23 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Из каких материалов делают обсадные конструкции

Лучшие ответы

По результатам прочтения всех тем про окосячку (обсаду) на данному сетевом ресурсе собрал свои наблюдения в некое подобие ФАКа (может быть кому то пригодится, дабы не терять лишнее время):

Для чего необходима окосячка?

1. Окосячка удерживает боковые стены сруба в проеме от поперечного смещения за счет шипа по все длине боковины.

2. Окосячка позволяет срубу перемещаться вертикально относительно оконного проема при усадке во время первоначальной усадки сруба (которая практически полностью заканчивается через 10 лет); также в период жизни сруба дерево подвержено незначительным расширениям. Если окно (дверь) намертво вклеить на пену в проем в срубе – в лучшем случае оторвет пену/ а вероятней всего сломает окно.

С этой же целью над вершинником оставляется усадочный зазор. Для одноэтажного дома 6-7 см, для двухэтажного рекомендуют 10 см. (я у себя делал 5 см, т. к. сруб выстоялся уже в течение года и будет конопатиться, что его немного приподнимет)

Какие виды окосячки бывают?

Чистовая – когда все элементы оструганы/ошкурены и остаются на виду, то есть не закрываются отделкой. Такая окосячка ставится в дома из шлифованного бруса/кругляка.

Черновая – когда весь проем потом закрывается отделкой. Соответственно строгать/шкурить материал для обсады не надо.

Какие конструкции окосячки бывают?

Боковины у окосячки будут при любой конструкции. (При этом есть непростые варианты совмещенных (расположенных рядом) окна/двери, при которых и смежные боковины желательно сделать на скользящем бруске)

с вершинником и нижником;

с вершинником, боковины зарезаны в нижнее бревно;

а иногда боковины зарезают и в нижнее, и в верхнее бревно – но здесь на форуме я таких конструкций не встречал (на мой взгляд это не совсем удачный вариант).

Что такое четверть и ее размеры?

Четверть – это выборка (обратная четверть) или выступ (прямая четверть) на коробке окосячки, которая на 1 см перекрывает оконную коробку.

Обратная четверть – окно вставляется снаружи, ширина выборки – на ширину оконной коробки, глубина – 3 см (1 см на перекрытие, 2 см на запенивание окна).

Пряма четверть – окно вставляется изнутри дома и упирается в бортик 3 см. Причем бортик можно выпиливать из массива (что муторно при широкой коробке окосячки), приклеить или прибить.

Мнение установщиков окон – для черновой обсады четверть не нужна в принципе.

Мнение с форума – четверть нужна, т. к. пена может отойти от дерева и окно будет продуваться.

Из какого материала делается окосячка?

Есть вариант П-окосячки и Т-окосячки. Для чистовой обсады более популярен П-вариант, так как обсада получается толще/солиднее. Есть мнение, что Т-вариант удобней конопатить

Боковины делаются: из массива; доска прикручивается/приклеивается к закладному бруску (в случае Т-окосячки) или два бруска прикручиваются к доске (П-окосячка); есть клееные варианты заводского изготовления (см. Шувое).

Массив обычно берется 100 или 150 мм толщиной, сборный вариант – доска 50 мм. Ширина – по толщине стены.

Общая рекомендация – материал должен быть высушен (до полугода хранения летом, напиленные заготовки сохнут быстрее). Для чистовой обсады по понятным причинам нежелательно наличие трещин. Как сушить материал – есть разные мнения.

Нижник многие делают из лиственницы, т. к. он гниет в первую очередь.

Везде в пазы прокладывается джут или пакля, в паз над вершинником на данном форуме больше рекомендуют закладывать джут. В интернете есть варианты закладывание мин. ваты, ее с обоих сторон обязательно необходимо закрыть паро/гидро изоляцией.

В срубе из бревен нижник устанавливать на спиленные пол-бревна.

Элементы обсады и проем обработать антисептиком.

Некоторые делают ветровой шип под нижником (см. картинки из Шувое). Но есть мнения, что он не нужен и даже вреден, т. к. вызывает ненужное скопление паров влаги под нижником.

На углах обсадной коробки должны быть сделаны замки, которые «не протыкаются спицей», то есть препятствую сквозному проходу воздуха на всю толщину обсадной коробки.

Изготавливают как очень хитрые замки, так и совсем простые шип/паз. Есть мнения, что большого смысла в сложных замках нет, т. к. одинарный шип/паз «спицей не прокалывается».

Простой шип/паз на вершинники можно делать с уменьшенным шипом с одной стороны (изнутри), чтобы при установке вершинника не поднимать его на всю толщину над боковинами (на картинках ниже должно быть понятно; актуально, например, в том случае, если вершинник толщиной 100 мм, а усадочный зазор планируется только 50 мм).

Обсадная труба для скважины

Большинство владельцев загородных домов и участков сегодня предпочитают выбирать индивидуальную систему водоснабжения. Особенно актуальным такой выбор становится в условиях, когда система централизованного водоснабжения удалена, вследствие чего подключение к ней участка просто невозможно. Как правило, на участке в такой ситуации бурят специальное отверстие, которое и становится источником питьевой воды. На первый взгляд может показаться, что процесс создания системы водоснабжения ограничивается бурением скважины, на самом же деле помимо этого, также необходимо произвести устройство фильтров и полной системы водоснабжения. Один из наиболее распространенных вопросов, которые возникают перед домовладельцем, какую разновидность труб лучше использовать для скважины.

Попробуем разобраться, что лучше применять в качестве обсадной колонны и почему. И сделаем это на основе анализа основных характеристик и свойств труб, производимых сегодня из самых разных материалов.

Для чего нужна обсадная конструкция?

Первый вопрос, который возникает перед владельцем участка, что такое обсадная труба, и для чего она нужна. В понимании многих людей для получения воды достаточно всего лишь пробурить отверстие и установить насос. Чтобы понять назначение обсадной трубы для скважины, необходимо рассмотреть весь процесс установки обсады и обустройства.

Первым делом бурится скважина, затем внутрь нее устанавливается обсадная колонна из труб. Свободное место между конструкцией и почвой заливается бетоном для того, чтобы обсадная колонна стояла прочно и неподвижно. Далее в конструкцию спускается и устанавливается все необходимое оборудование.

Обсадные трубы для скважин могут быть различного диаметра, и выполнены из различных материалов. Диаметры изделий подбираются в зависимости от того, какие размеры имеет весь проект в целом, какие будет использоваться фильтры, насосы и дополнительная аппаратура. Чем больше оборудование, тем больше труба для скважины, а, соответственно, больше и затраты на обустройство системы водоснабжения.

Из каких материалов делают обсадные конструкции?

Основные характеристики изделий для скважины на воду включают в себя в первую очередь прочность. Однако, несмотря на это, выбор обсадки все же сложно дается многим владельцам загородных домов. Объясняется это достаточно просто, обсадка скважины в некоторых случаях имеет довольно высокую стоимость. К примеру, наиболее прочным вариантом считаются изделия из черной стали. Однако, при этом стальные обсадные группы являются дорогостоящими, так как цены на сталь растут с каждым годом все больше. Поэтому многие строители и домовладельцы отдают предпочтение другим материалам, выбирая экономию.

Читать еще:  Бурение под свайный фундамент

Сегодня можно найти трубы обсадные для скважин из следующих материалов:

  • сталь;
  • полимерные материалы, пластик, ПВХ;
  • асбестоцемент;
  • древесина.

Профессионалы используют различные виды изделий в зависимости от того, насколько оптимально будет применение того или иного материала. В данном случае учитываются не только параметры оборудования, но и технология обсадки. При обустройстве скважины своими руками важно учитывать все условия, чтобы подобрать подходящий материал, который прослужит достаточно долго.

При выборе следует отталкиваться от следующих характеристик:

  • высокая механическая прочность;
  • устойчивость, которая позволит противостоять против силы сдавливания грунта;
  • коррозионная стойкость – этот показатель должен быть высоким, так как речь идет о водной среде.

Особенности стальных изделий

Обсадные трубы, применяемые для скважин на воду из черной стали используются в основном только при бурении, поскольку буры могут работать исключительно со стальными изделиями. Основной недостаток стали – это высокая стоимость материла, а также металлический привкус воды, который со временем становится все более сильным. Стальные конструкции могут быть представлены следующими вариантами:

  • эмалированные;
  • цинкованные;
  • изготовленные из нержавеющей легированной стали.

Оцинкованные стальные трубы для скважины используются чаще всего при бурении артезианских шахт, поскольку по своей долговечности они находятся в одной категории. Запрещено использовать пластиковые обсадные трубы для скважин, обустроенных на песочном грунте. Эмалированная конструкция используется в основном только в тех случаях, если не будут производиться дальнейшие монтажные работы, иначе хрупкая эмаль будет просто повреждена. Изделия с оцинковкой более долговечны и предотвращают появление металлического привкуса.

Асбестоцементные конструкции

Изделия из асбестоцемента имеют многочисленные положительные характеристики. Такой материал хорош в первую очередь тем, что он прочен и долговечен, да и стоимость его гораздо ниже, чем металла. Не все знают, что трубопровод и системы водоснабжения делают именно из асбестоцементных материалов, причем уже на протяжении длительного времени. Кроме того, при ответе на вопрос, какую трубу выбрать для скважины, следует обязательно учитывать, что асбестоцементные изделия не подвержены коррозии и являются абсолютно безопасными для здоровья человека.

Однако, есть один недостаток материала – это толщина готовых изделий. Сам по себе асбестоцемент является достаточно хрупким материалом, а потому для того, чтобы он не был поврежден во время монтажа и прослужил достаточно долго, изделия изготавливают с толстыми стенками. В связи с увеличением толщины, увеличивается и диаметр обсадных труд, что отражается и на увеличении стоимости работ по установке колонны в скважине.

В настоящее время асбестоцементная продукция не пользуется большим спросом в сфере бурения, и на то есть как минимум 3 причины:

  1. Большая часть фирм-бурильщиков попросту не имеют опыта работы с асбестоцементной продукцией.
  2. Такие трубы не применяются в качестве фильтровой колонны. Используют их лишь только в той местности, где расположены водоносные известняковые горизонты неглубоко, а именно — менее 100 м, что встречается редко.
  3. Асбест имеет канцерогенные свойства (хотя на самом деле утверждение это по сей день научно необоснованно).

Конструкции из пластиковых материалов

Пластиковые трубы для скважины используются не так давно, однако, все больше профессионалов и обычных домовладельцев выбирают именно трубы в скважину из полимерных материалов. Все дело в том, что обсадные трубы ПВХ для скважин способны прослужить долгое время и при этом никак не влияет на вкус питьевой воды, по сравнению со своими конкурентами.

Обсадные пластиковые трубы для скважин можно разделить на несколько видов:

  • полипропиленовые трубы;
  • изделия из полиэтилена;
  • трубы НПВХ для скважин (поливинилхлорид).

Металлическая конструкция становится менее популярной, на смену ей приходит пластиковая труба, которая не ржавеет со временем и не придает воде металлический привкус. Кроме того, полихлорвинил и другие полимерные материалы являются очень дешевыми, благодаря чему можно существенно сэкономить на обеспечении системы водоснабжения. Еще одним достоинством обсадных труб НПВХ для скважин является небольшой вес, что облегчает монтажные работы, а также возможность обеспечить абсолютную герметичность всей системы.

Среди большого разнообразия пластиковых материалов встречаются изделия ПВХ с резьбой. Такие изделия предназначены для скважин с резьбой. Найти аналогичные материалы из стали или асбестоцемента практически невозможно. Диаметр обсадных труб из пластика может быть любым, как и цвет, и длина обсадной конструкции.

Несмотря на большой ассортимент пластиковых труб для скважин и наличие большого количества преимуществ, все же есть один существенный недостаток у данных изделий – это низкая прочность. Из-за столь низкого уровня сопротивляемости к внешнему воздействию, конструкции из пластика нельзя использовать при бурении отверстия. Кроме того, не пользуются трубами ПВХ на слишком большой глубине, более 60 метров. Не рекомендуется установка пластиковых изделий, если планируется запуск водяной струи высокого давления. Трубы ПНД для скважины предназначены для использования только при низком давлении.

Деревянные конструкции

При ответе на вопрос, какие трубы лучше для скважины, деревянные изделия располагаются на последнем месте. Сегодня такие конструкции практически не используются, поскольку у них низкая прочность и малая долговечность. Деревянные изделия нельзя назвать наилучшими для обустройства системы водоснабжения.

Заключение

Какая труба для скважины лучше, будет зависеть только от целей водоснабжения и пожеланий владельца участка. Сегодня достаточно много разновидностей изделий, которыми может быть обсажена система. При этом конструкция нужна прочная, долговечная и безопасная. Можно выбрать изделия из ПВХ или непластифицированного материала в зависимости от технологии обустройства системы водоснабжения, инженерной задумки, качества грунта и многих других факторов. Какой диаметр трубы выбрать — определяется в зависимости от проекта бурения отверстия и размеров оборудования.

Ознакомившись с разновидностью труб, используемых для скважин, вы можете смело обращаться к специалисту местной буровой компании, дабы тот оказал вам помощь в монтаже. Будьте уверенны, грамотный менеджер, который сразу заметит, что потенциальный покупатель хотя бы отдаленно знаком с такой продукцией, не рискнет предлагать для покупки товар низкого качества.

Пластиковые трубы для скважины: разновидности и материал изготовления, особенности обсадки

Для защиты источника воды от загрязнений и опадающего грунта используют конструкции из разных материалов. Среди них пластиковые трубы для скважины. Они имеют много преимуществ, но есть недостатки, о которых необходимо знать, чтобы установить герметичную и долговечную конструкцию.

Трубы для скважин пластиковые.

Разновидности обсадных труб

Существует несколько видов труб для скважины:

  1. Асбестоцементные имеют недостаточную прочность. Отдельные части трудно состыковывать. Для них бурят большие отверстия, т.к. стенки труб делают утолщенными для прочности, что сказывается на стоимости материала и работы, но повышает надежность и увеличивает срок службы конструкции. Со временем асбест начинает отрицательно влиять на качество питьевой воды.
  2. Стальные отличаются надежностью и способностью выдерживать сильное давление почвы. Материал имеет высокую цену, а также подвержен коррозии. Для производства выбирают черную сталь, т.к. оцинкованная через некоторое время выделяет вредные вещества в воду. Из-за появления ржавчины на стали качество жидкости ухудшается.
  3. Пластиковые часто сравнивают со стальными. Пластиковая труба имеет много преимуществ, среди которых низкая цена, но среди недостатков этого вида изделий — ограничение по глубине скважины.
Читать еще:  Остекление кирпичного дома

Разновидности обсадных труб для скважин.

Особенности материалов требуется учитывать при монтаже скважины.

Из каких материалов изготавливаются обсадные пластиковые конструкции

Пластиковую продукцию все чаще стали использовать при обсадке.

Изделия изготавливают из следующих материалов:

  1. Поливинилхлорид. Этот вид труб ПВХ имеет много преимуществ. Жидкость, проходящая внутри, не приобретает неприятного запаха. На внутренних стенках элементов не образуется налет. Обсадные пластиковые трубы не разрываются, если в них замерзает вода. На них также имеется резьба, обеспечивающая надежное соединение. Длина деталей составляет 3-5 м и зависит от диаметра трубы.
  2. Полиэтилен низкого давления (ПНД). Детали отличаются повышенной плотностью, устойчивостью к нагрузкам и деформации при сжатии и растяжении. В полости труб не образуется налет. Они устойчивы к воздействию химических средств и коррозии.
  3. Непластифицированный поливинилхлорид (НПВХ). Этот тип изделий больше подходит для устройства обсадных колонн. Изделия изготавливаются из прочного материала с низкой теплопроводностью, высоким качеством соединительных элементов и небольшим коэффициентом расширения. НПВХ-трубы не пропускают к области фильтрации подземные стоки и не подвержены коррозии.

Чаще всего используют поливинилхлоридные изделия. Из-за невысокой прочности трубную конструкцию этого вида применяют осторожно, опуская в обсадку вертикально.

В каких случаях оправдано применение пластиковых труб

Обсадку скважины пластиковыми трубами проводят при глубине отверстия менее 60 м. Изделия не подходят для водозаборов, находящихся в сложной и подвижной почве.

Прочности труб недостаточно для выдерживания большой нагрузки, но они выступают в качестве эксплуатационной колонны на разной глубине с обсадной трубой из стали.

Применение пластиковых труб — это абиссинская скважина.

Каждый вид изделий может быть использован для обсадки, но по соотношению цены и прочности для работы часто выбирают НПВХ.

В большинстве случаев пластиковые конструкции используют при строительстве скважины на песок, т.к. подобные водозаборы эксплуатируются недолго, а установка колонны из стали, служащей несколько десятков лет, обойдется неоправданно дорого.

Еще один вариант применения пластиковых элементов — это абиссинская скважина. При монтаже колонну не требуется забивать в землю. Трубу помещают отверстие, которое бурят заранее. Все эти действия необходимы, чтобы сохранить целостность конструкции.

Недостатки и преимущества

К преимуществам изделий относят:

  • устойчивость к агрессивным химическим средствам и коррозии;
  • простоту установки;
  • широкий диапазон рабочих температур;
  • небольшой вес;
  • доступную цену;
  • длительный срок службы — более 50 лет;
  • герметичность соединений.

Эти характеристики деталей из пластика позволяют использовать их для установки автономной системы водоснабжения дачи или загородного дома. Кроме того, существуют и недостатки, например неустойчивость к механическому воздействию.

Особенности обсадки и варианты соединения труб

Во время работ по установке конструкции полимерную продукцию можно собрать отдельно или совместить со стальными деталями.

Чтобы провести обсадку колодца и других источников воды правильно, следуйте рекомендациям:

  • ширина скважины должна быть больше размеров пластиковых деталей;
  • если скважина глубокая, то все соединения проводят на поверхности грунта;
  • герметичность стыков проверяют, используя шланг и мощный напор воды, который направляют внутрь конструкции;
  • диаметр погружного насоса должен быть меньше, чем у пластиковой трубы, чтобы в случае надобности беспрепятственно поднять и опустить устройство.

Все виды труб (ПНД, ПВХ и НПВХ) опускают аналогично стальным изделиям:

  • производят бурение грунта устройством большого размера на глубину до 5 м;
  • проходят бурильной установкой с меньшим диаметром до водоносного пласта;
  • спускают в пробуренное отверстие обсадные пластиковые изделия, когда появится вода;
  • монтируют насосное оборудование на допустимом расстоянии от дна после установки труб.

Внутренняя поверхность скважины должна быть ровной, чтобы при опускании деталей обсадки не поломалась вся конструкция и не стала осыпаться скважина. Во время работы внимание уделяют стыковке труб. Метод соединения выбирают, учитывая основную задачу обсадной конструкции, т.е. сохранение герметичности.

Стыковку деталей осуществляют с помощью 3 способов.

Удобным и надежным методом является резьбовое соединение. Из-за высокой надежности такой вариант потребует больших затрат. Если длина труб обсадки будет превышать 13 м, то можно использовать резьбовые фитинги. Недостаток способа — риск уменьшения внутреннего диаметра скважины, что влияет на выбор погружного насоса.

Если для стыковки выбрано резьбовое соединение, его дополнительно герметизируют уплотнителем из резины. Это позволит предотвратить попадание в водозабор вод из верхнего слоя почвы.

Самым надежным способом является резьбовое соединение трубы.

Вторым методом является сварка. Надежность соединения зависит от работы сварщика, однако даже качественно сваренные швы не обеспечивают длительного срока службы обсадной колонны, т.к. они больше всего подвержены воздействию коррозии, нарушающей прочность конструкции. Сварочное соединение походит для обустройства магистрали на открытом участке. В этом случае можно своевременно увидеть повреждение стыков и устранить проблему до аварии.

Еще одним вариантом соединения является монтаж в раструб. Для таких работ понадобится уплотнительное кольцо. Данный метод относят к неэффективным по причине отсутствия возможности контроля качества установки деталей и из-за риска просадки при использовании.

Как сделать окосячку своими руками — основные виды и чертежи

Одна из особенностей строений из древесины – подверженность усадке, периодическому (сезонному) изменению геометрии здания под влиянием внешних факторов (температуры, влажности). Визуально это незаметно, но установка блоков дверей и окон в проемах с жесткой фиксацией приводит к их деформации; или стены остаются в одном положении (как говорят, «повисают»), то есть при усушке материала не оседают, что вызывает перекос постройки.

Обсада в деревянном доме устраняет подобные проблемы; она не связана с основной конструкцией, а удерживается в ней лишь силой трения. Ее нередко называют по-другому – окосячка. Представляет собой короб, устанавливаемый в проемах. Его назначение – исключить разрушение оконных рам, косяков дверей, некорректную работу створок.

Общая информация

  • Для изготовления обсадной коробки берется древесина, влажность которой не менее 12% – слишком сухой материал при механических нагрузках дает трещины.
  • Ширина окосячки должна соответствовать толщине стен, но и по данному параметру есть рекомендуемое ограничение – не более 25(±1) см. Причина та же – риск раскалывания древесины.
  • При монтаже обсады традиционные крепежные и фиксирующие элементы в виде скоб, гвоздей, саморезов, распорных клиньев не используются (только в отдельных случаях, при сборке). Не рекомендуется применение для заделки зазоров и монтажной пены. Она обладает склеивающим свойством, следовательно, подвижность пиломатериалов (бревен, бруса) стен и обсады относительно друг друга исключена. Значит, теряется смысл установки в проеме опорной коробки.
  • Перед монтажом обсады необходимо произвести замеры проема. Если оконный (дверной) блок уже изготовлен или выбран в мебельном салоне, то ориентир – его габариты. К ним добавляется толщина доски окосячки, и это, с небольшим зазором для утеплителя, соответствует требуемым параметрам проема. Как правило, его незначительное расширение в деревянном доме трудностей не вызывает. При необходимости же чуть сузить проем достаточно увеличить толщину доски для обсады.
  • Между верхним элементом окосячки и рядовым бревном (брусом) оставляется зазор порядка 5 мм. Его называют усадочным, и служит он для закладки утеплителя и предотвращения разрушения конструкции вследствие деформации древесины.
Читать еще:  Cпособы укладки тротуарной плитки своими руками пошагово

Конструкция окосячки

Независимо от методики изготовления, основными частями рамы являются.

  1. Вершник. Его назначение – удерживать верхние концы боковин в статическом положении. По сути, это горизонтальная распорка обсады. Одновременно обеспечивает усадочный зазор, в который закладывается уплотнительный материал.
  2. Порог. Нижняя часть окосячки. В оконных проемах это подоконник. Он решает задачу, аналогичную для вершника, но именно на данный элемент приходится максимальная нагрузка, а потому его прочности придается большое значение.
  3. Боковины (лафеты). Вертикальные элементы обсады, устанавливаемые по сторонам проема. Функция – обеспечить «скольжение» стен дома (вверх/вниз) при усадке древесины.

Разновидности обсады

Из массива

Окосячка, изготовленная из цельной древесины, отличается повышенной прочностью, сохраняет текстуру материала. В зависимости от специфики монтажа, различают две ее модификации: «в колоду» имеет паз в виде буквы «П», «в шип» – с сечением в форме «Т». Несмотря на преимущества данных видов обсады, их существенный минус – в сложности изготовления. Чтобы окосячка в деревянном доме эффективно выполняла свою функцию, необходима точная подгонка всех выемок и гребней по размерам. К тому же для выборки материала, вытачивания выступов понадобится специальный инструмент (например, фреза, циркулярка, цепная пила); с помощью обычного бытового добиться требуемого результата довольно сложно.

Примечание. Есть еще один вид обсады «в шип» – с откосом. Разница в том, что окосячка получается не составная, из отдельных элементов, а цельная. То есть это готовый короб с выступами; он монтируется в проеме в собранном виде. Как правило, для установки дверей. Но его изготовление под силу лишь профессионалу, так как требуется высокая точность подгонки.

«Закладной брусок»

Наиболее практикуемый вариант, простой и удобный для самостоятельной сборки. Особенность установки окосячки такого типа в том, что можно использовать обрезки пиломатериалов. Нужно лишь подобрать бруски приемлемого сечения, отшлифовать их и вырезать в проеме стены (по боковым сторонам и снизу) соответствующие пазы. Эти составные части каркаса закладываются внутрь выемок и служат опорой для чистовой доски.

На рисунках – типовые чертежи, дающие общее понимание конструктивных особенностей окосячки. Ее точные размеры определяются на основании параметров конкретного проема.

Рекомендация. Обсада для оконного блока делается с выборкой или без нее. Первый вариант – для деревянных домов, если не предполагается дополнительная отделка. Второй подходит для старых построек, внешний вид которых требует обновления (снаружи, изнутри).

Изготовление обсады

Для окон

С деревянной рамой:

  • Подготовка пазов с боков проема.
  • Укладка в его нижнюю часть материала межвенцового утеплителя, сверху – брусок. Его задача – предотвращать смещения боковин.
  • Аналогично заполняются пазы с левой и правой стороны проема.
  • Установка верхнего элемента обсады.

Для окон ПВХ

Специалисты не советуют устанавливать такие блоки в деревянных домах, но если решение принято, то нужно знать некоторые нюансы монтажа обсады.

  • Подготовка проема заключается в изменении его геометрии. Зазоры между его сторонами и блоком – не менее 130 мм. Более точное значение определяется по таким показателям: влажность древесины дома и срок его эксплуатации (значит, степень вероятной усадки), толщина межвенцовых швов.
  • Изготовление порога. В нем делаются выпилы для получения гребня. Он нужен как основание лафета, в котором обустраивается паз. Данный элемент обеспечивает равномерность усадки дома без разрушения конструкции.
  • Изготовление лафета. Достаточно бруса 150 х 100, длиной менее высоты проема на 50 мм. В нем выпиливается паз и производится шлифовка поверхности, для обеспечения «скольжения».
  • На вершник берется доска «сороковка» шириной 120 – 150 (под толщину стен деревянного дома). В ней также обустраиваются пазы для соединения с гребнем проема.
  • Установка боковин – как и для деревянного окна.
  • После проверки геометрии все элементы обсады скрепляются саморезами. Нужно учесть, что они не должны войти в дерево стены. Иначе получится ее «жесткая» сцепка с опорным каркасом, и окосячка свою функцию не выполнит.
  • Утепление проема.
  • Обработка древесины специальными препаратами.

Для дверей

  • Подготовка проема. Если он в стене заранее не обустроен, производится ее разметка и вырезание прямоугольного сегмента. На данном этапе готовятся пазы для соединения с коробом двери.
  • Обработка косяка. Данная технология подразумевает, что он – окосячка дверных проемов. Соответственно, производится выборка древесины под пазы.
  • Помещение короба в проеме.
  • Установка горизонтальных распорок (нижней и верхней).
  • Уплотнение обсады мягким утеплителем. Как вариант – льняное волокно. Работа проводится так, чтобы исключить фиксацию окосячки в проеме; она должна оставаться свободной.
  • Демонтаж распорок.
  • Обработка древесины огнебиозащитным препаратом.
  • Крепление наличников.

Иные технологии обустройства дверной обсады сложны в реализации. Учитывая важность данного элемента для дома, работу целесообразнее доверить профессионалу.

Практические советы

Прежде чем приступать к изготовлению окосячки, нужно учесть ряд факторов:

  • Какая именно дверь будет устанавливаться в проеме. Для деревянных домов выбор есть – металлоконструкции (вход), пластиковые, филенчатые, даже стеклянные полотна. В соответствие с этим, изготовление окосячки имеет свои особенности.
  • Для межкомнатных дверей порожек делается не всегда, но на входе в дом он – обязательный элемент.
  • Стальные блоки монтируются по той же схеме, что и окна ПВХ – со «скользящим» лафетом обсады.
  • Учитывая специфику обустройства проемов в деревянных домах, пластиковые окна целесообразнее заказывать после подготовительных работ, по конечным размерам.
  • Установка обсады в новом строении всегда проводится до конопатки сруба.

В принципе, самостоятельно устроить простую окосячку в доме из древесины несложно. Но ее вид выбирается в зависимости от особенностей оконного, дверного проема и устанавливаемого в нем блока. Если нет уверенности в качественном результате, обсаду лучше заказать (примерная цена 1 п.м. от 1 350 до 2 600 рублей со стоимостью материала) или пригласить мастера.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector