2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Подготовка к декорированию

Подготовка к декорированию

20 Октябрь 2014

Опубликовано в: Статьи

Как подготовить деревянную поверхность к декупажу? На этот вопрос не ответить в двух словах, поэтому и родилась эта статья. Давайте ответим на самые распространенные вопросы новичков и, как всегда, рассмотрим тему более углубленно.

Итак, для начинающих вполне подходит классическая схема «пошкурить – грунт – пошкурить- грунт».

  1. деревянная заготовка прошкуривается;
  2. наносится первый слой грунта, сушится;
  3. поверхность еще раз прошкуривается, потому что волокна дерева поднимаются и дают «шершавость»;
  4. наносится второй и, по необходимости, третий слой грунта.

Но на мастер-классах даже по этой схеме мне часто задают дополнительные вопросы. Кроме того, есть множество вариаций – в зависимости от того, какой конечный результат вы хотите получить.

В этой статье я расскажу, как делаю я: где ленюсь и пропускаю пару этапов, а где, наоборот подхожу к процессу очень ответственно, и почему. Вроде бы сам вопрос несложный, но моя задача – призвать начинающих декупажниц всегда задумываться над вопросом «что я сейчас делаю и почему я это делаю, и что я хочу получить в результате». Это откроет перед вами намного больше возможностей, чем простое следование схемам.

Вопрос: чем и как заделывать трещинки и вмятины?

Ответ: обычной универсальной шпатлевкой по дереву белого цвета. Еще до грунтовки желательно всю заготовку осмотреть и все места с дефектами заделать шпатлевкой. Пользоваться при этом лучше всего каким-нибудь инструментом с плоским краем: лучше всего мастихином или стеком для пластилина, но сойдет и обычная линейка. Еще много дефектов поверхности видны во время грунтовки, поэтому запоминайте и потом их нужно будет также заделать.

Важно. чтобы не вышкуривать излишки шпатлевки, все лишнее убирайте, и оставляйте шпатлевку только в ямке, которую хотите заделать. Мелочь, а несколько минут экономит))

Важно 2. Если вы делаете работу под старину, то дефекты поверхности, трещины и сколы можно оставить и даже наделать новых, да еще подчеркнуть их лессировками, сухой кистью или патинированием 🙂 Старинная вещь могла несколько раз упасть, поцарапаться, потрескаться – в этом свидетельство ее старины.

Важно 3. Обязательно посмотрите, нет ли подтеков столярного клея – их нужно убрать скальпелем, лезвием, либо ножиком (макетным, цанговым или хотя бы обычным). В отличие от трещин и сколов, подтеки клея даже на старинной работе выглядят неаккуратными и лишними, и оставлять их, мол, «так сойдет», нельзя.

Также обращайте внимание на дырочки от гвоздей и трещины на стыках сторон – их тоже лучше убрать.

Вопрос: Всегда ли нужно шкурить дерево перед нанесением грунта?

Ответ: я шкурю по необходимости. Вижу, что дерево шершавое, много ворсинок – тогда шкурю. Но чаще всего я пропускаю этот этап, а вот после первого слоя грунта тщательно вышкуриваю поверхность.

Как нужно шкурить?
Шкурить желательно вдоль волокон. Так дерево шкурится лучше, быстрее, и мы не оставляем неаккуратных царапин поперек рисунка дерева. Я пользуюсь наждачкой 240-400, в зависимости от того, что под рукой. Если волокна грубые, поверхность очень неровная, то сначала лучше взять наждачку погрубее.

Нужно ли как-то дополнительно выравнивать поверхность? Почему видна фактура дерева?

Даже если дерево на вид хорошо обработано – все равно оно будет неровным, у него остается фактура дерева. Это легко проверить: например, если ровную поверхность окрасить одним слоем грунта и затем слегка пошкурить, мы увидим, что в одних местах грунт сошкурился, а в других (в углублениях) остался. У фанеры, липы чередования грунта и волокон будут без явного рисунка, у сосны в первую очередь сошкурится грунт с твердых волокон (хотя, если сосну обрабатывали на хорошем оборудовании, то этот эффект будет выражен меньше).

А вот на срезе волокон фактура видна еще заметнее, особенно у фанеры – ее ни с чем не спутать. И пропадает она только через 4-6 слоев грунта с вышкуриванием.

Это означает, что даже через 1-3 слоя грунта фактура дерева, скорее всего, будет видна. Плохо это или хорошо?

Когда мы декорируем деревянную заготовку, мы должны понимать, что мы хотим получить, а именно: имитацию какого материала и его состояния мы в конечном счете делаем.

— Если мы задумали сделать «старинную окрашенную и расписанную вещь из дерева», то на ней фактура дерева будет уместна, и ее дополнительно можно подчеркнуть грунтовкой вдоль волокон без вышкуривания (но и без подтеков, естественно) и лакировкой матовым лаком тоже только вдоль волокон и почти без прошкуривания (никакой сеточки слоями перпендикулярно друг другу!); лессировка вдоль волокон тоже создаст эффект старины. То есть наш девиз – все вдоль волокон и минимум шкурки.

— Если мы делаем «новую расписанную вещь из дерева» – тут уж вы сами решайте, что вам больше нравится — ровная поверхность или легкая фактура дерева. Если фактура – можно почти не шкурить, а грунтовать и лакировать только вдоль волокон, если хотите ровную поверхность – то вышкуривайте грунт, ровно клейте картинку и лакируйте в 6-10 слоев с промежуточным прошкуриванием. Кстати, как сделать идеально ровную глянцевую или матовую поверхность акриловыми лаками, я рассказываю здесь.

— Если мы делаем из деревянной заготовки «вещь из камня, фарфора, металла, эмали и т.д.», т.е. не деревянный предмет, то никакой фактуры дерева там быть не может.

Как избавиться от фактуры дерева?

Есть несколько способов.

1. Шкурить и шкурить, пока не сошкурите все лишнее. Хотя гораздо вероятнее, что шкурка нагреется и обожжет пальцы, а фактура не исчезнет 🙂 Сошкурить твердые волокна, особенно на поперечном срезе – занятие для настоящего мужчины. Ну а мы, женщины, воспользуемся другими способами 🙂

Читать еще:  Конструкция терморегулирующего клапана

2. Если мы используем не худ. грунт, а строительную белую краску, то слой за слоем она довольно хорошо выравнивает поверхность. 3-5 слоев с прошкуриванием до идеальной гладкости – и наше дерево будет белым и гладким, как фарфор. Но это верно для плоских поверхностей, а на фрезерованных краях и поперечных срезах фанеры лучше воспользоваться 3-м способом.

3. Если фактура дерева сильно выражена, то лучше всего воспользоваться шпатлевкой либо специальным художественным грунтом для дерева и картона, который называется левкас (ударение на А). Оба средства густые (если мы пользуемся уже готовой шпатлевкой), наносятся мастихином и желательно без излишков. Высушиваются и вышкуриваются. Феном лучше особо не сушить – шпатлевка может потрескаться, особенно если нанести ее толстым слоем. После прошкуривания получается также идеально ровная поверхность.

Если ваша задача – выровнять скосы, фрезерованные края или другие изогнутые места, то можно наносить выравнивающие составы даже пальцем. Прошкуривать лучше сначала наждачкой средней зернистости (320-400), потом при необходимости можно взять наждачку помельче. В целом шкурить придется долго.

Как наносить грунт на деревянную поверхность, чтобы получилось ровно и аккуратно?

Этому вопросу посвящена целая статья с видеоуроком.

Вопрос: нужно ли шкурить после второго слоя грунта?

Все знают, что перед нанесением грунта поверхность нужно вышкурить (как я говорила, иногда я этот этап пропускаю). Но начинающие всегда задают вопрос, нужно ли шкурить после второго и третьего слоя грунта.

Ответ: по необходимости. Если ваша задача – сделать идеально ровную поверхность, то можно шкурить. Если остались ненужные вам следы кисти, есть подтеки – шкурить однозначно. Если все слои грунта, начиная с первого, наложены очень и очень ровно, то шкурим только первый слой, чтобы избавиться от поднявшегося древесного ворса.

Сколько слоев грунта для декупажа нужно наносить?

Здесь все зависит от мотива. Чем больше слоев грунта, тем белее поверхность и тем меньше следов кисти. Чтобы поверхность была идеально белая, как правило требуется 4-6 слоев в зависимости от укрывистости грунта.

