1 568 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Выступ столешницы над фасадом

Стандарты кухонной мебели и правила ее проектирования

Введение

Для того чтобы при проектировании кухонной мебели каждый раз не изобретать велосипед, вся мебель сегодня создается в соответствии с установленными стандартами.

Эти стандарты были придуманы ранее методом проб и ошибок и зависели от комфортного использования мебели потребителем, а так же от габаритов обрабатывающих станков ЧПУ.

Какой бы стильной не была ваша кухня, но при ее проектировании всегда должны быть выдержаны определенные стандартные размеры, от которых будет зависеть комфортная работа всех рабочих зон на кухне.

Стандартные размеры

При проектировании кухонной мебели необходимо соблюдать некоторые правила и выдерживать определенные расстояния и габариты:

  • Рабочая поверхность (столешница) должна находиться на расстоянии от пола в 850мм. Высота придумана не спроста, а в соответствии со средним ростом европейской женщины и отталкиваясь от условий работы стоя.
  • Стандартная глубина столешницы 600мм.
  • Расстояние от столешницы до нижнего края верхних навесных шкафов в идеале – 600мм
  • Глубина навесных шкафов должна составлять 300мм.
  • Высота цоколя нижних шкафов – 100мм. – Это дает возможность регулировки высоты ножек в пределах 10см.
  • Навес столешницы над фасадами – 30мм.

Правила расположения элементов

Так же помимо утвержденных общепринятых стандартов существуют правила и советы по расположению отдельных кухонных модулей в зависимости от их назначения.

Так, например, посудомоечную машину лучше будет установить рядом с мойкой, это позволит разливать меньше воды на пол, а помещать посуду так в посудомоечную машину будет легче.

  • В передней части посудомоечной машины должно быть минимум 1,2м свободного места для удобной загрузки посуды.
  • Для удобного открывания дверей духовки вниз, чтобы легко вытянуть противень, расстояние от духовки до ближайшего объекта должно составлять – 1,2м. Если же дверцы духовки открываются в бок – свободное пространство должно составлять 1м, а так же расстояние от петель дверцы до соседней стенки не менее30см – это даст возможность открывать боковую дверцу на 150-1700.
  • Духовку встраивать в пенал следует на высоте глаз взрослого человека – это оптимальная высота для комфортного использования, а так же абсолютная безопасность для детей.
  • Рядом с плитой не рекомендуется ставить выдвижные ящики – это не очень удобно в использовании, а так же дети могут их использовать как лестницу и выкарабкаться на горячую плиту.
  • Между варочной плитой и раковиной должно быть выдержано рабочее пространство столешницы минимум 60см.
    Духовку следует совмещать с пеналом либо же с плитой.
  • Электрические розетки следует устанавливать в удобном для вас месте (подальше от плиты и мойки) на расстоянии 100-110см от пола.
  • Так же следует при проектировании кухни оставить 3-5см запаса между крайней стенкой кухни и стеной.
  • Обычно освещения главной лампы на кухне не может дать нормального освещения рабочей зоны столешницы. Поэтому не будет лишним спроектировать и разместить дополнительное освещение под верхними шкафами.
  • Рабочей зоны длинной в 120см вполне хватит для того чтобы работать за этим столом двум поварам.
  • Свободное место перед выдвижными ящиками, для комфортного их выдвижения, должно составлять минимум 75см.
  • Варочную плиту не следует устанавливать возле окна или холодильника, для предотвращения задувания огня ставьте ее на расстоянии минимум 30см от окна.

Если правильно спроектировать и расставить все модули нашей кухни, в дальнейшем они помогут вам экономить до 30% времени на приготовлении еды и около половины проходимого расстояния и наматывания кругов по кухне.

Ширина столешницы

Стандартная ширина столешницы 60 см, стандартная ширина шкафов 52 см. Даже если спереди столешница будет свисать на 2 см, то получается, что 6 см будет бесцельно висеть за шкафами и, таким образом, уменьшать площадь кухни (собственноо пространство где ходят люди).
Есть ли смысл обрезать эти лишние 6 см (или 5)? Стенки идеально ровные под 90 градусов, выложены плиткой, плинтус отсутствует.
Можно ли обрезку столешницы делать дома? Электролобзик для этих целей подойдет?

52см шкаф, около 2см фасад, 0,5 см дсп, остальное будет выделяться. Но, это совсем не тек много как кажется. Пилить ничего не надо. Лобзикомровно не отпилить.

Int написал :
стандартная ширина шкафов 52 см

глубина! баз, стандартная -560мм, в некоторых моделях 555мм, ставятся вплотную к стене

Int написал :
Есть ли смысл обрезать эти лишние 6 см (или 5)

не надо ни чего обрезать, надо поставить базы в 560мм от стены, сзади остаётся расстояние для коммуникаций
если обрезать, то не влезет духовка и варка.

У меня глубина шкафов 52 см + 1,5 см фасады. Варки, духовки нет и не будет. Коммуникации все в стене и НЕ МЕШАЮТ установке шкафов на расстоянии 0 мм от стены (т.е. вплотную) — так было ЗАДУМАНО.
А теперь мне непонятно зачем мне лишние 6 см столешницы, если они мне НАФИГ не нужны. Я хочу, чтобы шкафы были ВПЛОТНУЮ к стене.

А мойка? Тоже не будет?

Int написал :
Даже если спереди столешница будет свисать на 2 см, то получается,

Обычно спереди делают 30 мм без фасада,сделайте 40 мм а остальное отпилите-если сумеете ровно.

aksa написал :
А мойка? Тоже не будет?

Мойки разные бывают,самое малое в 500 мм столешницы мы врезали.

aksa написал :
А мойка? Тоже не будет?

Мойка прекрасно помещается в шкаф (т.е. в 52 см.)
Общий размер: 465 x 485 мм
Размер чаши: 400 x 365 х 146 мм
Если вы имеете в виду коммуникации под мойку, то они прекрасно выходят из стены и попадают прямо в шкаф, с условием, если шкаф будет вплотную к стене. Мне нафиг не нужно чтобы коммуникации были где-то за шкафом, чтобы я не мог до них нормально добраться.

Чепик написал :
стальное отпилите-если сумеете ровно.

Электролобзик лдя этих целей подойдет? Столешница толщиной 3 см.

фигня в том, что стены неровные. и если отрезать столешницу , то может не хватить места ля тумбочек.
У меня ,например, если столешницу придвинуть к стене тумбочки торчат на 1 см за край столешницы! и по этому пришлось под плинтус подкладывать деревянный брусок.
так что обрезать или нет- это будет видно после установки кухни. я бы не стал, не такая уж и большая экономия.

Электролобзик лдя этих целей подойдет? Столешница толщиной 3 см.

Подойдет, пилите не бойтесь. Здесь на форуме проскакивала инфа как пилить ДСП, посмотрите, может чего пригодится.

Читать еще:  Простой деревянный ящик для хранения урожая

Если плинтуса не будет, то я бы не советовал. Хотя, как без плинтуса? Крошки, вода в стык попадать не будет?

CHIZHA написал :
Если плинтуса не будет, то я бы не советовал

Какого плинтуса? Я имел в виду плинтус между стеной и полом. Плинтус между стеной и столешницей естественно будет. Его же крепят на столешнице саморезами сверху, я прав? Т.е. выделять ему место не нужно.

electrovovik написал :
фигня в том, что стены неровные.

У кого неровные, а у кого идеально ровные, так как делал сам.

electrovovik написал :
если отрезать столешницу , то может не хватить места ля тумбочек.

Столешница 60 см глубиной, тумбочки 52 см + 1,5 см фасады. Это как же отрезать нужно. Случай полного дебилизма не рассматриваем

Если будет плинтус на столешнице, то смело пили столешницу, она скроет неровный спил. Обычный лобзик в состоянии пилить на глубину 4 см.

Лобзик пилит нормально, пилил дыру для мойки.. а вот лобзиком отпилить ровно у меня не получится никогда..
Даже ручная дисковая пила, не идеальный инструмент. Лучше всего это сделать на раскроечном станке, будет как заводская. Такие есть в мебельных фабриках и больших строительных магазинах (у нас это ОБИ (там мне столешницу пилили) ).
Прежде чем пилить столешницу, проэкспериментируейте на длинной доске, если спил вас устроит, то можно попробывать но только как минер один раз.
Если есть фрезерный станок (даже ручной) то можно будет попробывать поправить.

(Все вышесказанное является моим личным мнением, и не является истиной в последней инстанции)

fler-ter написал :
Если будет плинтус на столешнице, то смело пили столешницу, она скроет неровный спил.

Да, пилите смело. В таком случае вообще не вижу никаких проблем.

520 мм+30 мм=550 мм,размер Вашей столешницы 550 мм,или Вам ещё разжевать.
Столешница должна нависать над фасадом хотя бы 10 мм. красивше так!

Чепик написал :
520 мм+30 мм=550 мм,размер Вашей столешницы 550 мм,или Вам ещё разжевать.
Столешница должна нависать над фасадом хотя бы 10 мм. красивше так!

тоже хотел об этом напомнить

  • ручки выпирают 30мм, итого ширина столешницы 580мм
  • на широком столе все же удобней.
    Посчитайте еще раз все, может еще что не учли.

Int написал :
У меня глубина шкафов 52 см + 1,5 см фасады. Варки, духовки нет и не будет. Коммуникации все в стене и НЕ МЕШАЮТ установке шкафов на расстоянии 0 мм от стены (т.е. вплотную) — так было ЗАДУМАНО.

Надо было и ширину столешницы сразу ПРОДУМАТЬ!

Что же это за ручки такие? Обычный рейлинг выпирает на 15мм (примерно)

если урезать ширину столешницы потеряется полезная площадь для оперативного хранения у стены.
И к томуже навесные шкафчики «приблизяться» — их бы тоже тогда урезать..
у меня например недостаток длины столешницы, а кухня наоборот «глубокая» — поэтому я ширину столешницы увеличил до 630.

Мне хочется наоборот сделать столешницу поглубже. Большая сковородка не будет упираться в стену на дальней конфорке. А свес над фасадами — даже хорошо. Ступни торчат вперед, и выступающая столешница компенсирует сей анатомический недостаток 🙂

Int, у меня глубина столешницы 65 см. глубина шкафов 60. +2 см толщина фасадов. шкафы — как у вас вплотную к стене (может 1 см от стены ввиду некоторой кривизны.) так вот — то что шкафы вплотную к стене — это скорее хорошо — держится все монолитней. (все коммуникации у меня в стене) Но — не знаю конечно какая у вас кухня (у меня 3 на 3 примерно) так вот широкая столешница — это очень удобно. даже мои лишних 5 сантиметров я чувствую, когда сравниваю с другими кухнями. а вы хотите еще урезать от шестидесяти. Это будет неудобно. единственный довод в пользу узкой столешницы — маленькая кухня. Но сколько вы там наэкономите?

Astravent, чтобы было пространство для ног, снизу цоколь утапливается поближе к стене (см 6-8 в глубину от фасада — более чем достаточно)

Да, столешница глубиной 65 см это очень удобно, особенно если в неё врезаны варочная панель и мойка-чем дальше от стены, тем лучше. Если в столешнице будет располагаться мойка, обрезать не советую.Кстати, обычно тумбу под мойку делают без задней стенки(вместо неё-вертикальные планки) чтобы можно было легко добраться до коммуникаций.

mila_chudo написал :
обычно тумбу под мойку делают без задней стенки(вместо неё-вертикальные планки) чтобы можно было легко добраться до коммуникаций.

А если коммуникации сбоку. по своей кухне не надо судить,у всех по разному бывает,и не вертикальные-а горизонтальные планки. повнимательней «Мила чудо»,повнимательней!

Чем Вам Мила не угодила? Всё она правильно написала. Коммуникации могут быть хоть на потолке, — тумба всё равно будет без задней стенки. Стенки не будет, даже если коммуникаций вообще нет! А планки, действительно, горизонтальные. Но, если поставить тумбу на бок. 🙂

Astravent написал :
Стенки не будет, даже если коммуникаций вообще нет!

Ну себе можете не ставить-а другим уж дайте выбор.

Чепик написал :
повнимательней Мила,повнимательней!

Astravent написал :
Чем Вам Мила не угодила?

О Боже! зашла в тему и тоже сперва не поняла чего это я не внимательна и чем кому не угодила.
ps конечно оффтоп, но можно понять мои чувства

Ну и в тему. Если топикстартер ставит вопрос об обрезке 5-6 см, мотивируя свободой площадей, возможно с этой площадью напряг и действительно порой приходится ловить сантиметры.
Из личного опыта и эксплуатации — столешница 58 см, врезаны мойка диам 46 и газпанель. Выступ столешницы над столами 2 см. Если бы была возможность сделала бы не менее 65 см из-за врезок. А без врезок и 50 см оставила бы и хватило бы для рабочей поверхности. При достаточной длине такая ширина никаких помех не создает для работы.
У нас вдоль окна и вовсе 40 см ширина, нормально в подмогу.

Мила написал :
но можно понять мои чувства

Извиняюсь Мила-ошибку исправил.

Чепик написал :
Извиняюсь Мила-ошибку исправил.

Да не стоит извинений, разобралась же где я, а где не я

Astravent написал :
умба всё равно будет без задней стенки. Стенки не будет, даже если коммуникаций вообще нет!

Даааа. а у нас почему-то есть
ps зато дна нет у обувницы

Мила написал :
А без врезок и 50 см оставила бы и хватило бы для рабочей поверхности.

Надо было так и делать,сейчас техники полно для столешницы в 500 мм. и мойки и варочные панели и духовки.

Мила написал :
Да не стоит извинений,

А мне было так приятно извиниться. но обломилось!

Чепик написал :
сейчас техники полно для столешницы в 500 мм. и мойки и варочные панели и духовки.

Где полно, а где и . у нас не разбежишься. все из Москвы покупала, Нарди 3 конф едва нашла. и духовку под нее на 45 см.
Да и все равно на 50 см ширины врезку не комильфо, по всем сторонам ну 5 см хотя бы надо оставить, а то и не протереть даже. А если учесть что почти 3 см уголок пристенный съедает. нет 50 для врезки уж совсем впритык. Раковин меньше 45см вроде и нет. А если есть так только кукольную посуду мыть или на холостяка. На семью не пойдет имхо.

Чепик написал :
А мне было так приятно извиниться. но

Ну ради Вашего удовольствия только если могу принять

Читать еще:  Как обновить затирку на плитке в ванной

Может не внимательно всю ветку прочитал, но не увидел упоминания про противокапельную систему для кухонных столешниц, которая должна располагаться перед фасадами. Для ламинированных это наплавленный валик снизу столешницы по передней кромке где кончается пластик, для дерева — паз, для corian — прилив снизу скраю. Или любые другие варианты лишь бы вода со столешницы через край не попала в ящики под ней.
Обычно располагается примерно 30мм от края, плюс на фасады до 20мм и вот она разница в 50мм между шириной столешницы и корпусами.
Посмотрите внимательно на свою столешницу снизу по переднему краю. Есть там что-нибудь?

Чепик написал :
А если коммуникации сбоку. по своей кухне не надо судить,у всех по разному бывает,и не вертикальные-а горизонтальные планки. повнимательней «Мила чудо»,повнимательней!

В моей кухне коммуникации как раз проходят сбоку, а тумбу мод мойку пришлось заказывать именно с задней стенкой, потому что надо было шириной 500, а у фабрики под мойку только от 600 мм. Но заднюю стенку я сознательно убрала-она мешала выпилке боковины под трубы, да и хорошая вентиляция в том шкафу, где будет располагаться мусорное ведро, не помешает. И верхние распорные планки, которые служат для притягивания столешницы я сознательно из горизонтального положения перевела в вертикальное- всё равно большая их часть перепиливается при врезке мойки, поэтому горизонтальное расположение ( я имею ввиду положение пласти планок) там ни к чему. Столешница в этом случае притягивается к корпусу уголками. И на крупных производствах мудрые конструктора опытным путём давно пришли к мнению, что в тумбе с мойкой задняя стенка ни к чему. Она конечно играет роль ребра жёсткости, но роль этого ребра при отсутствии задней стенки легко заменяют именно вертикально расположенные планки. И с мебелью не одной фабрики мне приходилось работать.
И ещё, пожалуйста, назовите несколько моделей духовок для столешницы глубиной 500 мм, ибо я таких не встречала! NARDI выпускает технику шириной 450 мм-не путать с глубиной, глубина столешницы для таких духовок стандартная- 600 мм.
Тёзке привет!

Какой может быть глубина кухонных шкафов. Простые примеры

Здравствуйте дорогие друзья.

Сегодня мы с вами поговорим о глубине модулей кухонного гарнитура.

Какой она может быть в случае с верхом и низом?

Итак, для начала давайте определимся, откуда вообще «пляшет» этот размер?

А «пляшет» он (в случае с нижними модулями) от размеров столешницы.

Как вы, наверное, знаете, ширина стандартной столешницы равна 600 миллиметров. Вот, относительно этого размера и рассчитываются размеры верхних и нижних коробов.

Но, кроме привязки к размерам столешницы, размеры коробов еще привязаны к размерам встраиваемой в них фурнитуры и техники.

Обычно, в состав любой кухни входят верхние и нижние короба, а так же, пеналы.

Давайте рассмотрим все по порядку.

Глубина нижних коробов

Низ кухни планируется таким образом, чтобы столешница выступала за короб по переднему и заднему краю.

По переднему краю должен быть выступ, так как к коробу еще крепятся фасады (имеющие толщину 16-18 миллиметров). Над фасадами должен быть небольшой «козырек» из столешницы, чтобы в случае попадания на нее воды, она не попадала на фасады, а сбегала с него (кстати, для этих целей, некоторые столешницы имеют, так называемый, «каплесборник»).

Итак, выступать столешница за пределы короба по переднему краю должна на 40-50 миллиметров.

Но, часто, конкретный отступ, определяется по встраиваемой технике.

Например, при проектировке нижних коробов под некоторые модели посудомоечных машин (которые имеют определенные допуски по глубине установки), этот отступ приходится делать размером 30 миллиметров, чтобы данную технику можно было встроить в короб.

По заднему краю, так же делают отступы для нахождения в получившейся нише всевозможных коммуникаций и прочего. Его размер, в среднем, может быть 90-100 миллиметров.

В подобных случаях, глубина нижних коробов берется 460мм (под направляющие, размером 450мм, плюс 10 миллиметров свободного зазора)

Вот и получается:

  • Ширина столешницы – 600мм
  • Выступ столешки по переднему краю – 40мм
  • Выступ по заднему краю – 100мм
  • Глубина короба – 460мм

Проверяем:

40+460+100=600 (мм). Все сходится.

Но это не аксиома.

Например, под стандартную столешницу, глубина короба может быть 510мм. (под возможные направляющие, размером 500мм).

Тогда, выступ столешки по переднему краю будет так же 40мм, а по заднему краю – 50мм.

Читать еще:  Чем лучше застелить пол на кухне

Так же в вариантах с угловым низом, когда одно из крыльев кухни планируется глубиной 420мм, то глубина нижнего короба, обычно планируется 355мм (под направляющие размером 350мм).

Ширина столешки – 420мм

Ее выступ по переднему краю – 40мм

По заднему – 25мм

Разумеется, все размеры можно менять в ту или в другую сторону. Главное не забывать, что определив глубину короба, в него можно было бы встроить соответствующую фурнитуру (те же выдвижные системы, имеющие определенную градацию по размерам).

Это все, что касается нижних модулей.

Теперь несколько слов о верхе кухни

Верхние модули навешиваются непосредственно на стену, по этому, ни о каких зазорах здесь говорить не приходится.

Главное одно – глубина верхних ящиков должна быть, примерно, на половину меньше глубины столешницы.

Это нужно для того, чтобы подойдя к гарнитуру, и открывая, например, один из его верхних модулей, не приходилось каждый раз отходить назад, освобождая место открывающемуся фасаду.

То, есть, грубо говоря, при стандартной столешнице, глубина верхнего короба, например, может быть 300мм, и ширина фасада, тоже может иметь размеры в этих пределах.

Получается, открыв фасад, общий размер короба и фасада и даст те 600мм глубины столешницы (еще раз отмечу, это грубый пример, ширина фасада может быть равна и 400 миллиметров).

Ну а вообще, вся встраиваемая фурнитура и техника для верхних модулей, планируется под короба, глубиной 280мм.

А из практики, верхние короба проектируются глубиной 280мм, 285мм (для радиусных кухонь) и 300мм.

При необходимости, глубину можно увеличить до 360-370мм, но это бывает не часто.

И в заключение несколько слов о пеналах.

Если пенал является продолжением верха (то есть, устанавливается прямо на столешницу), то его стараются проектировать такой же глубины, как и все верхние короба.

А если он общий (на всю высоту кухни) – то он планируется под столешницу, то есть, глубиной 600 миллиметров.

Вот, в принципе, и все, что касается данного вопроса.

Выступ столешницы над фасадом

Сегодня мы с вами сделаем деталировку нижнего углового модуля кухни с распашным фасадом.

Разновидностей таких модулей много, отличаются они друг от друга не только конструкцией самой тумбы, но и столешницей. То, что она может быть вообще цельной по всей кухне из искусственного камня это понятно, мы же с вами рассмотрим столешницы “постформинг”. Столешница для таких тумб может быть;

* цельная, (недостаток – такую в постформинге сложно найти нужного вам цвета)

* иметь “стык”- то есть быть из двух частей, (распространена – главное грамотно соединить стык)

* иметь подиум малый – когда угловая деталь “косынка” возвышается над верхним уровнем столешницы гарнитура на толщину “косынки”.

* и подиум большой – когда угловая деталь “косынка” возвышается над верхним уровнем столешницы гарнитура на определенную высоту.

Основная масса кухонных тумб проектируются с учетом того, что боковины (стойки) устанавливаются на дно тумбы, включая также и угловой модуль (пентагон). Если пойти этим путем то тогда мы будем видеть из-под фасада дно тумбы, потому-что при таком варианте фасад дно тумбы не перекрывает, смотрите рисунок №1.

Мы же с вами рассмотрим вариант, при котором боковина крепится к дну тумбы сбоку. Что из этого получается видно рисунке №2.

Давайте рассмотрим деталировку углового модуля под цельную столешницу или со стыком.

Габаритные размеры такого модуля вместе со столешницей будут 900 х 900мм. Свес столешницы к примыкающим стенам будет 55мм. Значит, отнимем от 900мм. свес столешницы 55мм и получаем габарит короба 845х845мм. Так как у нас боковины не ставятся на дно, а присоединяются к нему сбоку, то 845мм отнимаем толщину боковины, 16мм, и получаем размер дна тумбы, 829х829мм. Боковая стенка у нас будет по ширине 505мм и 720мм по высоте.

Отнимая от 829мм., ширину боковины 505мм., мы получаем размер углового скоса (равнобедренного треугольника с катетами 324мм. Теперь по теореме Пифагора находим гипотенузу нашего треугольника, которая равна 458,2 мм. Практически, это почти размер фасада, я, например, отнимаю 1,2мм на зазор и получаю 457мм размер фасада по ширине. Высота же фасада остается стандартной 716мм.

Продолжим деталировку самой тумбы. Так как тумба имеет немаленькие размеры, то усиленная жесткость ей не помешает. На рисунке ниже можно рассмотреть схему тумбы в собранном виде, чтобы понять за счет чего достигается определенная жесткость конструкции.

Для придания жесткости боковым стенкам 720х505, используем стойки 704х200 и, дополнительно стойки соединяем планкой 658х100 с угловыми спилами под 45º.

В задней части тумбы крепим, устанавливая на дно тумбы, еще две стойки 704х142, которые также соединяем планкой размером 460х100 с угловыми спилами.

Увеличивая высоту задних стоек, например, с 704 на 804, таким образом, мы поднимаем заднюю косынку на 100мм и у нас получается подиум.

Итак подведем промежуточный итог, выпишем списком все необходимые детали для изготовления тумбы;

* Дно тумбы У —————— 829 х 829 1шт.

* Боковая стенка —————- 720 х 505 2шт.

* Планка 2У ——————— 658 х 100 1шт.

* Планка 2У ——————— 460 х 100 2шт.

* Опора кухонная регулир. ————— 5шт.

Вот и все детали и фурнитура необходимые для того, чтобы собрать тумбу. Осталась только столешница. На нижнем рисунке показано какого размера должны быть детали и угловые спилы чтобы в итоге у вас получилась столешница со сторонами примыкания к стенам 900 х 900мм.

Для изготовления такой столешницы нам понадобятся 2 заготовки, размером 1273 х 600 – завал сохраняем, и вторая 921 х460 – на ней завал отсутствует. Эти две заготовки стягиваются между собой специальной стяжкой для столешниц.

Стык должен быть обязательно обработан водоотталкивающим средством (силиконом).

Вот в принципе и все, что касается деталировки угловой тумбы под мойку, со столешницей в один уровень, цельной, или имеющей стык.

Если у вас есть вопросы, пишите, я с удовольствием на них отвечу.

ДЕЛАЙТЕ МЕБЕЛЬ САМИ, ДЕЛАЙТЕ МЕБЕЛЬ С НАМИ, ДЕЛАЙТЕ ЛУЧШЕ НАС .

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector