок нужно всего 6-7 поленьев дров. Так как дыма много (особенно, если они влажные или откровенно сырые), лучше это подальше от дома делать. Потом таскаем их к месту, где будем их брашировать (в нашем случае — снимать уголь). Но можно и просто на земле оставить, с ними уже ничего не случиться.

Рабочее место решили собрать из пеньков: бензопилой распилили поваленную березу, снизу наколотили подставки под пеньки, чтобы не заваливались, и сверху упоры в размеры доски. На фотках видно.

Пыли и грязи летит много. Перед тем, как брашировать доски, их надо пролить из лейки либо как сделали мы — окунать в бочку с водой. Вообще, работать нужно в респираторе. А лучше в костюме химзащиты 🙂 Но дождик иногда спасает от пыли (спасибо природе, за «замечательное» начала лета)

Брашировать можно вручную металлическими и потом нейлоновым щетками, а можно специальным инструментом (фотка сверху есть). Мы пользовались машинкой, с нейлоновой насадкой. От насадки будет сильно зависеть результат обработки (борозды, контрастность рисунка и тд.). Вот так получается у нас (доски пыльные, их надо промыть проточной водой и просушить):

Как видите, доски получаются не совсем однородные, проявляются изъяны. Здесь фото косяков, которые, на самом деле, в живую только украшают доску.

После даже небольшой очистки досок щеткой от пыли (угля по сути), они выглядят так:

Все фотки не влезли, Пикабу не позволяет, так что добавлю оставшиеся еще одним постом.

Найдены возможные дубликаты

Привет! Да просто в ряд 4 доски кладем, и даем им прогореть, чтобы обуглились полностю. Если костер длинный, то можно сначала половину досок, потом вторую. Мы их почаще вертели, так как мангал небольшой был 🙂

Техника простая — машинка для браширования. У меня на даче Интерсколовская простая. Насадка на нее felisatti 100/110(это размеры).
Если стол или стулья делать, то берем самую дешевую металлическую щетку, нейлоновующетку и шкурку (шкуркой хорошо проявлять белесость между темными волокнами).
Но если большое кол-во обрабатывать, то лучше машинкой брашировальной 🙂

Согласен. Ты только про масло не забывай. Причем лучше тунговое, а не льняное, у него еще лучше водостойкость и полимеризация на всю глубину, в отличии от льняного. + с тунговым маслом он темнеть не будет на солнце 🙂 Я напишу об этом в след. посте. Вопросы будут — пиши 🙂

Что сгорело — то не сгниет! Молодец) Крутая вещь!)

Кто вам такую глупость сказал?

Если не разбираетесь, то с воском и парафином лучше не лезьте. И не то что внуки, дети уже вашу работу исправлять будут.

А уж про покраску «минеральной» — это вообще не сюда.

Я людям показываю не только как красиво, но и как правильно.

Не давайте, пожалуйста, вредных советов.

Это «фуфело» простоит в разы дольше.

Зачем вы такое пишите, если сами с деревом работаете? Сами ведь должны из собственного опыта все это знать.

Да и внешне мне так больше всего нравится. Но это дело вкуса, прошу вас не ругаться 🙂 Мир.

Вы просто почитайте составы тех лаков/пропиток, которыми сами в работе пользуетесь. Это если у вас есть сомнения, что тунговое масло не хуже парафина, «минералки» (какой именно, кстати?) и тд. К тому же, мы тут не рукояти ножей из капа карельки в льняном масле быстренько провариваем, здесь речь идет о 70 метрах площади забора, сделанного своими руками.

Еще раз призываю не ругаться 🙂 Зря минус мне поставили. Лучше бы поинтересовались подробностями.

срочно нужен третий грамотный столяр..

Но это в удовольствие, и спонтанно. Кто был, тот и страдал 🙂

Если вы про внутренние работы, то уточняйте. Если про внешние, то смотрите второй коммент.

Вам проще было без обжига. Обжиг дает инверсию цвета доски относительно безобжиговой брашировки и пропитки, и защиту дерева, но защита только на улице нужна.

Вообще, это порой так и называется — браширование обжигом 🙂

А покрыли морилкой?

1) Берем хорошую доску

2) Вазюкаем ее в «фу какая гадость»

А где ее возюкать надо и зачем?

Если не обжигать, то из хорошей доски будет то, что есть во втором посте. По ссылке смотрите.

Ультрафиолет, влага, точка росы и тд. Никакие лаки вам не помогут, они в нашем климате лет на 5-8 работают. Второй пост посмотрите.

Как вариант, менять забор каждые 15 лет 🙂 Мы решили сразу надолго сделать.

Почему не просто газовой горелкой, как в той же Японии? Удобнее и участок кострищем не испортите.

Ещё вопрос, в целом, зачем такой высокий забор? Это же некрасиво, вид из дома на убогий забор из жженого штакетника

Есть горелка (вы ведь о кровельной? 🙂 )

Плохо прожигает. С костром не сравнить.

У нас, в отличии от Японии, проблем с дровами нет.

Можно еще автогеном прогонять. Это быстрее всего.

Это просто красиво.

Красота дальше будет. Все фотки не влезли.

Кто-то говорит о 80 годах, кто-то о 100+

Смотря чем пропитывать. Надо пропитывать натуральным тунговым маслом. У него уникальные свойства есть. Его добавляют в том числе в самые дорогие сорта Даниша (им пропитывают рукояти ножей, приклады и тд. Литр от 1500руб стоит, как правило, и слоев 5-6 нужно, с расходом 1 литр на 1 слой на римерно 4-8 метров квадратных, в зависимости от сорта дерева, количества в нем пор и мягких слоев)

Если грамотно делать с таким рисунком и тунговым маслом, то пару десятков лет простоит легко. А если маслом допитывать раз в 8-10 лет, то оооччень долго. Масло тунговое полимеризуется на всю глубину пропитки, и образует защитный слой. + само дерево прожженное, там нет магкой породы (она первая и выгорает), которая гниет и чернеет за пару лет.

В следующем посте я фотки покажу для чего это все нужно. Самое главное — это защита от ультрафиолета и влаги.

Подождите немного плз.

Я думаю если их отпескострутить будет гораздо быстрее чем чистить насадками

Да, можно. Смысл снять определенный слой. Можно и не снимать вовсе. Карбон — лучшая защита от ултрафиолета, да и влагу не берет особо. В Японии так и ставят — небрашированные.. shou-sugi-ban в интернете поищите

А морилкой нельзя было? Сейчас какие то простые и дешевые пропитки есть для дерева.

Можно чем угодно. Но если хотите реально долго забор не трогать в плане ремонта и внешнего вида, то нельзя. Влага + ультрафиолет очень быстро действуют. Тунговое масло защищает хорошо именно от этого. Цвет доски забора не будет «выгорать», и уж тем более синеть и чернеть. У нас оно пока малоизвестно, хотя и производится в Китае, казалось бы. Но вот с маслом китайцам нереально повезло. Несмотря не сложную историю с Китаем, даже японцы последние лет сто им пользуются. Так же это масло добавляется к пропиткам, которые поставляются для разных деревянных изделий королевскому дому Англии и прочим (музыкальные инструменты, суда и прочее. ).
Дешевле всего напрямую из Китая пару бочек заказать. И им в несколько слоев пропитывать. Можно со скипидаром мешать сначала 1:6 и пропитывать, и уменьшая долю скипидара (или любого другого растворителя натуральных масел), дойти в пропитке до чистого масла в конце. Смотря что за дерево, насколько пористая структура, как противостоит влаге и гниению, и тд.. Та же лиственница очень хорошо противостоит влаге и гниению, но это если в бане изнутри. А если ее под солнце поставить, то дерево быстро «старится». Любой породе дерева нужна защита. Морилка ее толком не дает.

Что мы делаем:
обжигом убираем слабые слои доски + внутренние смолы «консервируют» доску изнутри, а маслом мы закрываем «пробелы». Если льняным маслом, то только снаружи и не на долго, если тунговым, то намного дольше и не только снаружи, но и внутри. В отличии от льняного, оно полимеризируется на всю глубину пропитки. Это их основное отличие. + тунговое не образует пленки на поверхности, то есть дерево «дышит», но волокна уже защищены.
Вы почитайте об этом подробнее.
Морилка для внутренней отделки. На улице она, как и воск, быстро умрет.
Только тунговым надо уметь грамотно пропитывать (впрочем, как и всем остальным, если по науке, а не как сосед сказал). Что не впиталось через час-полтора надо снять тряпкой с поверхности.
И так пару раз через сутки.
А морилки только для дома внутри 🙂 Вы сами проверьте, пропитайте как считаете правильним, и на крышу дома положите. Здесь мы делали так, чтобы потом не бегать со шкуркой и новым лаком для забора. Это у меня на даче. Через пару лет покажу фотки, посмотрете на изменения во внешнем виде забора, которых не будет.
Но если у вас есть хитрые морилки, до дайте посмотреть 🙂

Зачем так много одинаковых фоток? Заебался пост листать.

Как сделать деревянный забор: пошаговая инструкция (3 фотоотчета)

В последние годы все чаще можно увидеть не только новые деревянные дома, но и заборы. Народ идет на такой шаг сознательно: очень уж красивые получаются изделия. Их даже согласны регулярно подкрашивать, а сколько простоит, столько и простоит. Если вы относитесь к таким любителям древесины, вам могут быть полезны фотоотчеты о том, как люди строили деревянный забор своими руками. Используются, как правило, интересные решения. Возможно, не всегда на 100% правильные, но работающие.

Фотоотчет 1: обычный забор из досок (штакетник)

Эту ограду ставили с периодической помощью — то нанятых, то добровольных помощников, но большая часть забора собрана своими руками хозяином. Доски сначала обработали, затем завезли на участок уже готовые к использованию.

Это вид на участок с установленными столбами

Основная работа была проделана под зиму — были вырыты мотобуром, взятым в аренду, ямки. Главное смотрите, чтобы бур был несточеным. Тогда процесс идет тяжело даже на нормальном грунте. У нас так и было: первый день пробурили только 6 лунок и приуныли: это сколько все остальное делать? Хорошо сосед подсказал заменить лезвие. С новой режущей частью все остальные сделали за световой день. Бурили немного ниже глубины промерзания грунта. Промерзает на 1,2 метра, глубина лунок — 1,3 метра ( перестраховка «на всякий случай»), расстояние между лунками 3 м. Натянули шнур между угловыми отметками, разметили 3 м участки (доску кидали). В результате получилось ровно.

После в лунки насыпали по ведру щебня, вставили гильзу из свернутого в два слоя рубероида. В эту гильзу вставляли столбы 60*60 мм со стенкой 3 мм. К ним предварительно внизу были наварены отрезки арматуры — чтобы лучше держались, а еще уголок «сороковку» под крепление будущих лаг. Столбы перед установкой, вернее задолго до нее, ошкурены и покрыты сначала антиржавчиной, потом двумя слоями краски.

Столбы установили в лунки

Самое важное правильно выставить столбы. Делали это тоже при помощи шнура. Выставили угловые столбы строго по уровню. Сначала один выставили, чтобы он торчал на 1,8 метра, потом его перенесли при помощи лазерного уровня на второй, который стоит на таком же уровне. Эту операцию повторяли со всеми «ступеньками». Раскосы и упоры помогли удержать ключевые столбы пока, заливали бетон марки М 200. После того как раствор схватился, между столбами натянули нити — одна вверху, отмечала верхушки столбов, вторая посередине высоты — по ней ориентировались при выставлении остальных столбов.

После того, как залили бетоном (за несколько дней) все столбы, приступили к заливке цоколя. Сделали переносную опалубку из сосновых досок. Переставляя ее, постепенно залили цоколь. Глубоко не закапывались — сняли только дерн. В результате получили столбы, между которыми залита бетонная лента.

Перед монтажом штакетин

Древесина была сухая, покрашена антисептирующим составом, который цвет немного осветлил. Получились светлые доски. К установленным столбам прикрепили опорные бруски — лаги — сечением 50*100 мм. По верху пустили планку сознательно. Во-первых, внешне так больше нравится, во-вторых, торцы досок с открытыми порами защищены. Эту планку крепили к первой установленной по уровню доске и вспомогательной, которую устанавливали метра через три. Потому к ней одну за одной пристраивали доски.

Начало монтажа штакетника

При монтаже штакетника важно установить первую доску строго вертикально. Проверяли отвесом (пару раз обманул уровень, так теперь везде, где важна вертикаль, проверяем отвесом). Дальше дело техники. Монтировали доски не вплотную, а с зазором 1,2 см. Чтобы зазор был выдержан стабильно, найдена такой толщины доска (вагонка) и отрезан кусок той же длины, что и забор — 1,8 м. Работа идет так: берем готовую штакетину и полосу вагонки. К уже прибитой прикладываем вагонку, ее подпираем штакетиной, выравниваем верх, затем крепим двумя саморезами к каждой лаге. В результате зазор получается одинаковый. Но такой фокус возможен, если доска имеет идеальную геометрию.

Зазоры везде одинаковые

Относительно зазора. Размер (1,2 мм) оказался идеальным. Если смотреть снаружи — ничего не видно, а изнутри улица неплохо просматривается.

Вид со стороны участка

Насчет преимуществ деревянного забора: соседи, у которых забор из профнастила обзавидовались: летом у меня во дворе было прохладно, у них — как в духовке, под забором погорели все цветы. У нас — буйство красок до самой поздней осени.

Это вид со стороны

Фотоотчет 2: горизонтальный забор из необрезной доски «шахматка»

Этот забор, как из сказки. Он частично собирался самостоятельно владельцем участка. Нанятые работники копали ямы, ставили столбы. Работы по металлу — резка столбов и заваривание верхушек — заслуга друга. Все остальное, включая обработку доски и сборку секций забора, сделано руками хозяина и его жены (покраска).

Необрезная доска использовалась толщиной 20 мм, ровные грани отшлифовали на лисопилке (по договоренности), обзол снимали самостоятельно и потом шлифовали машинкой, после чего покрыли антисептиком «Дюфа» на водной основе, цвет тик. Наносили широкой кистью в два слоя. Вот результат трудов.

Забор из необрезной доски

На столбы использованы металлические профилированные трубы квадратного сечения: 60*60 мм, толщина стенки 3 мм. В ним с двух сторон прикреплены обрезные доски 150*30 мм. Крепили на расстоянии 10 см от верха, потом на 100 см и 190 см. Складывался «бутерброд из двух досок, сверлился насквозь, все скреплялось болтом с самоцентрирующейся шайбой.

Как делали столбы

Столбы общей высотой 3 м на 1 м забетонированы в грунт. Выставлены по шнуру, натянутому между предварительно установленными контрольными столбами. Процедура стандартная, необычно только то, что верхушка (2 метра, которые остаются над землей) замотана пленкой. Решение оказалось верным: после перевозки и бетонирования пленка была грязной, а древесина под ней — чистой. Сняли пленку после того, как высох бетон.

Выставленные в линию столбы и первый собранный прогон

Порядок сборки такой:

• Выбираем первую доску с ровным нижним краем.
• Измеряем расстояние между столбами, отпиливаем от доски кусок на 1 см короче измеренного расстояния (чтобы нормально становились).
• Промазываем отпиленный торец антисептиком.
• Устанавливаем первую доску на 5 см выше грунта, фиксируем струбцинами. В каждый край изнутри закручиваем два самореза (45 мм).
• Установка вертикали. Находим середину, вставляем планку, в землю не упираем, край висит. Фиксируем двумя шурупами в верхней части установленной доски.
• Установка новой планки. Она перекрывать должна даже самый большой выступ нижней. Также она закрывает шурупы, которые держат среднюю планку.

Эта последовательность сохраняется до самого верха. Так постепенно набирается прогон. Обратите внимание, что бывшие обзолы имеют скошенные края, они все смотрят «на улицу»: чтобы капли дождя скатывались наружу.

Постепенно, один за другим прогоном, складывается забор

Чтобы получить ровную верхнюю кромку, их выбирали, обрезали, прокрашивали антисептиком, а крепили уже потом — под финал, выравнивая все верхушки в одну линию.

Фотоотчет 3: забор плетенка из дерева

Еще один вариант выполнен практически «соло». Плетеный деревянный забор своими руками собран почти без постороннего участия. Иногда в помощниках — на покраске столбов — работала жена, второй помощник — собака.

Получился такой дощатый забор))

Для горизонтального забора из гнутых досок, который еще называют плетенкой, иногда — австрийской плетенкой, использованы следующие материалы:

• для столбов профильная труба 60*60 мм, шаг установки 2,7 м;
• доска обрезная, строганная 100*20 мм, длиной 6 м;
• промежуточный брус 50*50 мм, но лучше брать меньше — удобнее гнуть;

Доски решено красить антисептиком с темным пигментом, столбы — светло-серым. Издали на темном фоне как стежки. Кому не нравится — красьте в тон с досками.

Покрашенные столбы и первые три доски, заплетенные между двумя крайними

Основное время отнимает покраска и сушка досок. Если они готовы, собирается все довольно быстро: крепеж минимальный, крепится только первая доска в уровень, остальные выставляются на нее. Доски шестиметровые, заплетаются вокруг трех столбов. Между столбами расстояние получается порядка 5,4 -5,5 м, остаток торчит, но результат смотрится оригинально.

Ограду-плетенку из досок удобнее собирать не прогонами, а горизонтально — по несколько досок вплетая по всей длине

Основной фокус — сплести первые три доски. Без промежуточных брусков они просто укладываются: две с одной стороны на ребро, одна с другой. Потом их нужно так расположить, чтобы они находились одна над другой. Если есть два помощника — они держат доски у двух ближайших столбов, а третий человек гнет доски и вставляет промежуточный брус. После того, как установлены первые три доски, нижняя выставляется по уровню и прикручивается к столбам (засвеливаем отверстие, потом вкручиваем саморез).

Как выглядит вблизи и под уголом

Если делаете плетеный деревянный забор из досок своими руками, при сборке удобнее не складывать пролетами, а идти горизонтально. Сначала заплели во всю длину нижние три доски, выставили уровень и закрепили. Потом собирали остальные — по мере высыхания краски.

Это вид спереди. Видны «хвосты», там, где заканчиваются и начинаются доски, но они не портят картину, а добавляют изюминку

Более простой вариант — только три столба и более короткие доски — показан в видео. Тут столбы сделаны из древесины, показана технология их установки. Неплохое видео — весь процесс монтажа понятен.

Выводы

На всех трех примерах явно прослеживается два этапа, которые, если деревянный забор делать своими руками, отнимают много времени. Первый — установка столбов и заливка фундамента или цоколя. Вторая — работа по подготовке древесины. Если участок новый, не обжитой, возникают проблемы с сохранностью, а процесс покраски, и, тем более, шлифовки — длительный. Имеет смысл купить древесину заблаговременно и готовить-обрабатывать ее в мастерской или в гараже. Когда придет пора ставить деревянный забор, вывезти готовый материал на участок непосредственно перед монтажом.

Если все материалы будут готовы, деревянный забор своими руками вы сделать сможете довольно быстро. Сам монтаж древесины занимает не очень много времени. Из всей длительности строительства 40% времени уходит на подготовку досок, еще 20% — на подготовку столбов, если они металлические и 10% — если деревянные, еще 20% на их установку (столбов). Соответственно, на сборку приходится не так много времени.