В этой части статьи под следами кисти я буду иметь в виду неровно прокрашенную поверхность, вот такую (в остальных случаях я, как правило, имею в виду следы, которые чувствуются наощупь, т.е. рельеф, который оставляют ворсинки кисти):

  • Если мы планируем потом красить поверхность (т.е. грунтовка под покраску) – нужен 1 слой грунта.
  • Если у нас пестрая и не очень светлая салфетка (или мотив на тонкой бумаге, рисовая карта, распечатка на кальке), то хватит 1-2 слоя грунта. Если даже будут заметные следы кисти, они сольются с пестрым рисунком и видны не будут.
  • Если салфетка просто светлая, без белых участков, то старайтесь изначально грунтовать как можно ровнее, тогда хватит 2-3 слоя грунта, чтобы следы кисти не просвечивали через салфетку.
  • Если салфетка у нас на белом фоне и основной фон мы будем делать белым, а работа у нас без старения, то грунт одновременно будет являться основным фоном. В этом случае нам нужна идеально белая поверхность, и, следовательно, 3-4 слоя грунта, не меньше.
  • Но если мы делаем основной фон белым, а работа у нас под старину – «старинная вещь из дерева, окрашенная в белый цвет, потемневшая от времени», то хватит и 2, максимум трех слоев. При этом неровное прокрашивание с соблюдением всех правил (см. статью «как наносить грунт» ) будет выглядеть, как состаренная поверхность, т.е., собственно потемневшая от времени краска на старой древесине. Если на дереве у нас еще и рисунок есть, или чередование темных и светлых участков – это тоже плюс. К тому же мы, как правило, на таких работах добавляем старение с помощью лессировок, патины или сухой кистью.

Сколько сушить грунт?

Здесь тоже есть свои хитрости. Все знают, что следующий слой краски, лака или грунта лучше наносить после полного просыхания предыдущего. Но, когда время ограничено, то есть одна хитрость, которая позволит вам работать быстрее.

Если мы грунтуем строительными красками (это важно. причем не эмалями), то попробуйте грунтовать, не дожидаясь полной просушки предыдущего слоя. Следующий слой можно наносить уже тогда, когда краска перестала быть глянцевой. Дело в том, что краска, грунт или лак (матовый, например) в невысохшем состоянии глянцево отблескивают, как вода. По мере высыхания они становятся более матовыми и отсвечивают уже совсем по-другому – понаблюдайте.

Если я спешу, то следующий слой краски я наношу уже тогда, когда первый слой краски перестал глянцево отблескивать, но при этом не высох до конца. Составами, которые при высыхании образуют эластичную пленку (тот же сонет, или акриловая художественная краска) так лучше не делать – матовым станет только верхний слой, невысохшая краска потянется за кистью, и поверхность будет испорчена. А вот строительная краска вполне это выдерживает, и сохнет очень быстро, поэтому следующий слой можно наносить через 3-5 минут после предыдущего. Однако после последнего слоя грунта всю заготовку нужно как следует просушить.

Как понять, что грунт (или краска, или лак) высох достаточно?

Первый критерий мы уже выделили – это матовое или полуматовое отблескивание поверхности. Даже глянцевый лак в жидком состоянии отблескивает как вода, а в высохшем — по-другому.
Второй критерий – поверхность должна быть комнатной температуры. В процессе высыхания поверхность будет слегка прохладная, а когда процесс высыхания закончится, поверхность будет обычной комнатной температуры. Если сушите феном, то высохшая поверхность будет теплой.

LiveInternetLiveInternet

Метки

Рубрики

  • Своими руками (742)
  • Вязание (170)
  • Из ткани (92)
  • Пэчворк, квилт (81)
  • Новый год (70)
  • Шьем красиво для себя (59)
  • Украшаем интерьер (40)
  • Декупаж (36)
  • Вышивка (31)
  • Шкатулки, коробочки (22)
  • Из бумаги (19)
  • Бисероплетение (16)
  • Ссылки на рукодельные сайты (12)
  • Куклы (11)
  • Игрушки (11)
  • Из войлока, шерсти и фетра (9)
  • Из пластиковых бутылок (6)
  • Шитье + вязание (4)
  • Валяние (4)
  • Скрапбукинг (3)
  • Интерьер (200)
  • Детали в интерьере (111)
  • Аккуратный дом (35)
  • Отделка и ремонт (8)
  • Детская (8)
  • Балконы, террасы (7)
  • Ванная (4)
  • Коридор в квартире (3)
  • Спальня (3)
  • Кухня, столовая (3)
  • Маленькая квартира (1)
  • Гостиная (1)
  • Нашим малышам (176)
  • Украшаем интерьер (53)
  • Развивалки для детей (20)
  • Вяжем детям (20)
  • Игрушки игры для детей (16)
  • Литература. Родителям о детях. (15)
  • Кулинария (9)
  • Обучающее видео. (1)
  • Красота и здоровье (148)
  • Здоровье (77)
  • Красота (72)
  • Дачные идеи (134)
  • Цветник (64)
  • Дорожки (14)
  • Качели (8)
  • Уют в доме (4)
  • Детская площадка (3)
  • Кулинария (71)
  • Достижение благополучия (40)
  • Молитвы православные (6)
  • Молитвы (4)
  • Мода и стиль (24)
  • Афоризмы, притчи (20)
  • Фото (15)
  • Фоторамки (4)
  • Комп (13)
  • Живопись (10)
  • Учимся рисовать (1)
  • Библиотека (9)
  • Домоводство (9)
  • Анимашки, блестящки, картинки (8)
  • Путешествия (6)
  • Авто-леди (6)
  • Все для животных (5)
  • Кино -смотреть онлайн (4)
  • Мир прекрасен (3)
  • Растения (3)
  • Витаминные (1)
  • Ипотека, кредитование (1)
Читать еще:  Таблицы размеров и весов профильной трубы

Музыка

Поиск по дневнику

Подписка по e-mail

Статистика

Подготовка поверхности под декупаж

Понедельник, 23 Января 2012 г. 13:21 + в цитатник

Подготовка поверхности к декорированию в технике декупаж сводится к зачистке и обезжириванию, выравниванию и грунтованию. Вы узнаете, как правильно обработать дерево, стекло, металл, пластик, ткань и даже бумагу. Для одних материалов необходимо выполнить все приемы, а для других – только один или два. Очень важно овладеть правильной техникой, иначе качество ваших работ будет сильно страдать, либо вы вообще не сможете осуществить задуманное.

Дерево
Классическая основа для декупажа – деревянный предмет. Прежде чем приступить к работе, такую поверхность нужно тщательно подготовить.
Если она окрашена или покрыта лаком и имеет явно выраженные дефекты – лак растрескался или краска частично облезла, необходимо полностью снять покрытие с поверхности. На небольшом предмете можно просто зачистить ее шкуркой, вначале крупной, а потом мелкой. На крупных изделиях лучше применить специальные составы для удаления старой краски. Если старое лакокрасочное покрытие не имеет видимых повреждений, достаточно для улучшения адгезии пройти поверхность мелкой (абразивной) шкуркой.
Неокрашенные деревянные поверхности, как старые, так и новые, необходимо зачистить мелкой шкуркой, чтобы удалить небольшие неровности. Если имеются сколы, трещины и т.д., перед зачисткой заполните эти дефекты акриловой шпаклевкой и дайте ей высохнуть, после чего пройдите шкуркой.

Зачистка деревянной поверхности:

После зачистки не забудьте тщательно удалить образовавшуюся пыль, протерев поверхность тампоном из мягкой хлопчатобумажной ткани, смоченным
в спиртосодержащей жидкости.

Зачистка необходима и для вощеных поверхностей. Воск препятствует проникновению красок и лаков в верхний слой дерева, и окрасить такую поверхность практически невозможно.

Следующий этап подготовки – грунтовка. При работе с деревом грунтовкой может послужить бесцветный акриловый лак или разведенная акриловая краска. Эти составы
замечательно ложатся непосредственно на поверхность. Грунтовка обеспечит более ровное распределение красок и клея и избавит вас от многих неприятностей. Так, при покрытии лаком или краской мелкие волокна древесины «встают» и поверхность становится шершавой.
Если вы перед работой загрунтовали поверхность, после высыхания грунтовки просто пройдите изделие абразивной шкуркой. Сразу приступив к окрашиванию, снять «вставшие» волокна будет трудно. В сложных случаях, например при работе со старой лакированной мебелью, лучше использовать специальные грунтовки для критических поверхностей.

Стекло и керамика
Стеклянные и глазурованные керамические поверхности, как правило, достаточно обезжирить, протерев их тампоном, смоченным в спиртосодержащей жидкости. После этого не забудьте удалить с поверхности мелкие волокна ткани сухой бумажной салфеткой. Неглазурованные керамические поверхности, если на них нет явно выраженных пятен инородных веществ, можно не обезжиривать. Если вам все-таки нужно загрунтовать поверхность, используйте для стекла и керамики специальную грунтовку для критических поверхностей или бесцветный акриловый лак в аэрозольной упаковке. Дело в том, что грунтовка – белая и годится только для непрозрачных поверхностей. Неглазурованную керамику можно также грунтовать бесцветным акриловым лаком или акриловой краской.

Металл и пластмасса
Окрашенные металлические предметы, например жестянки из-под конфет, надо зачистить, сняв слой краски до металла при помощи абразивной шкурки. Пластмассовые основы также необходимо зашкурить, это обеспечит лучшее сцепление грунтовки с поверхностью. Ее нужно обезжирить, как и в случае дерева или стекла, протерев тампоном, смоченным в спиртосодержащей жидкости. Для металла и пластмассы применяют специальную грунтовку для критических поверхностей. При работе с оцинкованным металлом для грунтования можно использовать акриловый лак в аэрозольной упаковке.

Зачистка металлической поверхности:

В некоторых случаях окрашенные металлические предметы зачищать не нужно. Попробуйте, лягут ли составы для декупажа на маленьком участке – и вам станет ясно, стоит ли снимать слой краски.

Зачистка пластиковой поверхности:

Папье-маше, картон, бумага
Поверхность предметов из папье-маше очень неровная. Покройте изделие бесцветным акриловым лаком, дайте ему высохнуть и снимите неровности шкуркой. В случае необходимости повторите операцию. Для грунтования предметов из папье-маше используйте акриловые краски или лак. Последним также можно загрунтовать картон и бумагу. Для бумаги используйте лак в аэрозоли и после грунтования положите ее под пресс. В противном случае бумагу «поведет».

Ткани
Ткань перед декорированием необходимо выстирать, высушить и прогладить горячим утюгом. Ткань, даже новая, нуждается во влажно-тепловой обработке. Клей для декупажа на ткани – на водной основе, и неподготовленный материал может дать усадку.

Другие поверхности
Для декупажа можно использовать любые поверхности. Это и различные природные материалы: камень и перламутр, высушенные растения, плоды и семена – все, что разбудит
ваше воображение. Общее правило для подготовки таких поверхностей – обезжиривание. Прежде чем приступить к работе, проверьте, как составы для декупажа лягут на поверхность, будет ли декор достаточно прочно закреплен. Если вы сомневаетесь в качестве работы, поэкспериментируйте на небольшом участке. Практически в 100% случаев успех обеспечен.

Читать еще:  Устройство буронабивных свай

По материалам книги Анны Зайцевой «Энциклопедия декупажа».

Процитировано 7 раз
Понравилось: 1 пользователю

Как подготовить поверхность к окрашиванию или декупажу

Как подготовить поверхность к окрашиванию или декупажу

Нередко начинающие художники и «хоббисты» мало внимания уделяют подготовке поверхности к окрашиванию или декупажу, сосредотачиваясь на изобразительной, живописной части работы — ведь это куда более интересный процесс. Но в таком случае впоследствии можно столкнуться с расслоением и деформацией материалов, растрескиванием красочного слоя и т.п. Не надо забывать, что подготовительный этап является залогом качества и долговременной службы вашего будущего изделия, поделки или картины.


Для начала несколько общих советов по грунтованию:

• Грунт можно наносить в несколько слоев, пока вы не достигнете необходимой гладкости;

• Если поверхность обладает сколами и неровностями грунт лучше использовать неразбавленным и наносить резиновым шпателем, замазывая эти сколы. Затем поверхность обычно шлифуется наждачной бумагой.

• Для гладкой поверхности грунт обычно разбавляют водой и наносят широкой плоской кистью.

А сейчас мы рассмотрим как подготавливать поверхность на примере различных распространенных материалов:

2. Загрунтовать (для грунтования чистого, неокрашенного дерева подойдет грунт «Левкас» или акриловый грунт);

Процесс можно повторять несколько раз, каждый раз используя более мелкозернистую наждачную бумагу.

Окрашенная или лакированная древесина

1. По возможности удалить краску растворителем или шпателем и тщательно ошкурить поверхность;

2. Очистить поверхность от пыли и обезжирить;

ДСП, МДФ, фанера, ДВП

1. Очистить поверхность от пыли, загрязнений и обезжирить (при необходимости);

2. Загрунтовать (для грунтования активно впитывающих поверхностей лучше подойдет грунт «Левкас», для глянцевых, покрытых защитной пленкой — акриловый грунт).

1. Очистить поверхность от пыли и загрязнений;

1. Очистить от пыли;

2. Загрунтовать акриловым лаком, разбавленным водой.

1. Загрунтовать акриловым грунтом или акриловым лаком, разбавленными водой.

1. Загрунтовать акриловым грунтом или акриловым лаком, разбавленным водой.

Стоит учитывать, что кирпич обычно пористый и неровный и, если вы хотите скрыть эту фактуру и получить гладкую поверхность, то нужно использовать неразбавленный грунт и зашлифовать поверхность наждачкой.

1. Грунт обязательно наносится тонким слоем, толстый слой деформирует картон. Желательно использовать грунт «Левкас», но можно и обычный акриловый грунт.

Стекло и глазурованная керамика

Обезжирить любой спиртосодержащей жидкостью.

1. Очистить поверхность от пыли и обезжирить. Обязательно удалить ржавчину, если таковая имеется;

2. При желании можно усилить сцепление с поверхностью (адгезию), пройдясь наждачной бумагой;

Важно! Для черных металлов обычный акриловый грунт не подойдет. Они нуждаются в специальных грунтах с антикоррозийной защитой.

1. Очистить поверхность от пыли;

2. Загрунтовать акриловым грунтом, при необходимости, в несколько слоев с просушкой и ошкуриванием.

1. Очистить поверхность от пыли и обезжирить;

2. Желательно усилить сцепление с поверхностью, слегка зашкурив пластик наждачной бумагой;

Очистить от загрязнений и прогладить.

• Если холст не загрунтован, то его необходимо сперва проклеить, а затем загрунтовать акриловым грунтом;

• Если холст уже загрунтован, он готов к работе.

И в декупаже, и в живописи, и в росписи подготовка поверхности и грунтование это важные этапы. Именно от тщательной и правильной предварительной подготовки во многом зависит конечный результат хорошей работы.

Как подготовить сборной чайный домик к декорированию

Сейчас достаточно много предложений сборных заготовок из фанеры различной толщины, в том числе — разнообразных по форме и размеру чайных домиков. Такие заготовки требуют дополнительной подготовки перед декорированием – их необходимо склеить, зашпатлевать, ошкурить и загрунтовать. Поделюсь своим опытом.

— сборная заготовка чайного домика;

— клей ПВА строительный;

— малярная лента (или резинки для денег, или струбцины);

— шпатлевка по дереву;

— средне- и мелкозернистая наждачная бумага;

— белая акриловая краска.

1. Разложить детали чайного домика и проверить, как хорошо они соединяются друг с другом. Как видите, с коробкой домика нет проблем.

Но вот пазы для сборки коробки и основания, а также деталей крыши оказались маловаты. Отмечу, что так бывает далеко не всегда.

Чтобы устранить проблемы, воспользуемся небольшим плоским надфилем. Зачастую достаточно просто счистить темные запалы от лазера (им вырезаются такие заготовки).

Детали встали на свои места:

2. Наносим на детали клей ПВА и склеиваем между собой детали крыши, а также стены домика. Коробку к основанию приклеивать сейчас не будем.

3. До полного высыхания зафиксируем заготовку малярной лентой, резинкой для денег или струбцинами. Обязательно наденем крышу – для большей устойчивости всей конструкции. Лучше оставить на ночь.

4. Теперь нужно зашпатлевать пазы:

Не забываем о крыше:

Ждем, когда шпатлевка хорошо высохнет.

5. Крупной наждачкой счищаем лишнее. На ощупь не должно быть никаких выступов или неровностей.

Более мелкой шкуркой доводим поверхность до гладкости. Вытираем пыль влажной салфеткой.

6. Теперь надо загрунтовать домик снаружи. Я использую самодельный грунт, который замешиваю из шпатлевки, клея ПВА и белой акриловой краски в пропорции 1:1:1.

7. Когда загрунтованные поверхности высохнут, зашкурить их, делая поверхность гладкой на ощупь.

Домик готов к дальнейшему декорированию. Отмечу, что нанесенный грунт не дает однородной белой поверхности. Я использую именно этот состав, поскольку с его помощью можно «закупорить» меткие трещинки и поры дерева. После выравнивания поверхности с этим грунтом, я наношу пару слоев белой акриловой краски.

Также обращаю внимание, что основание домика по-прежнему не приклеено. Мне так удобнее декорировать, окончательно я собираю домик после декора «стен».

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector