Крепление пластиковых окон в деревянном доме

Технология установки пластиковых окон в доме из дерева

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Благодаря своим эксплуатационным характеристикам стеклопакеты из ПВХ-материала обрели особую популярность среди населения. Их монтируют в строения и сооружения, возведенные из бетона, кирпича, дерева. Вставлять пластиковые окна в деревянном доме нужно, выполняя определенные правила.

Важные нюансы монтажа

Начиная установку, необходимо приготовить инвентарь, который потребуется: строительный уровень и отвес, а также знать, как вставить пластиковое окно. Осуществлять установку окна ПВХ нужно, строго соблюдая размещение в плоскости по уровню. Это обеспечит правильную работу всех элементов, створки не будут самопроизвольно закрываться-открываться.

Технология установки окна ПВХ предполагает правильное его размещение в плоскости по уровню

Приобретая конструкции из пластика, нужно купить дополнительно специальные крепления для монтажа. Раму закрепляют в окосячке сооружения из дерева, применяя саморезы и специальные крепления. Соблюдая технологический процесс и правильно выполняя монтаж пластиковых окон в деревянном доме, вы гарантированно получите оконные блоки, которые прослужат длительное время.

Закрепление оконной рамы производится с помощью анкерных пластин

Если демонтировать створки, конструкция станет значительно легче и двигать ее будет проще, однако монтирование металлопластиковых окон в деревянном доме в одиночку все же не рекомендуется. Чтобы вытащить створки, нужно вынуть из петель штырьки.

Как произвести установку ПВХ-стеклопакетов

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками производится поэтапно:

• подготовительные мероприятия пред монтажом;
• установка окон ПВХ;
• контроль-проверка расположения в пространстве;
• задувание пеной.

Чтобы понять, как установить пластиковые окна и в деревянном доме, и из бруса или сруба, рассмотрим каждый этап подробнее.

Выполнение подготовительных работ

Прежде всего, нужно снять точные размеры, замерив проем, и заказать оконную конструкцию у проверенного производителя. Для этого чаще всего приглашают представителя компании, которая занимается изготовлением пластиковых рам. Можно снять размеры и самостоятельно. После этого определяются с цветом конструкции и комплектностью фурнитуры, необходимой для функционирования окна.

Когда завод-изготовитель доставит продукцию на объект, нужно выполнить следующие действия:

• если принято решение заменить установленные окна в старом проеме, прежде всего, необходимо произвести демонтаж конструкции;
• после чего чистят пыль, грязь и удаляют мусор, который попал в проем от демонтажа;
• стоит выровнять проем, если его геометрия нарушена.

Закончив подготовку, вставляют пластиковое окно в деревянный дом своими руками.

Крепление оконной конструкции в подготовленный проем

Первым устанавливаем подоконник, он будет основанием для стеклопакета, поэтому нужно, чтобы поставили его строго по уровню (горизонтально). Для прочности крепления делаются врубки по бокам коробки примерно на 8 мм в глубину. Регулировку осуществляют с помощью пластиковых пластин или дощечек. Закрепление происходит саморезами к низу коробки. При вкручивании стоит под шляпку самореза подкладывать шайбы, это исключит повреждение поверхности.

Следующим этапом будет правильная установка ручки. Пленку, которая защищает конструкции, не стоит снимать, она предохраняет их от повреждения, когда осуществляется монтаж окон. При креплении ручку нужно поставить горизонтально. Когда собрали всю фурнитуру, начинается установка металлопластиковых окон.

Для начала нужно выставить раму ПВХ по уровню. На двухсантиметровые бруски ставят раму и выравнивают горизонтально, применяя водяной уровень. После этого переходят к выравниванию по вертикали.

Получив идеальные параметры на водяном уровне, закрепляют раму саморезами к окосячке, применяя монтажные крепления, которые специально купили в магазине. Важно не попасть саморезом в гребень бревна, где установлена окосячка.

После крепления оконного элемента получаем 2-сантиметровые зазоры вокруг него для монтажной пены.

Прежде чем применять монтажную пену, нужно навесить створки, чтобы после запенивания не прогнулся профиль рамы и не повредил окно. Важно помнить, что применять пену можно только при закрытой створке.

Контроль и запенивание конструкции

После навешивания створок нужно проверить, как открывается и закрывается стеклопакет. Если окно, которое открыто наполовину, не закрывается и не двигается дальше, значит, рама считается поставленной верно и выравнивание произведено правильно. Закрыв створку, производят запенивание пеной для монтажа и оставляют для полной фиксации на сутки.

Зачем делается обсада для пластиковых окон в брусовом доме?

Чтобы получить качественные окна ПВХ в деревянном доме, нужно неукоснительно соблюдать особенности установки, то есть производить монтаж к специальному каркасу (основанию). Необходимость такой конструкции обусловлена особенностями строений из древесины. В отличие от здания из камня (бетона или кирпича), деревянный щитовой дом нестабилен на протяжении длительного периода.

Обсада препятствует деформации рамы при усадке дома

Здание будет садиться в первую пятилетку после своего возведения. При этом происходит усыхание стен до 6 см. Этот важный нюанс нужно учитывать при установке пластикового окна в каркасном доме. Понятно, что просто вставить пластиковое окно в деревянном доме нельзя, необходимо создать конструкцию для проема, которая имеет название обсада, еще говорят – окосячка. Ее прямое назначение – не допустить воздействия на раму усадки стен, поэтому окосячка:

• укрепляет проем;
• несет нагрузку;
• препятствует воздействию усадки.

Окосячка выглядит как сделанный короб из толстых досок. Крепится конструкция в боковой стойке на паз, при этом не используются крепежные детали. Над окосячкой остается зазор компенсации усадки для деревянного дома. Существует несколько вариантов ее установки:

• в бревне вырезается паз, куда укладывается брусок. В последний элемент закладного бруса вкручивают саморезы;
• в стойках по бокам конструкции вырезают паз, с торца бревна в проеме выпиливают шип;
• в торце бревен делается паз, на боковых стойках коробки располагается шип.

Варианты устройства обсад

Чтобы получилась качественная конструкция, нужно соблюдать технологию установки пластиковых окон в деревянном доме. Для начала обкладывают гребни бревен утеплителем и крепят его скобами или мелкими гвоздиками. Этот этап необходим, чтобы утеплить дом и исключить скрипы. Затем монтируется нижняя перекладина обсады, а на гребни набиваются лафеты (боковые стойки окосячки), в верхний паз стоек закладывается верхняя перемычка. После сбора коробки аккуратно соединяют ее саморезами, важно, чтобы они не попали в бревна.

Щели, которые видны в проеме после установки обсады, нужно заполнить паклей или утеплителем. Затем происходит стандартная установка пластиковых окон в каркасном доме или срубе.

Щели заделывают утеплителем или паклей

Компенсационный зазор заполняют плоскими досточками, предварительно обмотанными паклей. При усадке стены их постепенно выбивают. Чтобы это сделать, снимают верхний наличник и, выбив досточку, ставят его назад.

Завершающий этап при остеклении строения из дерева

Финишную отделку после установки ПВХ окон в сруб делают так же, как и деревянных, то есть после установки рамной конструкции и утепления ставят наличники из дерева. При заказе окон ПВХ в деревянном сооружении стоит присмотреться к варианту под текстуру дерева, это позволит им гармонично смотреться на фоне срубленного строения.

Многие производители ПВХ-конструкций предлагают не только классический белый вариант расцветки рам. Можно заказать любой оттенок, который пожелает заказчик. Цветные пластиковые рамы будут стоить немного дороже, но станут более подходящим вариантом для дома, выполненного из натурального материала.

При заказе важно правильно сделать обмеры проема и не ошибиться в ширине подоконника. Самостоятельная установка окна ПВХ в деревянном доме при знании всех нюансов – не такой сложный процесс. Сделать его под силу самостоятельно, не прибегая к помощи дорогостоящих мастеров-установщиков.

Как закрепить окно: обзор крепежных метизов и фотоотчет о выполненном монтаже

Несмотря на то, что у многих производителей цена окон включает стоимость установки, есть немало компаний, где вам продадут стеклопакет дешевле за счет самостоятельного монтажа. Экономия денег очевидна!

Основные сведения о монтаже окон

Перед тем как крепить окна, ознакомьтесь с универсальной схемой расположения крепёжных метизов

Монтаж остекления в проеме отличается в зависимости от типа использованного профиля и в зависимости от типа стен. Например, монтаж в каменную, бетонную или кирпичную стену выполняется напрямую без каких-либо сооружений, компенсирующих механические нагрузки на окно.

В то же время монтаж в деревянном доме выполняется с обязательным устройством обсадной коробки, которая компенсирует нагрузки вследствие усадочных процессов.

К монтажу пластиковых стеклопакетов предъявляется два основных требования:

• Прочность и надёжность установленного остекления;
• Правильное расположение по уровню относительно вертикальной и горизонтальной плоскости;
• Правильно выполненная герметизация зазоров по периметру проема для обеспечения оптимальной энергоэффективности остекления.

Крепежные элементы для установки стеклопакетов в ПВХ профиле

Повсеместно используемый крепеж для пластиковых окон: а — рамный дюбель с металлическим уплотнителем; б — рамный дюбель с пластиковым уплотнителем; в – пластиковый дюбель универсальный; г – шуруп (саморез); д — анкерная пластина

Перед тем как перейти к описанию установки, предлагаю узнать, какой крепеж для ПВХ окон можно приобрести в строительных магазинах. Креплений много и такое разнообразие не случайно, так как каждая разновидность предназначена для того или иного вида стен.

Оконный крепеж в соответствии с типом стен подразделяется на следующие категории:

• для бетонных стен;
• для монтажа кирпичных стен;
• для монтажа в стены из газобетона;
• для крепления к древесине.

Кстати, с применением перечисленного крепежа может быть установлена защитная решетка.

Крепеж для установки в бетонные проёмы

Пластиковые стеклопакеты в бетонные проемы устанавливаются посредством анкеров или как их еще называют рамных дюбелей.

Для надёжной фиксации тяжёлого окна в бетонном проеме принято использовать анкера с диаметром 8 или 10 мм и длиной от 72 до 202 мм. Длина и диаметр метизов подбираются с учетом плотности стены — чем пористее бетон, тем длиннее и толще анкера.

Независимо от того, насколько длинные и толстые анкера, прочность готового результата будет зависеть от того, насколько аккуратно будет высверлено отверстие. Если стенки отверстия в результате непрофессионального сверления разбиты, даже самые надёжные крепёжные метизы не обеспечат необходимой прочности монтажа.

На фото показано крепление рамы пластикового окна на анкера к бетонной стене

Монтаж посредством анкеров выполняется двумя способами:

1. Сверлится отверстие в профиле и непосредственно через профиль анкер входит в бетон;
2. К профилю крепится анкерная пластина и уже через пластину осуществляется крепление оконной конструкции к проему.

Первый способ актуален в том случае, если технологический зазор между профилем и зазором мал. Если расстояние между профилем и проемом больше 1 см, можно применять анкерную пластину, так как крепеж можно будет прикрыть при финишной отделке, если будут использованы пластиковые откосы.

Анкерные пластины представляют собой металлические полосы простой или сложной конфигурации. Простые пластины — это обычные полосы с перфорацией. Наряду с такими приспособлениями есть «крабы» – пластины, которые врезаются в профиль за счёт чего упрощается отделка откосов.

Крепёж для установки в кирпичные стены

Вкручиваем шуруп в середину кирпича

Крепление пластиковых окон в кирпичном проёме выполняется примерно также, как и в бетон. Но есть одна проблема: если для монтажа в бетон, отверстия под анкер в профиле можно насверлить заранее, то в случае с кирпичными стенами отверстия сверлятся по месту, так как нужно попасть в центр кирпича, а не в шов кладки.

Для монтажа в кирпич применяется тот же рамный дюбель, что и для бетонных стен, но с длиной не меньше 10 см. Длина в 10 см — это минимальный заход в кирпич при котором можно быть уверенным в том, что крепление не расшатается и не ослабнет при эксплуатации.

Если вы уверены, что кирпич не пустотелый, а сегодня такой применяется крайне редко, можно использовать дюбеля длиной 6-8 см.

Крепёж для установки в деревянные проемы

На рисунке показано как крепятся пластиковые окна в деревянном доме: а) через анкерную пластину, б) напрямую саморезом

Оптимальный вариант для монтажа окон в деревянный проем без обсадной коробки — это саморезы в сочетании с анкерными пластинами. Такой тип крепления одинаково хорош для бревенчатых, брусовых и каркасных построек.

Почему не рекомендуется крепить профиль напрямую шурупами к пороем? В ходе усадочных процессов шурупы могут войти в стеклопакет, что приведёт к растрескиванию стекла.

Если в проеме устанавливается обсадная коробка, монтаж можно выполнять шурупами прямо через профиль. Для установки остекления в деревянный проем рекомендую использовать саморезы длиной не меньше 10 см с диаметром 8 мм. Саморезы вкручиваем с шагом 30 см.

Крепёж для установки в проемы из газобетона

Газобетонные блоки отличаются малой плотностью, а потому для монтажа выбираем специальные дюбеля и выполняем установку с малым шагом между шурупами.

Установка остекления в газобетонных стенах требует подробного рассмотрения, так как все большее количество домов строится с применением таких блоков. Именно поэтому для ознакомления с технологией установки предлагаю небольшой фотоотчет о проделанных монтажных работах.

Монтаж пластикового окна в стены из газобетонных блоков

Перед тем как закрепить оконный блок в стену из газобетонных блоков, заготовим необходимые материалы

Для выполнения монтажных работ потребуются:

• Перфорированные анкерные пластины (160×40 мм и толщиной в 2 мм);
• Пластиковые дюбеля (50×10 мм) для крепления в газобетон;
• Саморезы металлические универсальные (60×6 мм);
• Электродрель и сверла в соответствии с диаметром дюбеля;
• Шуруповерт с набором бит;
• Водяной уровень;
• Рулетка и карандаш.

Инструкция выполнения монтажных работ следующая:

Рассверливаем штатные отверстия

• Если перфорация в анкерных пластинах не соответствует диаметру дюбелей, рассверливаем отверстия, если диаметр изначально соответствует, пропускаем этот этап и переходим к следующему;

Такой способ фиксации анкерной пластины актуален, если в раме есть металлический каркас

• По периметру профиля на саморезы прикручиваем анкерные пластины с тем расчетом чтобы отверстия, рассверленные под дюбеля располагались снаружи;

Для того чтобы рама в проёме была закреплена надежно, анкерные пластины монтируем на 2 самореза, что исключит их проворачивание. Кроме того, шаг установки не должен превышать 30-40 см.

• Устанавливаем раму в проем на пластиковые вкладыши и позиционируем по уровню в горизонтальной и вертикальной плоскости;

Газобетон сверлится обычным сверлом на малых оборотах дрели

• После того как конструкция выровнена в проеме, высверливаем отверстия в газобетонных блоках в соответствии с перфорацией в анкерных пластинах;

Для сверления газобетонных блоков не обязательно применить бур с победитовой наплавкой. Так как газобетон мягкий, вполне можно использовать то сверло, которое ранее использовали для рассверливания анкерных пластин. Кстати, при сверлении стараемся не дергать дрель из стороны в сторону, так как разбить отверстие в газобетоне проще простого, а в результате дюбель не будет держаться в стене.

Вкручиваем пластиковый уплотнитель

• В высверленные отверстия вкручиваем дюбеля;

Саморез вкручиваем до упора, так чтобы его головка вплотную встала к уплотнителю

• Во вкрученные дюбеля вкручиваем саморезы;

По окончании монтажных работ вкладыши из-под окна не вынимаем, так как они обеспечат дополнительную устойчивость конструкции.

Теперь можно теплоизолировать примыкание профиля к проему

• Из пульверизатора обильно увлажняем технологический зазор между проемом и профилем;
• Заполняем технологический зазор по всему периметру монтажной пеной, с тем расчётом чтобы излишки нанесённой пены вышли с внешней стороны и щель была полностью заполнена;
• После высыхания пены излишки подрезаются монтажным ножом с обеих сторон профиля.

На этом крепление окна можно считать оконченным, после чего можно приступать к отделке откосов.

Кстати, как прикрепить градусник на окне и при этом не дырявить понапрасну профиль?

Термометр, закреплённый на двухстороннем скотче

Оказывается, нет ничего сложного, достаточно купить специальный термометр с липучками на стекла. Термометры с ушками и монтажными отверстиями нужно крепить не на пластиковые, а на деревянные рамы. Но, если в наличии есть термометр с отверстиями под шурупы, закрепите этот прибор на профиле короткими саморезами — вреда для профиля от этого не будет.

В заключении отмечу, что если не знаете, как закрепить ручку на профиле, также можно использовать небольшие саморезы которые пройдут через ПВХ и будут удерживаться в металлическом каркасе.

Вывод

Теперь вы знаете как установить оконный блок ПВХ в проем разных по составу стен. Надеюсь, что предложенные инструкции были вам полезны. Если остались вопросы, как обычно задавайте их в комментариях тексту. Кроме того, не забудьте посмотреть видео в этой статье.

Крепление пластиковых окон в деревянном доме

Особенности установки пластиковых окон в деревянных домах

Остекление деревянных домов задача не тривиальная, и установка пластикового окна в деревянный проём имеет свои особенности.

Качество установки пластикового окна зависит от правильно выбранного крепежа и правильного его использования.

Выбираем крепеж – чем крепить пластиковое окно в деревянном доме

Для каждого материала предусмотрен свой вид крепежа. Для каменных и бетонных проёмов используются анкерные болты и дюбель-гвозди, для дерева специальные саморезы по дереву. Но черные саморезы по дереву очень хрупкие, подвержены коррозии, не рассчитаны на высокие нагрузки, по этому для крепления окон не подходят.

Для крепления пластиковых светопрозрачных конструкций в деревянном доме мы используем саморезы для бетона (нагели).

Нагели имеют отличные характеристики, прекрасно вкручиваются в дерево, отлично в нем держатся. Они многократно крепче саморезов по дереву и не подвержены коррозии.

Нагель имеет толщину 7,5 мм, по длине наиболее часто используются нагели от 72 мм до 212 мм. Нагель не ржавеет и выдерживает очень высокие нагрузки.

Подготовка рамы

Перед установкой окна необходимо подготовить раму. Сняв створки и стеклопакеты, сверлим отверстия под крепеж. Отверстия сверлятся по всему периметру рамы сверлом 8 мм. По каждой стороне начинаем сверлить отверстия начиная от углов, при этом придерживаемся требований ГОСТ: первое отверстие должно быть не далее 10 см от угла. Далее расстояние между крепежом не должно превышать 60 см.

Старайтесь не делать отверстий в частях с распашными створками, это исключит попадание влаги внутрь створки и обеспечит более привлекательный вид окна при открытой створке.

Если в окне все створки распашные, то отверстия под крепеж лучше сделать в местах тех створок, которые будут реже использоваться.

Крепим низ рамы окна

В процессе крепления нижней части рамы окна, важно соблюсти герметичность в месте крепления. Герметичность требуется для того, чтобы влага не смогла попасть внутрь рамы, а от туда непосредственно на дерево, которое начнет гнить.

Некоторые компании по этой причине вообще не крепят низ рамы, что является злостным нарушением ГОСТа.

Чтобы обеспечить герметичность, не докручивайте нагель дальше пластика до армирования, а зону шляпки обработайте герметиком. В местах с распашными створками, на шляпку нагеля установите декоративную заглушку на герметик.

Крепим верхнюю и боковые части окна

Перед тем как начать крепить верх и боковины, окно требуется выставить строго в уровень, после чего приступим к установке.

Окна в деревянном доме устанавливаются только в подготовленные проёмы с противоусадочной обсадой. Конструкция обсады такова, что она не жестко закреплена в проёме, а может скользить вверх/вниз по проёму.

Для правильного функционирования обсады, при установке окна надо подобрать нагели такой длинны, чтобы они не прошли насквозь обсадную коробку.

Толщина обсадной коробки не менее 40 мм, толщина рамы не менее 60 мм, а значит нагель длинной 92 мм будет в самую пору.

Компанией Окна Лидер накоплен огромный опыт по остеклению деревянных домов и профессиональной противоусадочной подготовке деревянных проёмов. Мы возьмем на себя весь спектр работ с предоставлением 5-ти летней гарантией на все материалы и работы.

заказать пластиковые окна Чехов, Подольск, Серпухов, Протвино, Заокский, Пущино, Таруса. div > .uk-panel’>» data-uk-grid-margin>

Отзывы наших клиентов

Остекление дома

Остекление лоджии, изготовление шкафа

Отзывы наших клиентов

Остекление балкона

Как установить пластиковые окна в деревянном доме

В человеческом жилище всегда есть окна — отверстия, с помощью которых организовано естественное освещение и, возможно, вентиляция. В большей части архитектурных проектов оконные проёмы расположены в стенах. Конечно, есть строения, в которые солнечный свет попадает через световые тоннели, мансардные окна, световые люки, зенитные фонари и прочие приспособления.

В человеческом жилище всегда есть окна

До 50% всего уходящего из помещения тепла приходится на окна. Но, несмотря на огромные теплопотери, человечество не готово «ослепнуть» своим домом (в русском языке слова «око» и «окно» однокоренные), отказавшись от традиционных окон.

Про окна

За свою долгую историю оконные конструкции претерпели не очень большие изменения. Окно — это по-прежнему рама с заполнением из светопрозрачного материала. Изменились только технологии и материалы в изготовлении самой рамы да сперва стекло, а затем и светопрозрачные материалы из полимеров и композитов сменили бычий пузырь или пластинки слюды.

За свою историю окна претерпели незначительные изменения

И вопрос: «Как установить пластиковые окна в деревянном доме», не совсем корректен. Во-первых, потому что само понятие «пластиковые окна» — обиходное. Под ним обычно понимают окна современной конструкции, в которых в качестве остекления используют не одинарные стёкла, а стеклопакеты (светопрозрачные конструкции из двух или более стёкол, герметично соединённых между собой дистанционными рамками и герметиками).

Окна со стеклопакетами могут быть и с деревянными рамами. А также алюминиевыми, стальными или фибергласовыми, которые, кстати, гораздо лучше подходят для российского климата, чем широко распространённые из ПВХ. Просто пластик (ПВХ) для изготовления рам — наиболее дешевый материал, поэтому он и стал самым распространённым.

Стеклопакеты

А во-вторых, процесс установки окна не зависит от материала, из которого оно изготовлено. Основные требования к монтажу изложены в ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыканий оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия» и касаются любой конструкции — и современной, и традиционной.

Да и нет особой разницы, где устанавливать окно: в кирпичном, деревянном или каком-то ином доме. Важно, чтобы проём в стене был соответствующим образом подготовлен. Так как самые распространённые оконные конструкции сегодня — это окна из ПВХ профиля, называемые пластиковыми, то и разговор пойдёт именно об их монтаже.

Как устанавливаются пластиковые окна

Современное окно — это полностью готовая к установке конструкция, и, как уже говорилось выше, монтаж пластикового окна в деревянном доме не отличается от технологии его установки в любом ином здании. При условии, что вы предварительно правильно оформили проём. Например, в деревянном доме сделали хорошую окосячку. О том, что это такое, зачем она нужна и как её правильно сделать, вы можете прочитать в публикации Пластиковые окна в деревянном доме: устройство окосячки.

Неправильно установленное в деревянном доме окно: нет окосячки

Грамотно оформленный проём — это ещё и монтажные зазоры установленного размера по периметру. В вышеназванном ГОСТе составители различают 2 вида монтажных зазоров:

• торцевой (или боковой) — пространство между торцевой поверхностью оконной коробки и проёма;
• фронтальный — расстояние между лицевой поверхностью оконного блока и четвертью стены.

Монтажные зазоры: a — торцевой, b — фронтальный. Рисунок из ГОСТ 30971-2012. Фото с сайта docs.cntd.ru

Размеры монтажных зазоров зависят от размеров окна и материала, из которого оно изготовлено. Рекомендованные величины зазоров можно узнать из следующей таблицы.

Установка окна своими руками

Сегодня купить или заказать окно по индивидуальным размерам в раме из ПВХ-профиля не составляет сложности даже в небольшом населённом пункте, а уж в крупном городе компаний, занимающихся изготовлением и монтажом пластиковых окон, не счесть. Но многие отказываются от профессиональной установки, рассчитывая на свои силы.

Самостоятельный монтаж позволит сэкономить деньги

И в этом есть смысл: стоимость фирменного монтажа составит от трети до половины общей стоимости. Самостоятельно установить окно в большинстве случаев сможет каждый, кто владеет начальными строительными навыками, несложным инструментом и имеет напарника, если окно большое.

Способы установки: рамные дюбели и монтажные пластины

Есть два способа установки окна с металлопластиковой рамой: при помощи рамных дюбелей (насквозь через раму) и на специальные монтажные пластины, закреплённые с торцевой стороны профиля рамы.

Монтажные пластины. Фото с сайта oknakraft.ru

Выбирать, какой способ лучше, не имеет смысла, потому что каждый обладает своими положительными сторонами. Профессионалы обычно используют оба, причём даже во время монтажа одной конструкции — в зависимости от обстоятельств.

Для самостоятельной установки небольшого окна, возможно, предпочтительнее использование монтажных анкерных пластин. Они крепятся снаружи и нет необходимости «распакечивать» окно — снимать штапики, чтобы можно было вынуть стеклопакет и добраться до места крепления на внутренней части рамы.

Снять штапики без специального инструмента и сноровки может быть сложно

Профессиональные установщики, во-первых, имеют специальный инструмент — пластиковые лопатки разной формы, а во-вторых, — сноровку. Подручными средствами можно повредить и раму, и сам стеклопакет.

Крепление на рамных распорных дюбелях, в свою очередь, более надёжно для установки окна большой площади или для остекления, испытывающего значительные ветровые нагрузки, например, в квартире на высоком этаже. Если вы не планируете вынимать стеклопакеты, то открывающиеся створки перед установкой окна всё равно необходимо снять.

Варианты крепления оконной рамы. Рисунок из ГОСТ 30971-2012. Фото с сайта docs.cntd.ru

Какой бы способ вы не избрали, нужно подобрать надёжный крепёж необходимой длины и в соответствии с материалом стены. Так, для полнотелого кирпича можно использовать саморез-анкер, для пустотелого — болты Молли, для бетонной стены подойдут саморезы с пластиковым дюбелем.

Для крепления рамы в деревянную стену необходимо обратить внимание на следующие моменты:

• При монтаже нужно учитывать размер креплений: саморезы берутся такой длины, чтобы не проткнуть насквозь брус окосячки. Крепёж окна должен фиксироваться только за брус обсадной коробки, а не за стену. Иначе установка обсады становится бессмысленной тратой денег.
• Если детали окосячки, помимо монтажной, выполняют ещё и декоративную функцию (служат откосами), то монтаж металлопластиковой рамы с помощью специальных анкерных пластин невозможен, так как крепёж будет виден.

Разметка точек крепления

После того как вы убедились, что подготовленный проём соответствует требованиям и размерам готового оконного блока, и приобрели весь необходимый набор метизов, нужно разметить точки крепления — места размещения анкерных монтажных пластин или устройства отверстий под дюбели.

Схема расположения крепежа и опорных колодок. Рисунок из ГОСТ 30971-2012. Фото с сайта docs.cntd.ru

Количество точек крепления и их расположение зависит от конструкции окна и его размеров. Нужно придерживаться следующих параметров:

• от узлов соединения импостов — 150-180 мм;
• между крепежами по длине или высоте окна — 600-700 мм.

Делаем отверстия по разметке

В размеченных местах делаются отверстия или устанавливаются пластины. Затем подготовленная рама выставляется в проём, выравнивается в горизонтальной и вертикальной плоскостях с помощью уровня и фиксируется распорками. У профессиональных монтажников для этой цели есть специальные клинья из пластика. Можно заменить их деревянными — просто брусками или клиньями. ГОСТ рекомендует предварительно пропитать деревянные колодки-клинья антисептиками. В стене делаются отверстия в соответствии с уже существующими отверстиями в раме или монтажных пластинах.

Устройство монтажного шва

Во многих случаях (и профессиональные монтажники в том числе, если в договоре не прописана «установка по ГОСТу») на этом этапе фиксируют оконный блок, навешивают створки и устанавливают стеклопакеты, а монтажный зазор заполняется монтажной пеной.

Установка по ГОСТу несколько сложнее. Процитирую ГОСТ 30971-2012 пункт 5.1.3: «Конструкция монтажного шва включает в себя 3 или 4 слоя, имеющих различное функциональное назначение:

• основной центральный слой — обеспечение тепло-, звукоизоляции;
• наружный слой герметизации — обеспечение диффузии влаги из монтажного шва и защиты от атмосферных воздействий (дождевой влаги, ультрафиолетового излучения, ветра);
• внутренний слой герметизации — обеспечение пароизоляции и защита утепляющего слоя от диффузной парообразной влаги изнутри помещения».

Варианты устройства монтажного шва. Рисунок из ГОСТ 30971-2012. Фото с сайта docs.cntd.ru
I — наружный гидроизолирующий паропронецаемый слой;
II — основной центральный теплоизолирующий слой;
III — внутренний слой пароизоляции;
IV — дополнительная пароизоляция.

Для создания первого гидроизолирующего слоя используют ленту ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента).

Наклеивание уплотнительной ленты

Также применяют гидроизолирующую и пароизоляционную ленты, которые наклеивают на раму с наружной и внутренней стороны соответственно и по периметру проёма на стену (см. схему устройства монтажного шва выше). Для удобства ленты имеют 2 ряда клеящего слоя: один приклеивается на раму, второй — на проём.

Гидро- и пароизолирующие ленты для монтажа окон с клейким слоем. Фото с сайта chistoe-okno.ru

После оснащения проёма и рамы всеми слоями паро- и гидроизоляции рама окончательно выставляется в проёме, надёжно фиксируется, устанавливаются створки и стеклопакеты. И, наконец, монтажный зазор «запенивается».

Монтажный зазор заполняется пеной

Использование паро- и гидроизляционных материалов при установке пластикового окна предотвратит разрушение монтажной пены под действием ультрафиолета и воздействие диффузной влаги на слой утеплителя. Что, в свою очередь, не только увеличит срок службы слоя утеплителя, но и убережёт откосы окна от возникновения пятен сырости и плесени.

Установка фурнитуры и аксессуаров

После того как монтажная пена высохнет, нужно подрезать излишки и приклеить вторую сторону пароизоляционной ленты. С наружной стороны окна монтируют отлив, устанавливают декоративные накладки на отверстия для стока конденсата, москитную сетку. Дополнительно монтажный шов можно закрыть со стороны улицы пластиковыми или металлическими нащельниками.

Монтаж отлива

При установке окна в деревянном доме щели примыкания окосячки к стенам перекрываются декоративными наличниками. Не забывайте, что все детали отделки (откосы, отливы, детали наличников) тоже крепятся только к брусу обсадной коробки, а не к стене, чтобы окно со всеми элементами было установлено независимо и не деформировалось при усадке сруба. Со стороны помещения также проводятся работы по окончательной отделке — установка фурнитуры, откосов, подоконников.

Наличники скрывают окосячку и украшают дом

Правильно установленное окно будет радовать вас не один год, особенно если вы сделали это своими руками.