17 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Правильный выбор деревьев для такого строения

Выбор дерева для постройки дома

После выбора правильного фундамента для строений следующим решением является выбор подходящих материалов. Для облегчения выбора Вам представляется сравнительная характеристика шести основных, наиболее часто используемых материалов.

Красное дерево

Низкосортное красное дерево отлично подходит для террасы, перил и оград. Лучше избегать дерева, на котором есть светлая заболонь – такая древесина может гнить. Для столбов лучше использовать сердцевинную часть. Чаще всего между ценой, качеством и сроком службы древесины есть прямая зависимость.

Качественное красное дерево имеет глубокий красный цвет. Для сохранения этого богатого цвета дерево необходимо обработать прозрачным покрытием для дерева или морилкой для красного дерева. Если оставить поверхность необработанной, то вскоре цвет станет серебристо-серым..

Высококачественная сердцевинная древесина невосприимчива к гниению и повреждению насекомыми. Древесина более низкого качества больше подвержена таким повреждениям. Для продления срока службы древесины и для сохранения его первоначального цвета рекомендуется использовать пропиточное масло или морилку.

Красное дерево можно использовать для всех частей террасы. Тем не менее, из-за его высокой цены, Вы можете использовать его на наиболее видимых участках. Чаще всего такое дерево используют для террас, перил и оград. Это сравнительно мягкое дерево, и его легко повредить. Поэтому при использовании крепежных гвоздей вблизи конца доски желательно предварительно просверлить отверстия, чтобы дерево не расщепилось.

Красное дерево наиболее дорогостоящее из тех пород, которые используются для террас и других строений. В зависимости от качества дерева, его цена может до четырех раз превышать стоимость спрессованного дерева.

Кедр

Кедр сегодня можно найти трех наиболее распространенных видов – премиум, среднего качества и дерево для строительства. Тут также стоит избегать заболонной древесины и строганых досок с прожилками, потому как такое дерево низкого качества и может быстро испортиться.

Чаще всего кедр имеет золотисто-коричневый цвет. Если его оставить необработанным, то дерево приобретет сероватый оттенок. Рекомендуется использовать бесцветное покрытие для дерева, если вы хотите сохранить натуральный оттенок кедра.

По своим характеристикам долговечности и устойчивости к гниению и повреждению насекомыми кедр схож с красным деревом.

Кедр обычно не используют в качестве несущего элемента конструкций, потому как это дерево мягче красного дерева, кипариса и спрессованного дерева. Кедр чаще используют в качестве отделочного материала..

Обычно стоимость кедра составляет примерно половину дешевле красного дерева и в два раза дороже спрессованного дерева.

Кипарис

Болотный кипарис чаще встречается обычного и премиум класса.

Кипарис бывает от рыжевато-коричневого до бурого цвета. Его цвет немного светлее, чем у красного дерева.

Кипарис приравнивается к красному дереву по устойчивости к гниению и насекомым.

Кипарис можно использовать как для структурных, так и для декоративных целей. Из-за его высокой цены многие используют его на наиболее заметных поверхностях террас или строений. Кипарис известен своей склонностью к скручиванию и деформированию, если его не покрыть специальными средствами. Тем не менее, в него можно вбивать гвозди и вкручивать шурупы без необходимости предварительного просверливания отверстий..

В зависимости от места вашего проживания кипарис может стоить даже дороже красного дерева..

Спрессованное дерево

Чаще всего спрессованное дерево изготавливается из сосны болотной, иногда и ели. Раньше для обработки дерева часто использовали хроматированный арсенатом меди — это средство для защиты от насекомых. Также дерево может обрабатываться веществами для усиления свойств отталкивания воды. Сейчас арсенат не так распространен как раньше из-за его токсичности, наносящей вред как человеку, так и животным. Тем не менее, лучше заранее выяснить тип веществ, которыми обрабатывалось дерево. Сейчас продается древесина, обрабатываемая менее токсичными химикатами, не содержащими арсенат.

Классы качества спрессованного дерева расположены по убыванию, каждый из них имеет определенное назначение. Класс №! используется для перил, рам и скамеек. Класс №2 – для веранд. Не забудьте проверить, было ли дерево высушено в сушилке – тогда оно будет более стабильно по размеру по сравнению с воздушно-сухой древесиной.

Спрессованное дерево имеет зеленоватый оттенок, который через некоторое время превратится в серый. У спрессованного дерево более ярко выраженная структура, чем у красного дерева, кедра и кипариса, его можно красить любой краской наружных поверхностей. .

Спрессованное дерево долговечно и не подвергается гниению и воздействию насекомых благодаря его химической обработке.

Такая древесина используется для строительства веранд, его также можно использоваться для других структурных частей. Натуральное дерево, такое как кедр или красное дерево чаще используется на наиболее видимых участках. Спрессованное дерево используется для остальных частей. Перед использованием его необходимо специальным образом обработать. Если древесина не была предварительно обработана, ее нужно обработать веществом для придания водоотталкивающих свойств.

Спрессованную древесину лучше использовать для веранд и других наружных строение – строительство выйдет намного дешевле. Обычно стоимость такой древесины равняется половине стоимости красного дерева, кедра или кипариса.

За последнее десятилетие спрессованное дерево вызвало озабоченность в связи с состояние окружающей среды. Существуют задокументированные случаи, когда люди заболевали вследствие работы со спрессованным деревом, поэтому, при работе с этой древесиной обязательно надевать рукавицы и противопылевой респиратор.

Тропическая твердая древесина

Сегодня тропическая твердая древесина становится все более популярное и широко распространенной на рынке строительных материалов. Древесина, продающаяся под названием «железное» дерево или Пау-лопе (Pau Lope) в два раза прочнее дуба и более надежна, чем красное дерево и кедр. Средний срок службы такой твердой древесины составляет 40 лет, она устойчива к повреждению насекомыми и гниению. Все классы этой древесины отличаются небольшим количеством сучков.

тропическая твердая древесина очень дорогостоящая, а для креплений в ней необходимо вначале просверлить отверстия. Такая древесина продается различных размеров, использовать ее можно в любой части дома, но высокая цена и медленные поставки ограничивают использование этой древесины — чаще всего она применяется для перил и веранд. На использование этой древесины также влияет обеспокоенность экологической службы в отношении вырубки тропический лесов.

Деревопласт и винил

Оба эти материала относительно новы, но приобретают популярность в строительстве. Деревопласт производится путем смешивания 30-50 процентов повторно используемого пластика и древесных волокон. Винил обычно используется для доковой обшивки домов, сейчас также применяется для обшивки веранд.

Смеси (деревопласт) являются фактически неразрушимыми, так как они практически не подвергаются гниению и разрушению насекомыми. Распиливается и скрепляется этот материал как обычное дерево, шурупы легко вкручиваются. Этот материал не расщепляется, а по прочности не уступает ни одному виду древесины, представленному на рынке. Как и смеси, винил не подвергается гниению и воздействию насекомых, и также не расщепляется.

Оба строительных материала стоят дороже, чем красное дерево, но они более долговечны. Через некоторое время деревопласт теряет свой первоначальный цвет, тускнеет. Ни одни из этих материалов не похож на дерево по внешнему виду. Винил нельзя использоваться для несущих конструкций, соединений, балок. Винил также восприимчив к сильным температурным колебаниям – может откалываться или трескаться.

При выборе материала, подходящего для вашего строении, необходимо учитывать размер, использование, климат и почву на участке, где вы планируете строительство.
.

Как правильно: Выбрать деревья для будущего сада

Если вы только планируете закладывать сад — почитайте и не делайте этих ошибок

Казалось бы, деревья — самые малоуходные и беспроблемные растения. Посади и наслаждайся, никаких тебе мучительных пропалываний, регулярного полива и борьбы с болезнями.

Читать еще:  Выбор наиболее подходящего диаметра свай

Все это так. Но только если вы изначально посадили подходящие вашему саду деревья. Разбираемся какие.

Не берите деревья из леса
Дуб — это дуб: рано или поздно он вырастет до 30 – 40 м и полностью затенит заметную часть участка. По этой же причине нужно десять раз подумать, прежде чем принести из леса сосну или ель. Причем, если у сосны со временем крона поднимется, обнажив красивый, медового цвета ствол, то «маленькая елочка» вырастет в огромное дерево. Скорее всего, вы посадите елку во дворе под окном — новогоднее же дерево, как подключать гирлянды и любоваться? В итоге через 10 лет естественного света на первом этаже почти не будет — ель все перекроет.

Кстати: Выкопка деревьев и других растений в ближайшем лесу — незаконна и влечет за собой административную ответственность в виде штрафа от 3 до 4 тысяч руб. для физических лиц, для административных или юридических лиц штрафы на порядок выше.

Понятно, что можно немного уменьшить размеры дерева. Например, с помощью обрезки кроны, корней или химическими препаратами. Но на мой взгляд, овчинка не стоит выделки — вы потратите на это слишком много сил и времени.

Для стандартного дачного участка и небольшого сада лучше покупать в питомнике невысокие деревья. Их форму и размер проще регулировать обрезкой. А иногда даже этого не нужно делать. Сортовые и привитые на штамб растения очень хорошо держат форму. При этом надо учитывать, что любой карлик тоже со временем вырастет — вопрос насколько.

На мой взгляд, лучший выбор высокого дерева для сада — сибирская пихта (на фото выше). Это очень компактное дерево с узкой кроной станет отличным вечнозеленым акцентом в саду.

Соблюдайте расстояние
Мало какое дерево сможет полноценно развиваться в тени другого взрослого дерева (учитывайте это, сажая деревья « для тени » ). Только сеянцы (пока они не подросли, в них заложена огромная жизненная сила) или теневыносливые деревья — вроде туи, можжевельника обыкновенного, да и то это зависит от глубины тени. Поэтому между деревьями должно быть адекватное расстояние. Либо потом придется вырубать лишние.

Например, в моем саду сейчас происходит просто трагическая история. Лет 15 назад я купила краснолистный клен, который обычно прививается на обыкновенный (или остролистный). Прививка через пару лет погибла от ледяного дождя, а подвой остался. Клен очень красивое, но очень высокорослое и раскидистое дерево, хотя привитый красный не должен быть очень большим. Я не избавилась вовремя от подвоя — уж больно он был красив — и теперь он убивает кедровую сосну, которая растет рядом. А мне нужно решить, каким из деревьев пожертвовать.

Выбирайте сорта для вашей климатической зоны
Большинство экзотических сортов и видов растений не переносят наши морозы : сакуры, персики, южные сорта яблонь, груш, черешни. А вот деревья, которые не предназначены для данной климатической зоны, но близки к ней, могут расти в саду много лет, а потом « выпасть » в неблагоприятную зиму. К таким деревьям относятся, например, каштаны, хотя в зависимости от сорта они могут вынести понижение температуры от 18 до 27 градусов. Но если морозы продлятся чуть дольше, каштан находится в сильно продуваемом месте или грунтовая вода подходит близко к корням, то в одну из зим вы вполне можете лишиться взрослого экземпляра.

Совет: В любой уважающей себя энциклопедии для каждого растения указана его зимостойкость. Поэтому перед покупкой саженца не поленитесь, убедитесь, что дерево сможет хорошо расти в вашем климате. Выбирайте районированные сорта плодовых.

Понятно, что чудеса случаются и никто не запретит вам экспериментировать. Скажем, в моем саду много лет растет катальпа « Ауреа » , которая в принципе не слишком устойчива для нашей климатической зоны. А вот мои многочисленные попытки вырастить сакуру ни разу не увенчались успехом: деревца рано или поздно вымерзают. Зато теперь на месте одной из погибших сакур я имею прекрасную алычу (на фото), выросшую из ее подвоя.

Всем советую попробовать посадить в саду черешню. Лучшие сорта для средней полосы — « Брянская розовая » и « Ипуть » . В моем саду они растут уже более 15 лет и прекрасно плодоносят. Причем « Ипуть » — в начале-середине июня, а « Брянская розовая » — ближе к концу июля. Единственный недостаток — деревья огромные, они не подойдут для маленького сада, плохо поддаются ограничивающей обрезке и растут с огромной скоростью.

Учитывайте особенности растений
Например, не каждое растение сможет расти в местности с загрязненным воздухом. Та же сосна такие условия переносит очень плохо, к тому же легко погибнет в густой тени. А вот липа к загазованности вполне терпима. А еще она — прекрасный медонос. Во время цветения липа привлекает в сад пчел и шмелей, которые многим растениям необходимы для опыления (особенно если у вас есть огород и вы выращиваете огурцы, помидоры, баклажаны, кабачки).

К сожалению, из-за повсеместного использования химикатов количество пчел в наших садах сильно сократилось. А людей, разводящих пчел, становится все меньше — по крайней мере в Московской области это именно так. Я даже подумываю о том, чтобы поставить улей в своем саду. Потому что, хотя я лично и не использую химикатов, у нас практически нет пчел, только дикие шмели.

Выращивайте деревья в кадках
Если вы страстный садовод — попробуйте вырастить экзотическое растение вроде магнолии или персика в большом горшке, убирая его на зиму в защищенное место с температурой около нуля градусов.

У меня в больших кашпо лет 10 росли прекрасные груши-карлики, которые давали вполне приличный, а главное, очень вкусный урожай и довольно крупная магнолия, но, к сожалению, постепенно, по разным причинам, они погибли. Все-таки горшечная культура имеет свои ограничения.

ВАША ОЧЕРЕДЬ…
По какому принципу вы выбираете растения для сада? Чем руководствуетесь решая,какие деревья посадить на участке?На каких своих ошибках научились? Поделитесь опытом в комментариях под статьей

ПО ТЕМЕ…

  • Зрелый сад: Как организовать уход за деревьями
  • Работа над ошибками: Что пошло не так с деревьями

«Живая» беседка из стволов деревьев: как вырастить каркас необычного строения

Когда на даче мало места для всевозможных строений и хочется озеленить территорию по максимуму, можно совместить практичность и эстетику, создав большую беседку из живых деревьев. Снаружи она будет напоминать зеленый пышный вигвам, а внутри хозяева смогут устраивать себе минутки релаксации и отдыха в тени шелестящей листвы. В таком строении легко дышится, нет обзора для любопытных соседей и прохожих. С годами живая беседка станет особой изюминкой вашей дачи, так как все ветви сплетутся в один плотный шатер, привлекающий летом лиственным покровом, а зимой – удивительным древесным каркасом. Если вы готовы на длительный ландшафтный эксперимент – разберемся в тонкостях создания такой беседки с нуля.

Правильный выбор деревьев для такого строения

«Живая» беседка отличается от обычных деревянных или кирпичных тем, что в ней нет стен, столбов и крыши из строительных материалов. Все эти функции выполняют деревья. Стволы служат опорами, ветви – каркасом, а листья заполняют все пустоты каркаса, как стены и крыша. Спустя 6-7 лет даже дождь сквозь густую шапку пробиться не сможет.

Читать еще:  Основное назначение и роль кровли

Деревья (или высокие кустарники) подбирают одного сорта, чтобы беседка смотрелась гармонично. При этом заранее определяются, какой высоты должно быть во взрослом виде «живое» сооружение. Если достаточно 2,5-3 метров, то высаживают иргу, ивы или рябины. Они имеют высокую гибкость в молодом возрасте и легко принимают нужные формы. Такие деревья высаживают с шагом в 70-80 см.

Если вы выберете для беседки иву, то для нее даже не придется создавать дополнительные опоры, так как растение прекрасно гнется и принимает любые формы

Для более высокой беседки подойдут тополя, клены, березы, липы. Их рекомендуется высаживать через метр, чтобы во взрослом виде деревья не вытеснили друг друга из-за нехватки питания.

Все перечисленные растения наращивают густую листву только при хорошей освещенности, поэтому лучше подбирать для беседки открытое со всех сторон место. Правда, на сквозняках все же сажать не стоит, иначе от зимних ветров может попортиться немалая часть ветвей, особенно молодых. Старайтесь, чтобы с той стороны, где в вашей местности чаще всего дует ветер, в метрах трех от будущей беседки стояло какое-либо строение или хотя бы забор.

Неплохо себя чувствуют в подобных посадках ели, которые, в отличие от лиственных пород, нормально развиваются в полутени. Правда, внутри еловой беседки будет темнее, чем в березовой или кленовой, зато в воздухе будет постоянно висеть аромат полезных фитонцидов, убивающих микробы.

Пошаговая технология строительства

Этап #1 – разбивка площадки

Как и при создании любого строения, первым делом проводят разметку. Чтобы корневая система деревьев нормально развивалась, внутри зеленой комнаты должно быть достаточно места. Идеальный вариант – 3х3 метра. Больше можно, меньше нежелательно из-за того, что вам часто придется подрезать выпирающие молодые побеги внутри беседки, чтобы они не мешали отдыху.

Если вы хотите круглую форму, то наметьте диаметр внутреннего пространства 6-7 метров.

Некоторые хозяева с помощью высокой обрезки скелетных ветвей создают открытые беседки, в которых нет стен, а есть только зеленая крыша

Этап #2 – посадка деревьев

Саженцы покупают или выкапывают в лесу высотой 1,5-2 метра. Старайтесь подобрать все деревца с одинаковой высотой ствола, чтобы они развивались равномерно. Посадка обычная – ранней весной, до начала сокодвижения.

Между саженцами закапывают в землю столбики, которые на первое время станут опорой для всего строения, пока стволы деревьев не вырастут до нужной высоты и не окрепнут. Все столбы переплетают проволокой, к которой будут прикрепляться ветви для формовки плотного каркаса. Сразу фиксируем к каркасу саженцы, чтобы те росли в нужном направлении и не искривлялись. Привязывать можно пластиковыми фиксаторами, которые есть в садово-огородных магазинах, либо веревкой. Проволоку не используйте, так как она может сильно впиваться в ткань дерева и приводить к раку.

В таком состоянии оставляете живой каркас до следующей весны, давая возможность саженцам прижиться на новом месте и окрепнуть.

При использовании кустарников невозможно добиться толстого ствола, поэтому их высаживают по несколько штук (2-3), оплетая вокруг опорных столбов

Этап #3 – обустройство внутреннего пространства

Пока деревья окрепнут и приживутся, можно обустроить беседку внутри. Мебель и прочие аксессуары появятся со временем, а первым делом создают пол. Тут возможно несколько вариантов:

  • Если беседка будет сплошной, закрытой листвой от земли до верхней точки крыши, а единственной нишей для проникновения солнечного света станет вход, то лучше всего выбрать плитку или брусчатку. Она не боится влажности, пропускает воду и кислород в землю, а значит, питание корней не нарушится.
  • Для беседок, чьи лиственные стены будут начинаться от полуметра высотой и выше, подойдет газонная трава или деревянные чурки. Света в таком строении хватает, беседка хорошо проветривается, поэтому травяной пол не будет страдать от темноты, а деревянный – от влаги.

Неплохо на начальном этапе продумать освещение. Если вы будете использовать беседку и вечерами, то придется повесить светильник. А значит, надо проводить электричество. И пока саженцы еще маленькие, а площадка не обустроена – прокопайте канавку и проложите электрический кабель. Со временем, когда стволы деревьев подрастут, протянете кабель вверх, к потолку и повесите светильник.

Некоторые хозяева вместо одного центрального светильника вешают по периметру стен маленькие. Тогда снаружи создается впечатление, будто беседка наполнена сказочным сиянием и светится в темноте.

Для живой беседки подойдет и каменный пол, хорошо пропускающий влагу, только под ним надо обязательно насыпать слой песка

Этап #4 – формирование каркаса беседки

На следующий год, ранней весной, начинается формирование будущих стен строения. Если вы хотите сделать беседку максимально закрытой от посторонних глаз, то обрезка саженцев проводится следующим образом:

  1. Проверьте, куда направлена макушка саженца. Если она искривляется и не растет вертикально вверх – привяжите ее к каркасу, зафиксировав в нужном направлении.
  2. Все скелетные ветви (самые толстые, идущие от ствола) нужно наполовину подрезать, чтобы стимулировать рост боковых, более тонких побегов. Самые нижние ветви фиксируют к проволоке строго горизонтально.
  3. В середине лета на 10-15 см подрезают макушку.

Если вы хотите оставить нижнюю часть беседки чистой от зелени, состоящей только из голых стволов, то срезайте все скелетные ветви до штамба, не оставляя пеньков, на ту высоту, которая вам нужна. Чаще всего снизу оставляют зазор в 80-100 см. У вас должен остаться снизу только ствол, без единой ветви. При этом каждое место среза замазывают садовым варом, чтобы дерево не заболело. Остальные действия – как в инструкции выше: выравниваем макушку, привязываем горизонтально ветви и пр.

Нижние скелетные ветви обрезайте только слегка, чтобы дать толчок для роста спящих боковых побегов, а остальные примерно наполовину

В этом году никаких обрезок больше не производят. Следующей весной продолжают формовку каркаса:

  1. Выбирают из молодых верхних веток ту, которая станет новой макушкой, и фиксируют ее строго вертикально.
  2. Появившиеся новые скелетные ветви подрезаем наполовину.
  3. Над прошлогодними нижними ветками, привязанными горизонтально, находим еще одну пару молодых скелетных веток и фиксируем к проволоке так же, как прошлогодние (по горизонтали).
  4. Макушку вновь отрезаем (в июле).

Таким образом мы формируем стены беседки, пока она не достигнет нужной нам высоты. При этом ежегодно все торчащие молодые веточки мы срезаем или заплетаем между скелетными, чтобы они не нарушали цельность конструкции. Делать это можно до июля.

Этап #5 – создание зеленой крыши

Когда стволы окрепли и выросли на нужную высоту, начинаем формировать крышу. Для этого все верхние макушечные побеги надо заплести в косу, стянуть веревкой за край и нагнуть к центру будущей крыши беседки. Второй край веревки привязывают к макушке опорного столба на противоположной стене беседки либо стягивают этим концом макушку дерева напротив. В любом случае веревка должна быть туго натянута, чтобы ветви не могли разогнуться, а оставались в том положении, которое им придали.

Плести макушки в косы обязательно, чтобы со временем, когда ветви одревеснеют, у вас получился надежный каркас над головой. Если вы будете просто связывать ветви, то они после снятия веревок начнут разрастаться в разные стороны.

После того как стволы и скелетные ветви, которыми сформированы стены и кровля, одревеснеют, можно снимать весь проволочный каркас и убирать опорные столбы. Отныне вам придется только подстригать тонкие веточки, выбивающиеся из общей массы.

Читать еще:  Делаем фанеру влагостойкой

Дополнительное декорирование стен

Чтобы добавить беседке листвы снизу (где нет скелетных ветвей), высадите на место опорных столбов кустарники, которые хорошо отзываются на стрижки (спиреи, самшиты, барбарис и пр.). Когда они вырастут до уровня нижней ветви, – состригайте макушку и подровняйте боковые побеги до желаемой формы.

В качестве дополнительного декора беседки можно использовать и ползучие однолетники, которые красиво цветут и внесут акценты в зеленый шатер листвы

Можно вместо кустарников посадить цветущие лианы (виноград девичий, клематисы и пр.), но старайтесь выбирать такие растения, которые вымахивают не более 2 метров, чтобы они не перебивали главный фон листвы. При этом помните, что вам придется их чаще подкармливать, так как основное питание из земли будет забирать живая беседка.

Подобные сооружения в Европе не редкость, но у нас беседки из живых деревьев пока остаются экзотикой. Так что если вы хотите удивить друзей и знакомых своим дачным ландшафтом – попробуйте вырастить этот шедевр собственными руками.

Как правильно выбирать дерево для задач выживания

Примечание переводчика: оригинальная статья написана американцем, так что речь дальше пойдёт о тех типах древесины, которые проще обнаружить на территории США. Однако сам принцип того, как правильно выбирать дерево для таких задач выживания, как добывание огня, разведение костра, в том числе сигнального, заготовка дров, изготовление различных инструментов и сооружение укрытия от непогоды и диких зверей, является универсальным. Так что и для наших условий его можно будет адаптировать.

Как правильно выбирать дерево для задач выживания

Ни острейший топор, ни самый лучший нож, ни даже продвинутые навыки лесоруба не помогут вам, если вы изначально выбрали для своих целей неправильную древесину. А между тем, для разведения жаркого пламени для обогрева / отпугивания хищников, для изготовления шанцевых инструментов и для строительства шалаша нужны совершенно разные сорта дерева. И умение их распознать может стать ключом к выживанию в дикой природе. Как, впрочем, и понимание того, когда нужно использовать живую древесину, а когда можно обойтись сухостоем или валежником.

Что делать не нужно

Стоит только выбраться на территорию, популярную среди местных любителей шашлыков и пикников – сразу бросаются в глаза вопиющие ошибки, связанные с использованием древесины – полусрубленые стволы, остатки костров с недожжёнными угольями, поломанные ветки. А всё потому, что обычные граждане не обращают внимание на то, что в живой древесине до 45 процентов влаги, что делает её не только не очень удобной для рубки и ломки, но и мешает нормально гореть. Кроме того, они забывают, что живое дерево – не только то, что прямо стоит. В ряде случаев, лежащие на земле стволы с сухой корой всё ещё могут быть живыми. Нет, в некоторых ситуациях, типа крафта разных инструментов, именно этот сорт и нужно использовать, но для растопки лучше поискать что-то другое.

Двумя важными признаками, на которые нужно ориентироваться при выборе древесины, являются ориентация волокон и наличие сучков. Что первое, что второе может привести к неравномерному расщеплению древесины при рубке и колке. Да и рубить дрова по линии сучков – то ещё удовольствие. Слишком просто можно получить неправильный скол или соскользнувшее при ударе лезвие. Но если предсказать аномалии структуры до начала работы сложно, то с сучками всё удобнее. Они растут либо попеременно, либо по спирали, либо друг напротив друга – в зависимости от сорта древесины.

Какое выбирать дерево для дров

Идеальные дрова в наших климатических условиях – с относительно низкой влажностью, 15-20 процентов, не больше. Если речь идёт о более пустынных и степных районах, то там такие дрова найти проще. Кроме того, у древесины должна быть чётко выраженная структура. Это означает, что лучше всего брать сухостой. Не упавшие стволы, а те, которые не соприкасаются с землей. И предпочтение стоит отдать лиственным породам – клён, дуб, бук, граб, грецкий орех.

Есть и ещё один важный момент – для некоторых костров лучше подходят цельные брёвна, а для других – предварительно расщеплённые. И разрубленные на поленья, длиной сантиметров в 40. Кроме того, из такие поленья проще складывать в виде компактных и устойчивых поленниц. Что касается костров, то для традиционного костра «шалашиком» лучше всего подходят как раз рубленная древесина. Это же касается и костра «дакота».

А вот в тех ситуациях, когда необходимо не быстрое и сильное, а длительное и устойчивое горение, лучше работать с большими брёвнами. Хотя бы потому, что их проще передвигать и вращать для более равномерного горения. Примером может служить костёр «звезда», в котором горят исключительно концы больших брёвен, которые подталкиваются к середине по мере прогорания.

Дерево для добычи огня трением

Вы прекрасно знаете, насколько сложно добывать огонь этим способом, даже при наличии соответственных навыков. Но правильная древесина несколько облегчает процесс. Для её поиска можно использовать «метод гвоздя». В спокойной обстановке, берётся тонкий гвоздь, который вбивается в ветки. Если входит с трудом или сгибается при ударе – не пойдёт. Если чуть ли не рукой втыкается – тоже. А вот если требуется приложить некоторую, но не слишком значительную силу – это другое дело.

Со временем, вы научитесь распознавать подходящие сорта по внешнему виду, а не по ощущениям. Основное внимание нужно обратить на иву, липу, тополь и белый кедр. Именно из них проще всего добывать огонь трением. Главное, чтобы и сверло и «подставка» были из одного материала – только тогда получится добиться трения и нагревания, а не затачивания и просверливания.

Какое выбирать дерево для инструментов

Чем дольше вы планируете оставаться в вашем лагере или кемпинге, тем важнее становится наличие некоторых инструментов, типа импровизированных лопат или подобия мебели. Для их изготовления лучше всего брать древесину лиственных пород, особенно – дуб и железное дерево, а потом – подвергать его «огненному закаливанию».

Делается это так. Берётся живое дерево, обтёсывается по нужной форме и закапывается в пепел костра на самой границе. Там огня уже нет, но жар – есть. В процессе нагревания влага удаляется, рабочий конец инструмента становится более прочным. Кроме того, есть и такие сорта древесины, которые сами по себе быстро высыхают. Например – полосатый клён. Тут достаточно просто удалить кору и придать будущему инструменту форму – и за несколько часов он сам высохнет.

Аварийный костёр

Вот для него как раз идеально подойдут хвойные деревья, типа кедра, сосны и ели. Особенно хорошо, если использовать ветки с оставшимися на них иголками и смолой – это будет способствовать более быстрому разгоранию огня. Но за счёт менее плотной структуры, горят такие дрова намного быстрее и сильнее. Зато в процессе дают много тепла и света – именно то, что нужно для того, чтобы подать сигнал или быстро согреться.

В принципе, костёр можно разводить из любой древесины. Абсолютно. Но если вспомнить принцип «меньше затрат труда – больше эффективности», то лучше научиться выбирать правильные материалы заранее. Это сэкономит и силы, и время. И их можно будет потратить на какие-нибудь более полезные задачи.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector