10 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Особенности сборки каркаса дверного полотна

Каркасные межкомнатные двери – конструкция, особенности, выбор

Каркасные межкомнатные двери отличаются демократичной ценой. В этом их основное преимущество. Их также называют щитовыми, так как конструкция напоминает щит, — на каркасе закреплена облицовка.

Конструкция каркасной двери и материалы

Каркас дверей собирается из прочных, но не дорогих материалов. Чаще всего это подготовленные первосортные бруски сосны, реже березы. Также у дверей подороже каркас может быть собран из брусьев МДФ – модифицированной волокнистой древесной плиты, современного прочного и экологичного материала. В отличие от фанеры МДФ почти не эмиссирует вредностей в атмосферу, и в частности, формальдегид.

Сверху на каркасе закрепляются боковины, которые могут быть сделанными из фанеры или МДФ.

Пустоты каркаса заполняются каким-либо легким, но прочным материалом. В качестве заполнителя чаще всего выступает прессованная в виде сот-ячеек плотная бумага. Также встречаются экструдированный пенополистирол, решетки из дерева или пластика, доски сосны и др.

Этот заполнитель скрепляет между собой боковины, чем каркасной межкомнатной двери предается необходимая прочность. Но дверь может быть и пустотной, при этом в двери более часто установлены поперечные брусья.

В современных каркасных (щитовых) дверях часто создаются фигурные вставки из цветного стекла. Такое украшение двери, снижает ее прочность, требует увеличения жесткости полотна. Поэтому там боковины скрепляются (склеиваются) заполнителем.

Разновидностей каркасных конструкций очень много, каждый производитель стремится привнести что-то новое для удешевления продукции и обновления дизайна. Как правило, качество и количество материалов в двери отражается на ее цене, которая при однотипной конструкции самих дверей может различаться в разы.

Так, например, брусья каркаса могут быть цельными, а могут быть клееными из множества полосок. Клееный брус дороже, но меньше подвергается искривлениям. МДФ дороже всех разновидностей фанеры, но и долговечного сохранения формы, устойчивости к влажности, вредителям и др., прочности у нее гораздо больше.

Покрытие

Двери сделанные по каркасной конструкции (щитовые межкомнатные двери) могут иметь различное покрытие. Самые дешевые варианты могут быть вообще без покрытия, с покраской фанеры по упрощенной технологии.

Но в большинстве своем щитовые двери покрываются следующими материалами.

    Шпоном натуральной древесиной ценных пород. Наиболее дорогие каркасные двери, пустоты которых обычно заполняются МДФ или сосновым брусом, могут покрываться натуральной твердой древесиной. На ощупь и вид – это дорогое изделие. Но стоит заметить, что натуральная древесина уступает современным полимерным покрытиям по водоустойчивости, долговечности.

  • Ламинатином (ламинированной бумагой) – наиболее часто встречающееся покрытие каркасных дверей. Сейчас массово производятся и продаются двери небольшой стоимости с заполнением сотовой бумагой и покрытые фанерой с ламинатином. Но это покрытие является оптимальным по соотношению цены-качества.
  • Несколько советов по выбору и установке межкомнатной двери

    Цена на дверное полотно – это примерно половина стоимости готовой двери. Еще необходимо приобрести дверную коробку, наличники, фурнитуру, — врезную ручку с замком, петли, упор, возможно и дверной доводчик.
    Отдельная оплата – установка межкомнатной двери. Но ее можно сделать и своими руками, как устанавливается межкомнатная дверь

      Прежде всего определитесь с дверным проемом. Дверные полотна поставляются стандартных размеров с шириной чаще 800 мм при высоте 2000 мм и толщине 40 мм, но возможно понадобится ширина 600 мм или 900мм?
      Дверной проем в стенах, как правило, не увеличивается вверх, так как там располагается балка-перекрытие в стенах из штучных материалов. В панельных многоквартирных домах проемы стандартнее под двери 0,8х2,0м (с учетом ширины лутки и зазоров). Дверное полотно можно подрезать снизу в случае необходимости.

    Дверная коробка приобретается вместе с дверным полотном. Обычно производители комплектуют дверное полотно, коробку и наличники одинаковым покрытием.

  • При выборе каркасных дверей нужно обращать внимание на качество предлагаемой фурнитуры. Нередко продавцы пытаются спихнуть залежалую некачественную фурнитуру вместе с хорошей дверью, так как, покупатели мало обращают внимание на «мелочи». Но установка плохой фурнитуры может испортить саму дверь…
  • Прилагаемые лутки поставляются, как правило, из 3 элементов – две стойки и перекладина. Наличники – также. Порожки не прилагаются, по правилам строительства по контуру межкомнатной двери должны быть не плотности 200 см кв. (или в самой двери), для воздухообмена. Поэтому шумоизоляция межкомнатных дверей у нас не нормируется.

      Определитесь с ценовой категорией двери. Дешевые каркасные межкомнатные двери с мелкоячеистым заполнением, покрытые ламинированной бумагой, со своей ролью разграничения пространства и некоторой звукоизоляции справляются нормально.
      Более дорогие двери могут быть с гарантией от производителя…
      Информация о звукоизоляции комнат, как сделать тишину в помещении…

  • Выбирая межкомнатную дверь, обратите внимание на кромки. Именно там сосредоточие брака от производителя и проявление некачественного хранения (ударов) у продавцов.
  • Как вставить дверь в каркасный дом

    Входные двери в каркасный дом имеют ряд особенностей, отличающих их от дверей в кирпичные или деревянные дома из бруса. В них можно установить тяжелые металлические двери, в каркасный дом тяжелые двери устанавливать нежелательно. Если все же остается желание установить тяжелую металлическую дверь, то необходимо укрепить дверной проем, например, выполнить его из бруса.

    Вторая проблема, ставить входную дверь, открывающуюся наружу или внутрь дома. С точки зрения безопасности жилища, входная дверь, открывающаяся наружу, более безопасна. Совсем недавно такое направление открывания двери было регламентировано правилами пожарной безопасности: все двери в жилище должны открываться по направлению эвакуации из него. Такую дверь сложнее взломать при несанкционированном проникновении в дом, дверь направленную внутрь выбьет крепкий мужчина. На данный момент в частных домах вы можете устанавливать направление открывания двери как вы считаете удобным.

    Двери в каркасный дом

    Двери для каркасного дома изготавливают из дерева, металла или композитных материалов. Выбор двери и материала, из которого она будет изготавливаться, определяет ее место в доме.

    Межкомнатные двери изготавливают из массива дерева, МДМ, шпона, пластика или их комбинации. Задача межкомнатных дверей обеспечить шумоизоляцию и отделить пространство помещения от общих мест в доме. Поэтому они в большей мере несут декоративную функцию.

    Входная дверь отделяет внутреннее пространство дома от внешней среды, защищая дом от проникновения в него всех внешних воздействий, включая, нежелательное проникновение. Требования к входной двери исходят из этих задач.

    Читать еще:  Виды полотен черутти

    Входная дверь должна обладать высоким коэффициентом сопротивления теплопередачи, близким к коэффициенту стены каркасного дома. Поэтому входную дверь изолируют по периметру дверного проема снаружи гидроизолирующей пленкой, изнутри пароизоляционной пленкой, полотно двери утепляют специальными материалами. Для нежелательного проникновения в дом входную дверь усиливают металлом, специальными устройствами противодействующими снятию ее с петель и надежными замками.

    На строительном рынке стоит приобрести дверной блок с уже готовой входной дверью. Это существенно сократит вам время установки и избавит от распространенных ошибок при монтаже дверей в дверной косяк.

    Установка двери в каркасный дом

    Установка входной двери в каркасном доме начинается с подготовки дверного проема. Вообще, в компании РНР проем для дверей и окон закладывается в проекте каркасного дома и подготовлен для установки в нем окон и дверей. Стандартные размеры входных дверей 2100х1200 мм и 2100х900 мм. Под двери проектируется проем с допуском в 0,5 -1,5 см по наружному периметру двери. Расстояние между дверной коробкой и проемом не должно быть больше максимального допуска, это ослабляет конструкцию двери, и не должно быть меньше, поскольку затрудняет правильную установку двери в плоскости стены.

    В каркасном доме обычный дверной проем входной двери образуют дополнительные стойки каркаса дома, которые усиливаются внутренними стойками. По верху проема устанавливается перемычка, которую называют притолок. Притолок состоит из трех частей, две четверти бруса сечением 5х15 см и прокладки между ними из ОСП для выравнивания притолоки с дверным проемом по толщине. Притолок соединяется с каркасом дома короткими шаговыми стойками.

    Установка металлической двери в каркасном доме требует усиления проема дополнительными стойками и распорками. Иногда дополнительные стойки изготавливают полностью из бруса для большей жесткости проема и надежности конструкции. Герметизируем дверной проем гидроизоляционной и пароизоляционной пленкой, фиксируя их строительным степлером по всему периметру. Примеряем дверной блок в проем. Для удобства дверное полотно вынимается из блока и на деревянных распорках устанавливается в проем, по 3 распорки сверху и внизу и по 4 по бокам. После завершения регулировки блока по горизонтали и вертикали, он закрепляется в проеме через деревянные распорки длинными шпильками с контргайками. Навешиваем полотно двери на петли и проверяем правильность установки. Если есть перекос необходимо вновь регулировать распорками положение двери в проеме. Закрепленный в проеме дверной блок заполняем монтажной пеной. После отделки снаружи и изнутри дома монтируем наличники.

    Установить дверь самостоятельно

    Мы пошагово опишем, как установить металлическую дверь в каркасном доме самостоятельно. Для начала необходим инструмент, без которого установка двери у вас не получится.

    Инструменты просты и доступны в сети магазинов:

    • Ножовка;
    • Молоток;
    • Стамеска;
    • Кувалда, небольшого размера;
    • Отвертка или шуруповерт;
    • Уровень строительный;
    • Рулетка;
    • Уголок.

    Необходимы также монтажная пена, шпильки металлические с контргайками или анкерные болты, саморезы и деревянные распорные бруски.

    1. Перед установкой металлической двери необходимо проверить укрепление дверного проема. Косяки должны быть расположены по четырем сторонам проема и зафиксированы на стойках каркаса. Обсадная коробка дверного проема может быть изготовлена из бруса, но это уменьшит величину дверного проема. Перед установкой обсадной коробки проведите герметизацию стен в дверном проеме гидроизолирующей и пароизолирующей пленкой с помощью скотча и строительного степлера. Поэтому если вы устанавливаете металлическую дверь, произведите все необходимые замеры заранее и сопоставьте их с приобретаемой металлической дверью.
    2. Металлическая дверь продается в сборе и состоит из металлической рамы с петлями и дверного полотна. В металлической раме предусмотрены отверстия для крепления ее стене или «уши», которые также снабжены такими отверстиями. Дверной блок полностью вводите в дверной проем (одному это сделать невозможно из-за тяжести конструкции). Открываете дверь и подкладываете под полотно брусок, так будет выглядеть ваша дверь в открытом виде.
    3. Берем уровень и определяем расположение рамы в проеме, выравниваем раму по горизонтали по отношению к полу и по вертикали по отношению к стене или обсадной коробке, при условии, что они соответствуют горизонту и не «завалены» при установке обсадной коробки. Фиксируем правильное положение двери деревянными клиньями и закрываем дверь. Проверяем еще раз положение двери, если есть отклонения отмеченные строительным уровнем, устраняем их путем подбивания клиньев.
    4. Приступаем к жесткой фиксации двери в обсадной коробке. Через отверстия для крепления в металлической раме двери сверлим отверстия для шпилек или анкерных болтов. Отверстия сверлятся насквозь обсадной коробки и стоек каркаса. Закрепляем с их помощью металлическую раму с дверью и проверяем работу двери в этом положении. Поскольку каркасный дом практически не дает усадки, то выворачивания болтов или шпилек не происходит.
    5. Притолок и порог двери также фиксируем анкерными болтами или шпильками и затягиваем гайки на них до упора.
    6. Если двери закрываются нормально, самопроизвольно не открываются, задуваем монтажную пену с помощью пистолета в пространство между обсадной коробкой и металлической рамой, начиная от пола к потолку. Заполняем шов на 60-70% и ожидаем затвердения.
    7. Щели между порогом двери и полом лучше заполнить герметиком.
    8. Проверяем работу двери и закрываем швы наличниками.

    Технология установки деревянной двери аналогична. Особенность ее установки в том, что не требуется столь значительного усиления дверного проема обсадной коробкой из бруса, достаточно дополнительных боковых стоек из доски.

    Если вам покажется затруднительной самостоятельная установка двери в каркасном доме, мастера компании РНР произведут все работы по установке металлической или иной двери. В дополнение вы получите гарантию на сервисное обслуживание на 1 год.

    Сборка дверной коробки межкомнатной двери — пошаговая инструкция

    В отличие от полностью подготовленных к монтажу металлических дверей деревянные аналоги продаются в комплектации. Объясняется просто – многие производители (в основном, зарубежные компании) поставляют на рынок модели определенных типоразмеров, а не под конкретный проем, и не соответствуют нашим стандартам. К тому же неизвестно, в какую сторону должна распахиваться дверь в месте установки.

    А потому дверная коробка представлена брусками, из которых нужно еще собрать косяк и подготовить его к навешиванию полотна. Знание некоторых особенностей «конструирования» позволит не прибегать к услугам наемных мастеров, а всю работу выполнить собственноручно.

    Читать еще:  Технология монтажа реечного потолка

    Полезная информация

    1. Она пригодится тем, кто по какой-либо причине не захочет приобретать дверь в мебельном салоне, а предпочтет изготовить ее самостоятельно, по своим чертежам. Такое нередко случается при нестандартных проемах; гораздо проще собрать коробку нужных габаритов, чем заниматься расширением/сужением прохода. Нюанс – в выборе ширины бруса. Она должна соответствовать толщине стены, а последнее (для строений, возведенных по типовому проекту) зависит от ее материала.

    Размеры – в мм. Допускаются отклонения в пределах ±5.

    • Кирпичная кладка 75 – коробка 108.
    • Сруб (бревно, брус) 100 – косяк 120.
    1. Если приобретается импортная модель, то ее коробка по размерам несколько отличается по причине несоответствия стандартов. Ее ширина варьируется в диапазоне от 80 до 205. Поэтому понадобится выбирать подходящий блок, ориентируясь на толщину стены в месте расположения проема.

    С чем это связано? При значительной разнице в размерах проблемы с установкой наличников обеспечены. Вариантов решения несколько – использование доборов, изготовление «черновой» коробки; но все они лишь усложняют монтаж и повышают конечную стоимость работ.

    Комплектация коробки

    • Петлевой косяк (вертикальная стойка, на которой крепятся навесы).
    • Притвор (противоположная сторона коробки, на которой монтируется ответная планка замка, защелки).
    • Притолока (горизонтальный элемент, соединяющий стойки) Ее еще называют верхним брусом.
    • Порожек (нижняя перемычка; необязательная часть конструкции, но некоторые модели ею комплектуются). Он используется, если сборка дверной коробки своими руками ведется для ее установки в таких комнатах, как ванная, туалет и ряде иных, где возможны аварийные ситуации, связанные с прорывом жидкостных коммуникаций. Задача порога – предотвратить растекание воды по смежным помещениям.

    Варианты сборки

    Задача заключается в соединении отдельных частей комплекта в рамную конструкцию прямоугольной формы. В зависимости от наличия/отсутствия порога, она принимает вид замкнутого/разомкнутого контура. В принципе, ничего сложного нет; главное, произвести грамотный монтаж. Решая, как собрать дверную коробку, нужно учесть, что сделать это можно несколькими способами. Какой предпочтительнее, придется определять самостоятельно. В этом деле многое зависит от практического опыта в данной сфере и инструмента, который имеется под рукой.

    Багетное соединение

    Плюс – относительная простота сборки. Технология заключается в угловом запиливании (подрезке) торцов скрепляемых элементов (450). После совмещения деталей окончательная фиксация производится шурупами (саморезами).

    Минус – ограничение в применении. Оно связано с материалом косяка. К примеру, дверную коробку из мдф собирать данным способом не рекомендуется – возможно «разлохмачивание» кромок, появление трещин и сколов.

    Шиповое соединение

    Плюс – надежность. Данный вариант сборки обеспечивает долговечность конструкции при том, что дверь подвергается постоянным и значительным нагрузкам. Например, на входе в строение, в местах интенсивного перемещения людей.

    Минус – самостоятельная сборка требует не только опыта, но и специального инструмента. При их отсутствии не поможет никакая, даже самая подробная, пошаговая инструкция.

    Прямой угол

    Плюс – считается простейшей в самостоятельной реализации методикой, а потому и удобной: специальный инструмент, кроме бытового, не понадобится. Необходимо лишь срезать определенную часть четверти (зависит от размеров соединяемых элементов) и скрепить детали по габаритам проема. Иногда это не практикуется – соединение производится встык. Результат ожидаемый – дверная коробка получается прочной, надежной.

    Порядок сборки

    Методика – прямой угол. При самостоятельной сборке рекомендуется полностью смонтировать конструкцию, и только потом помещать ее в проеме.

    В некоторых пошаговых инструкциях рассматривается иная технология – подготовка и установка отдельных частей каркаса в проем, их выравнивание с помощью подкладок и дальнейшее соединение в единое целое. Этот способ гораздо сложнее, и без должного опыта лучше не практиковать.

    1. Подготовка рабочего места: освободить на полу определенный сегмент, составить вместе несколько столов равной высоты. Задача – обеспечить ровную, прочную основу. В противном случае произвести качественную сборку коробки для входной, межкомнатной двери не получится.
    2. Измерение габаритов проема. Производится по 3-м уровням (ширина) и трем точкам (высота: по центру и бокам). В соответствии с этим определяются требуемые размеры коробки; между ней и стенами должен остаться технологический зазор (рекомендуется в пределах 4±1 мм).

    1. Раскрой образцов. Делается, если их размеры по длине не совпадают с проемом. Для этого понадобится карандаш (провести линии) и ручная пила.
    2. Предварительная сборка коробки. Все детали раскладываются по схеме, с учетом направления открывания полотна. То есть учитывается, с какой стороны прямоугольника должны быть притвор и петлевой косяк. После выравнивания «формы» контролируется ее геометрия, совпадения размеров и наносятся метки для выборки части четверти.
    3. Подготовка мест соединений. По намеченным линиям делаются надпилы, после чего при помощи стамески часть детали удаляется. Для повышения надежности стыка срез выравнивается до идеального состояния – ножом, напильником, шлифмашинкой.
    4. Разметка под фурнитуру и выборка материала. Целесообразнее сразу подготовить «гнезда» под петли, ответную планку защелки (замка), чем заниматься этим после того, как дверная коробка установлена в проеме. А вот крепить современные навесы (например, «бабочки») не следует. Они фиксируются на коробе при навешивании полотна. Исключение лишь для петель старых модификаций, разборных; одна их половина устанавливается на каркасе в процессе его сборки.

    1. Соединение частей короба. По каждой «линии» – не менее двух крепежных деталей. Интервал между ними выбирается так, чтобы они располагались на 5 мм от кромки, как минимум.

    Примечание. Если порожек предусмотрен, то он помещается в коробке с расчетом, чтобы от него до полотна было не менее 10 мм. Это необходимо для обеспечения естественной циркуляции воздушных потоков.

    Остается лишь проверить правильность геометрии, произвести обработку стыков с целью устранения возможных перепадов по высоте и установить дверную коробку в проеме.

    Получается, ничего сверхсложного в сборке косяка нет. В процессе работы не понадобятся фрезы, лазерный уровень и иные специальные инструменты (оборудование). Все, что необходимо для «конструирования» коробки – аккуратность, внимательность и точность разметки.

    Особенности производства межкомнатных щитовых шпонированных дверей

    Содержание

    Введение. Основные понятия.

    Согласно ГОСТ 6629-88 двери могут быть двух типов: рамочные и щитовые. Последние представляют собой следующую конструкцию – каркас из брусков по периметру, две обкладки МДФ (ДВП) и различные варианты внутреннего заполнения. В зависимости от установленных требований к дверям и имеющейся технологии заполнение дверных полотен может быть сплошным (из брусков или реек), мелкопустотным (из брусков, реек или бумажных сот). В настоящее время наибольшее распространение получила технология производства полотен дверных на основе бумажных сот. Свое название этот заполнитель получил благодаря сходству с ячейкой соты-шестиугольника пчелиного улья. Чем меньше размер ячейки, тем большей жесткостью и конструкционной прочностью будет обладать дверное полотно. Оптимальный размер ячейки 15-16 мм.

    Читать еще:  Расчет описание и специфика установки подвесного потолка типа армстронг

    Шпонированные полотна – это полотна, лицевые пласти которых отделаны шпоном. Шпон — древесный материал, представляющий собой листы , толщиной 0,3…5 мм. Шпон — переводится с немецкого языка как «щепа».

    Натуральный шпон – полученный путем тонкого среза части поверхности с массива дерева. В зависимости от способа среза он может быть лущенным, строганным или пиленым. Также шпон может иметь естественный цвет древесины или быть окрашеным, мореным. Натуральный шпон – экологически чистый материал, уникальный по структуре и рисунку.

    Шпон Fine Linе – шпон, реконструированный из лущеного шпона мягких пород древесины. При этом методе из древесины большого размера получается лущеный шпон нужного размера. После отбеливания и крашения листы шпона в заранее установленной последовательности цветов снова склеивают в блоки в горячих пресс-формах на карбамидные клеи. Окрашенные блоки с помощью различных техник переработки восстанавливаются (как правило, строгаются) до шпона с желаемым остаточным изображением или желаемым дизайном. При этом способе прежде всего используются материал недорогих быстрорастущих деревьев — отбеленные сорта древесины тополя, липы. Преимуществом шпона Fine Line является относительно низкая стоимость и повторяемость листов по текстуре, рисунку и цвету.

    Производственный процесс изготовления дверных полотен

    Сборка каркаса

    Каркас представляет собой бруски, расположенные по периметру полотна и скрепленные между собой. Бруски могут быть из различных материалов: массива древесины, фанеры, МДФ или вариантов их композитного использования. Наиболее доступным и дешевым способом крепления брусков между собой являются металлические скобы, забиваемые пневматическим инструментом. Подготовка сотового заполнения. Сотовый заполнитель поставляется на производство в сжатом состоянии. Его необходимо растянуть таким образом, чтобы ячейка приняла форму правильного шестиугольника, а также высушить до определенного уровня влажности.

    Прессование «чернового» полотна

    «Черновым» называется полотно запрессованное обкладками МДФ (либо ДВП) без облицовок шпона или пленок. Существуют различны е способы прессования в зависимости от оборудования и типов используемых клеев. Прессование полотен в короткотактных прессах на карбамидоформальдегидные смолы (КФ-Ж ГОСТ 14231-88) производится при температуре около 100-120 °С. Преимущества – низкая стоимость клеевых систем. Недостатки – высокая энергоемкость процесса. Прессование на клеевых системах ПВА-клеев производится при более низких температурах 60-70 °С. Существуют технологии проходного прессования вальцовыми прессами на полиуретановые (ПУР) системы клеев. Достоинство такой технологии – высокая производительность, низкая температура (около 30°С) процесса прессования. Недостаток – высокая стоимость клеев.

    Калибрование «чернового» полотна

    Калибрование производится для получения точного размера (±0,1 мм) толщины полотна и определенного качества поверхности для дальнейшего облицовывания шпоном. Чем тоньше материал лицевой облицовки (например, легкие бумаги, глянцевые CPL), тем выше должно быть качество поверхности. Под шпон достаточно использование шлифовальных лент с зерном Р120-Р180 .

    Подготовка «рубашек» шпона

    «Рубашкой» называется лист шпона для облицовывания полотна. Они могут иметь различную конфигурацию в зависимости от дизайна модели. Расположение волокон шпона может быть вертикальным, горизонтальным или комбинированным. Для этого заготовки шпона рубят в определенные размеры и «сшивают» (склеивают) между собой. «Рубашки» из натурального шпона на каждое полотно подбирают парами, схожими между собой текстурой, рисунком и оттенком.

    Прессование «чистового» полотна.

    «Чистовым» называется полотно, облицованное шпоном или другими лицевыми материалами. В основном, для прессования шпона используют различные КФ-Ж системы, реже ПВА-клея.

    Форматирование. Кромкооблицовывание.

    Форматирование — это процесс обработки полотна по контуру для придания ему окончательной геометрической прямоугольной формы и формирования типа притвора: полотна могут быть с прямой кромкой или с наплавом. Как правило производится на форматно-обрезных фрезерных станках проходного типа. В зависимости от выстроенного производственного цикла полотна могут обрабатываться сначала по вертикальным, потом по горизонтальным торцам или в обратной последовательности. Материалы кромок для облицовывания применяются различные: ПВХ (0,5..2,5 мм), ABS (0,5. 2,5 мм), меламин (0,4. 06, мм), кромки могут быть окрашены эмалями и акриловыми лаками. Все зависит от требований дизайна и эксплуатационных характеристик. Также в зависимости от уровня продукции полотна могут быть облицованы только по вертикальным кромкам или по всему периметру.

    Вырезка проемов под остекление

    Для полотен, которые должны впоследствии декорироваться стеклом должны быть вырезаны проемы. Форма и размеры проемов могут иметь различную конфигурацию в зависимости от дизайна. Операция может производиться вручную по шаблону или на станке с ЧПУ. Нанесение лакокрасочного покрытия. Для защиты и получения декоративных характеристик лицевых поверхностей шпонированных полотен на них наносят лакокрасочные покрытия. Это может быть прозрачное покрытие или с предварительно нанесенным тонированием шпона. Существуют различные системы лакокрасочных материалов: нитроцеллюлозные (НЦ), кислотоотверждаемые, ненасыщенные полиэфирные системы, краски на водной основе, полиуретановые (ПУ), ултрафиолетоотверждаемые (УФ) и др. Существуют также различные схемы нанесения ЛКП на полотна: распыление, лаконалив, вальцовое нанесение. Лакокрасочное покрытие может быть открытопористым, закрытопористым, с полуоткрытой порой, а также различного уровня блеска (глянца) — матовые (5-10%), глянцевые (20-50%), высокоглянцевые (50-80%). Технология УФ-покрытия обеспечивает проходное нанесение ЛКП с сушкой под УФ-лампами. Такое оборудование обладает высокой производительностью и энергоемкоемкостью. Технология ПУ-покрытий требует определенного времени сушки каждого слоя нанесения.

    Декорирование полотен

    Глухие полотна могут быть отделаны декоративной раскладкой, которая крепится при помощи шпилек к пласти полотна и может иметь различную конфигурацию. Стекло в полотна устанавливается при помощи багета (штапика).

    Упаковка

    Для обеспечения качественного хранения и транспортировки полотна должны быть тщательно и надежно упакованы. Для этого применяются различные материалы: гофрокартон, пенополистирол. Для защиты от влаги полотна дополнительно упаковывают в полиэтиленовую или термоусадочную пленку.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector