0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Нюансы установки деревянных лестниц

Деревянные лестницы – особенности изготовления на заказ, ответы специалиста на вопросы пользователей

Статья написана при участии специалистов компании RealStairs

Если в загородном доме есть мансарда или полноценный второй этаж, не обойтись без удобной и надежной лестницы, подъем по которой не создаст проблем ни детям, ни старшему поколению. Большим спросом у домовладельцев пользуются деревянные лестницы различных конфигураций. Их можно сделать самостоятельно, при наличии определенных навыков и инструментальной базы, при отсутствии оных лучше заказать в профильной компании типовую или эксклюзивную конструкцию. Своим опытом в сфере производства деревянных лестниц с нами поделится специалист компании RealStairs.

  • Типы деревянных лестниц.
  • Из каких пород древесины делают лестницы.
  • Проектирование лестницы.
  • Особенности производства и монтажа лестниц.

Типы деревянных лестниц

Максимально распространены два типа деревянных лестниц:

Чаще всего в загородных домах встречаются именно маршевые лестницы. Маршей, или как их еще называют, пролетов, может быть один или несколько, в зависимости от габаритов помещения. Маршевые лестницы делятся на несколько видов:

  • прямые – самая простая конструкция из одного пролета, для удобства зачастую дополняется «пригласительными» ступенями, в марше обычно не более пятнадцати ступеней;
  • поворотные с площадками – два или более маршей, соединенных площадкой/площадками;
  • поворотные с забежными ступенями – несколько маршей, но соединены не через площадку, а ступенями лучеобразной формы, за счет чего требуют меньше места, чем лестницы с площадками, но остаются удобными. На одинаковой площади марши с забежными ступенями получаются удобнее, за счет меньшего шага ступеней.

В отличие от прямолинейных маршевых, винтовые распространены значительно меньше, по форме действительно напоминают винт, у которого ступени закручены вокруг опорного столба.

Их обычно устанавливают, когда под маршевую нет места, а на второй этаж как-то необходимо добираться, или когда дизайн во главе угла.

Конструкция винтовой лестницы предполагает фиксацию ступеней только к опорной стойке, ступени в маршевых лестницах крепятся двумя способами:

  • на косоуры – опорные балки, проходящие под ступенями с двух сторон, реже – одна, центральная балка;
  • на тетиву – боковые опорные балки, к которым ступени фиксируются посредством специального крепежа или устанавливаются в вырезанные пазы.

Оба способа позволяют получить надежное крепление, рассчитанное на высокие эксплуатационные нагрузки.

Какая древесина пригодна для изготовления лестниц

Чтобы лестничная конструкция была способна выдержать режим ежедневной эксплуатации, она должна быть построена из твердой и износостойкой древесины. Кроме того, деревянные лестницы не предполагают толстослойного окрашивания, поэтому важна фактура древесины, которую подчеркнет декоративное лаковое или масляное покрытие. Самодельные лестницы могут быть построены практически из любых материалов, производители же предпочитают работать с твердыми сортами древесины.

Лиственница, бук, ясень и дуб считаются лучшими сортами для изготовления деревянных лестниц. Эти материалы характеризуются высокой плотностью, твердостью, устойчивостью к механическому износу, отличной декоративностью. Они хорошо поддаются токарной обработке, что позволяет реализовать проект любой сложности.

Твердость древесины определяется методом Бринелля – древесину тестируют с помощью стального шарика диаметром 10 мм, который вдавливают в поверхность с силой в 100 кг и измеряют образовавшуюся лунку. От твердости зависит устойчивость дерева к механическим воздействиям. Плотность любой древесины измеряется при влажности 12%. Чем плотность выше, тем материал прочнее. У приведенных сортов следующие показатели:

  • лиственница: плотность – 950-1020 кг/м³, твердость – 2,5 кгс/мм²;
  • бук: плотность – 650-700 кг/м³, твердость – 3,8 кгс/мм²;
  • ясень: плотность – 660-700 кг/м³, твердость – 4-4,1 кгс/мм²;
  • дуб: плотность – 600-930 кг/м³, твердость – 3,3-3,9 кгс/мм².

Некоторые самодельщики и производители используют сосну – по твердости она сопоставима с лиственницей, но ее плотность всего 500 кг/м³, что чревато ускоренным износом и проблемами в процессе эксплуатации. Также возможно изготовление лестниц на заказ из экзотических сортов, но это уже мало кому доступный эксклюзив.

В целях экономии возможна комбинация материалов.

Планирую заказать деревянную лестницу на второй этаж дома из клееного бруса. Конструкция будет на косоурах с поворотной площадкой (на 180⁰). Хотел сделать все из дуба, но получается дороговато. Вопрос к производителям и профессиональным установщикам лестниц, можно ли скомбинировать – ступени сделать из дуба, а остальные детали из хвойных пород? На одной фирме говорят, что нельзя (разное расширение древесины), а на другой, что можно. Если ступенька из дуба будет лежать на косоуре из сосны, ничего же критичного не будет, а если врезанная в тетиву, то другое дело. Что думаете на это?

Можно, но при определенных условиях:

Если в доме поддерживать стабильный микроклимат, не будет проблем с любым материалом, в том числе и с тем, из которого сделан дом. Комбинировать породы дерева можно, более важно качество самих деталей, из которых будет сделана лестница. В доме из клееного бруса я бы посоветовал делать лестницу на тетивах, которые при уборке будут защищать стены. Ступени, лежащие на косоурах у стены, требуют использования пристенного плинтуса, который обычно крепится к стене. К клееному брусу плинтус крепить не стоит, так как при усадке плинтуса разойдутся и потеряют вид. Если косоуры требуются по дизайну, их можно использовать со стороны ограждения.

Проектирование лестниц

Как и любую сложную конструкцию, лестницу необходимо сначала спроектировать. Без подробного чертежа со всеми размерами затруднительно будет собрать даже простейший марш, не говоря о более сложных вариантах.

Лестница проектируется с учетом состава семьи и особенностей помещения таким образом, чтобы рассчитать оптимальные в плане удобства и безопасности параметры. Это и габариты ступени, и проступи, и ширина марша, и критическая точка (высота между ступенями и потолком). Проект должен создаваться с началом строительства дома, основная ошибка – проектирование лестницы к этапу чистовой отделки, когда внесение любых корректив либо уже невозможно технически, либо повлечет серьезные финансовые вложения.

Сегодня в свободном доступе масса инструментов: это и калькуляторы для расчета габаритов и конфигурации лестницы и всех элементов, и графические редакторы, в которых можно создать проект на базе полученных расчетов. Простые конструкции можно начертить от руки, это даже лучше, чем делать «из головы». Но если предполагается заказ лестницы у профессионалов, то проектирование тоже лучше оставить им, в большинстве организаций эта услуга бесплатная или входит в стоимость лестницы. Если же проектирование откладывается, чтобы после не пришлось ломать перекрытия или ставить лифт, необходимо правильно заложить проем, что для многих затруднительно.

Поясните, пожалуйста, какие существуют нормы для выреза проема в верхнем этаже под лестницей?

Требования к лестницам в домах определяет СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания», но далеко не всегда даже профессионал сможет создать соответствующий по всем параметрам проект. Обычно проектировщики ограничены тем пространством, которое владельцы отвели под лестницу. Чем этого пространства больше, тем больше шансов на нормальный доступ ко второму этажу.

Лестница проходит через две точки:

  • место выхода, где мы стоим на втором этаже;
  • точка под потолком, куда нам нужно спуститься, чтобы не задеть головой за проем.

Через эти две точки проводится линия, продолжение линии упирается в пол. Если сделать эту линию более пологой, разобьем голову о перекрытие, если более крутой, лестница станет круче и получится менее удобной.

Особенности производства и монтажа лестниц

Элементы деревянных лестниц изготавливают из клееных щитов, набранных по ширине из нескольких ламелей, такие щиты называются цельноламельными. Эти щиты изготавливаются заводским способом, на высокотехнологичном оборудовании, что минимизирует возможность брака.

Читать еще:  Чем заделать стык между ванной и плиткой

Одним из важнейших параметров, влияющих на конечный результат, является уровень влажности в цехах.

Древесина, как и живые организмы, чрезвычайно чувствительна к уровню влажности. От него зависит и геометрия изделия, и точность сборки, и как лестница будет себя вести на объекте. Возможны ситуации, когда смонтированная по месту конструкция рассохнется или разбухнет из-за резкой перемены режима. Если в цеху было слишком сухо, а в помещении влажность повышенная, древесина переувлажняется, если наоборот – пересыхает. Чтобы создать оптимальные условия, максимально приближенные к условиям эксплуатации, используются системы увлажнения воздуха.

После изготовления комплекта все элементы окрашиваются камерным способом с применением устойчивых к внешней среде покрытий.

Лестницы, сделанные профессионально, покрывают специальным лаком, разработанным для лестниц, он не скользит и не скрипит. Важно покрывать невидимые стороны деталей, чтобы при изменениях влажности деталь не подвергалась неравномерным нагрузкам. Каждая деталь покрывается в несколько слоев со всех сторон с промежуточной шлифовкой.

Перед отправкой на объект проводят контрольную сборку, благодаря чему монтаж лестницы на месте не требует доводки элементов. Никаких пыльных процессов, никакой «доработки напильником», характерной при покупке готового комплекта для самостоятельной сборки.

На объект лестницу привозим в готовом виде, монтаж занимает один день, лестница ставится на чистый пол. Исключена порча пола при монтаже. Исключена порча лестницы при проведении строительных (отделочных) работ.

Наших пользователей интересует последовательность действий.

Волнует меня вопрос последовательности, в которой обычно делают полы и лестницы. Например, я положу чистовой пол, на него поставлю лестницу. Следующей весной, скорей всего, полы придется перекладывать, доски высохнут и появятся щели. Лестница будет мешать. Если сначала поставлю лестницу, придётся половыми досками ее обходить, это трудоемко. Или смонтировать пол, потом лестницу, перед перекладыванием полов лестницу демонтировать. Подскажите, пожалуйста, как правильно делать?

До монтажа чистового пола можно, например, использовать времянку:

Нормальную лестницу лучше ставить на чистые полы – то есть на полы, которые переложены. До этого полы не считаются чистовыми, поэтому советую пользоваться временной лестницей.

В связи с возросшей популярностью срубов, их владельцев также интересуют особенности установки лестниц.

Проясните, пожалуйста – когда происходит монтаж лестницы в деревянном срубе?

Главное условие – отсутствие жесткой сцепки, которая противопоказана из-за усадки.

В деревянном доме необходимо учитывать усадку и исключить крепление к стенам. Если прикрепить лестницу к стенам, при усадке произойдет «зависание» стеновой конструкции. Могут появиться деформации и нарушение целостности стены. На внешних стенах может нарушиться теплоизоляция. Обычно лестница устанавливается до или после установки дверей – на чистый пол с готовыми стенами. Натяжные потолки можно устанавливать после лестницы.

Самой распространенной проблемой деревянных лестниц считается появляющийся с течением времени скрип.

Как заявляют профессионалы, скрип от количества крепежа не зависит, вот суть этого вопроса и хочу понять. Как инженер с физико-техническим образованием, не удовлетворен ответами непрофессионалов в соименной теме. В чем причина скрипа, и что, конкретно, надо предпринять, чтобы избежать данной досадной неприятности?

Скрип исключен, если:

  • не было допущено ошибок при проектировании – четко совпали все размеры элементов;
  • не было допущено ошибок при сборке – напряжение действует на конструкцию сверху вниз;
  • используется специальный клей – составы на базе каучука максимально эластичные, при деформациях растягиваются, а не лопаются, оголяя кромки деталей;
  • в помещении поддерживается нормальная влажность – при необходимости используются увлажнители.

Учитывая стоимость изготовления лестницы, при выборе организации имеет смысл посетить производство, пообщаться с другими заказчиками, убедиться в качестве используемых материалов. Происхождение клеевой системы и мебельных щитов достаточно просто «пробить» через интернет, зная наименования. А определиться с типом лестницы проще всего опять же, в цеху – ознакомившись с лестницами, которые проходят контрольную сборку.

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Изготовление лестницы своими руками

Привет всем!

Как и обещал ранее, сегодня расскажу вам как я изготовил деревянную лестницу дачного домика своими руками.

Не для кого не секрет, что если приобретать готовую лестницу в специализированных магазинах или нанимать специалистов для изготовления и монтажа лестницы, то это для вас обойдётся как минимум дорого. Я же пошёл менее затратным способом в финансовом плане и менееее трудоёмким в плане самих работ. Но обо всём по порядку.

Перед самостоятельным изготовлением изначально нужно измерить длину (2800мм) и высоту места (2800мм), где вы хотите установить лестницу.

Ширина лестницы обычно берется стандартной или уменьшается/увеличивается исходя из ваших предпочтений и комфорта перемещения на ней.

После этого, исходя из ваших размеров, нужно будет рассчитать необходимое количество ступеней. После данных расчетов вы сможете определиться с количеством необходимых материалов для изготовления лестницы.

Независимо от наличия или отсутствия опыта изготовление лестницы своими руками любому мастеру следует начать с расчетов и проектирования. Проект следует ориентировать на безопасность и создание лучших условий для перемещения.

Расчет размеров ступеней и уклона лестничного марша.

При подъеме человек затрачивает примерно в два раза больше энергии, чем при движении по горизонтали (рис. 2). Практикой установлено: лестница удобна и безопасна, если удвоенная высота подступёнка, сложенная с шириной ступени (проступью), равняется среднему шагу человека. Длина шага человека на плоскости составляет примерно 600–640 мм. Исходя из этого, проступь и подъем определяют по формуле: 2а+b = 600…640 мм.

рис.2. Расчет высоты и ширины рядовых ступеней

Как альтернативу можно использовать другую, более легкую для запоминания, формулу: а+b = 450 ± 20 мм, где а — высота ступени (подступёнка), b — ширина ступени (проступи).

Ширина проступи должна обеспечивать опирание ноги полной стопой, то есть быть не меньше 200 и не больше 320 мм. Оптимальной считается высота подступёнка, равная 150, а ширина проступи — 300 мм. При сильном увеличении ширины проступи вы непременно собьетесь с шага, а при сильном уменьшении затруднится спуск. При проектировании забежных ступеней нужно учитывать, что минимальная ширина ступеней с узкого конца должна составлять не менее 100 мм, а нависание проступи над нижней ступенькой должно быть не более 50 мм. Так же нависание верхней ступени над нижней делается тогда, когда другими способами не удается увеличить ширину проступи, в этом случае величина нависания не должна превышать 30 мм для деревянных и 50 мм для железобетонных ступеней.

Наиболее удобные углы подъёма лестницы находятся в диапазоне от 23 до 37°. Чем лестница круче, тем меньше ей надо места для установки в доме, и соответственно, чем лестница положе, тем больше места необходимо для неё предусмотреть. Если угол меньше 23° — лестницу можно заменить пандусом (ровной наклонной площадкой), если больше 45°, то лестница переходит в разряд приставных или раскладных (рис. 3).

Оптимальный угол подъема винтовых лестниц — 25—35°. Наиболее сложным процессом при крутизне лестничного марша более 40° является спуск с лестницы, а при углах более 45° спуск можно осуществлять только спиной вперед.

Читать еще:  Фиксация люстры с использованием крюка

рис. 3. Нормативная зависимость размеров ступеней от крутизны лестницы

Количество ступеней зависит от высоты этажа и угла наклона лестницы.

Зная местоположение лестницы в плане и высоту помещения, количество ступеней можно (и проще) установить графически, а после этого, по формулам безопасности определить ширину проступи.

Для графического построения лестницы на миллиметровой бумаге или бумаге «в клеточку» нужно в масштабе нарисовать лестничный марш (рис. 4) соизмеряя его с высотой этажа.

рис. 4. Пример графического расчета количества ступеней и высоты подступёнка. Таблица высот для ступенек в зданиях с нормативной высотой этажа.

Высотой этажа называется разница высотных отметок уровней чистого пола нижнего и верхнего этажа, то есть в размер высоты этажа должны быть включены толщины одежды полов. Обычно стандартная высота этажа равна 2,8 или 3 м, реже — 2,7 или 3,3 м, что позволяет проектировать высоту помещения (расстояние от пола до потолка) не менее 2,4 м. Такая высота этажа позволяют без особого труда вписать лестницу с размерами ступеней, отвечающим требованиям расчетной формулы безопасности (рис. 4, таблица 2). Если ваша высота этажа отличается от нормативной и не кратна 3, то высоту ступеней нужно рассчитывать (округлять) с точностью до одного миллиметра, но так, чтобы высоты всех подступёнков были одинаковыми. Погрешность вычисления, набегающую от округления высот, лучше распределить на нижнюю фризовую ступень, а остальные ступеньки марша сделать одинаковой высоты.

Разные по высоте ступени приводят к постройке травмоопасной лестницы. Особенно опасной эта лестница становится во время спуска в ночное время суток. Спускаясь по лестнице, мышечная память нам подсказывает, что должна быть ступенька. Вес тела переносится на ногу, а ступеньки под ней нет… Она — ниже! И всего-то два-три десятка миллиметров, а ногу подвернули… и еще хорошо, если не покатились кубарем вниз.

В домах с нестандартной высотой этажа для выравнивания высоты ступеней допускается опустить уровень чистого пола верхней этажной площадки чуть ниже относительно уровня чистого пола остального этажа.

Порожек лучше не делать, а сделать пол этажной площадки в виде пандуса, то есть наклонным. Для подравнивания высоты ступенек потребуется всего несколько миллиметров так, что уклон будет вряд ли сильно заметным. Как вариант, если лестничная площадка огорожена стенами с дверями, полы между этими помещениями можно сделать с небольшим порогом. Такое решение всем хорошо знакомо: уровень этажных площадок в многоквартирных домах, как правило, ниже уровня чистых полов в квартирах. Ноги мы здесь не ломаем — привыкли.

В таблице 1 рисунка 3 приведены размеры ступеней для «уплотненных» лестниц, пригодных для загородных домов. Нередко в планировках этих домов под лестницы оставляется так мало места, что для того, чтобы сделать лестницу короче, приходится жертвовать шириной проступи. Так, например, в лестнице с высотой подступёнка 200 мм ширина проступи равняется 250 мм. Взрослый человек не может опереться на такую проступь полной ступней и ему приходится спускаться с лестницы боком или спиной вперед. В таблице 2 рисунка 4 приведены размеры высот подступёнков для стандартных высот этажа. Рассчитать ширину проступи по формулам безопасности не составит особого труда. Но есть и еще один способ определить размеры ступеней — графический.

Этот эргономический способ основан на том, что человек, свободно делая по горизонтальной плоскости шаг в 620 мм, может с той же легкостью поднимать ногу на высоту, равную лишь половине этой величины, то есть на 310 мм. Поэтому, если на горизонтальной оси графика (рис. 5) отложить известное число частей, равных каждая одному шагу (620 мм), а на вертикальной оси — равных высоте подъема ноги 310 мм, то такое построение дает возможность получить размеры подъема и ширины ступеней для лестницы с любым наклоном. Для этого нужно нанести на график линию наклона своей лестницы (ее высота и длина известны) и в точках пересечения с сеткой графика провести перпендикуляры. Это и есть оптимальная высота и ширина ступени для данного уклона лестничного марша. Более того, вы можете воспользоваться этим методом и построить лестницу конкретно «по себя». Например, задав шаг равным 600, а подъем соответственно 300 мм либо задав длину шага такой, какой вы считаете нужным.

рис. 5. Графический способ подбора оптимальных размеров ступеней (размеры в мм).

После того как все расчеты готовы приступайте к расчету необходимых вам материалов и их закупке.

Для постройки своей лестницы я использовал мебельные клеёные щиты из сосны толщиной 40мм (4см). Ступени и боковины лестницы имеют одинаковую ширину, так получается меньше обрезков при раскрое листов (щитов) по длине заготовок.

Большие и маленькие резные балясины проще купить, чем изготовить. Тем более, они имеют одинаковую высоту (90см), что облегчает их последующую резку под нужный вам угол.

После раскроя и нарезки заготовок в точные размеры, на косоурах (боковины лестницы) размечаем карандашом места размещения ступеней.

Наружние кромки на ступенях и косоурах обрабатываем фрезером, с целью получения закругленной кромки.

Потом я брал готовую ступеньку и прикладывал по разметке, по очереди, к каждой стороне косоуров, обводя каждую сторону карандашом.

Для более точной подгонки рекомендую промаркировать каждую сторону ступени в местах будующих стыков ступени с косоуром отдельно.

Когда все ступени прорисованы на косоурах, делаем разметку для отверстий, по два с каждой стороны. Сверлим отверстия, они нам потом понадобятся для притяжки ступеней с наружной стороны конфирматами.

Просверлив отверстия приступаем к «выборке» дерева эл.Фрезером на косоурах не выходя из размеров ступени, обведенной ранее карандашом на косоуре.

Глубину выборки я делал на10мм (1 см).
Получив нужные «ямочки-углубления», вставляем каждую ступень в косоур согласно разметки.

Вы получите вид почти готовой лестницы:) С наружних сторон в уже готовые отверстия вставляем дрель со сверлом для винтов-конфирматов и делаем нужные отверстия.

Торцы каждой ступени промазываем столярным клеем, вставляем ступени в посадочные места на косоурах и прикручиваем конфирматы. Глубину залегания шляпки конфирмата я делал 5мм от наружной поверхности, чтобы потом туда вбить деревянные чёпики и закрыть визуально места крепления на боковой наружной поверхности.

Деревянные чёпики продаются в магазинах диаметрами 4-12мм. Я их тоже сажал на столярный клей.Основная «пешеходная» часть лестницы готова!

Устанавливаем и крепим лестницу на место.

После этого, собираем «узлы» балясины-перила. Баляны необходимо крепить к рейкам, привинчивая их сверху и снизу. В нижней части я по НЕ знанию начал крепить балясины прямо к косоуру конфирматами под углом 45градусов, это было ошибкой! Но раз уж начал так, то так и пришлось закончить нижнюю часть крепления.

Верхнюю часть уже сделал как положено! Т.е. балясина привинчена к рейке, сама рейка привинчена к периле с внутренней стороны, с боков рейка прикрывается фальш-рейкой, которая прибивается маленькими тонкими гвоздиками.

После того как вся конструкция лестницы собрана воедино, все ненужные щели и зазоры промазываем шпатлевкой в цвет дерева.

Читать еще:  Заборы комбинированные со столбами из кирпича

После высыхания шпатлевки делаем зачистку всех стыков шкуркой.

Протираем всё слегка влажной тряпочкой и после высыхания наносим защитное покрытие для древесины. После высыхания, окрашиваем лаком.

Нюансы установки деревянных лестниц

При современном ритме жизни большая часть населения мечтает построить загородный или частный дом. Но часто при строительстве дома, имеющего 2 этажа и более, возникает проблема установки деревянных лестниц.

При строительстве двухэтажного частного дома встает вопрос об установке лестницы. Самым подходящим материалом для ее сооружения является дерево.

Конечно, можно выйти из положения, приобретя готовую конструкцию или заказав ее, но это будет намного дороже. Можно изготовить ее самостоятельно, но необходимо изучить нюансы работы.

Подготовительные работы

Вначале подготавливаются инструменты. В основном это:

  • ножовка;
  • рулетка;
  • уровень;
  • кисти;
  • рубанок;
  • карандаш и другие инструменты в зависимости от конструкции (например, шуруповерт).

Схема проекта деревянной лестницы.

Перед началом установки лестницы необходимо сделать чертеж и составить смету, где ведется расчет высоты, ширины, проектируется форма ступеней и метод их креплений. Но при проектировании учитывается пространство, которое должно позволить размещение лестницы, конфигурация конструкции и высота подъема, а также эстетичный вид.

По своим конструктивным особенностям лестницы бывают:

Винтовые конструкции применяются редко и в том случае, если площадь помещения в деревянном доме очень маленькая. Небольшой спрос на такой тип лестниц обусловлен тем, что он неудобен в использовании, к примеру, для подъема или спуска массивных вещей. Он выполняет единственную функцию — спуск или подъем. Из-за своей конструкции, заключающейся в том, что опорой служит единственный столб, необходимо просчитать все до мелочей, так как при допущении даже незначительной ошибки может произойти непредвиденное.

Схема устройства маршевой лестницы.

Маршевая лестница устанавливается довольно часто. Ее внешний вид в деревянном доме представляет собой марши, состоящие из ступеней и площадок. В свою очередь, они бывают одномаршевые и многомаршевые. Используя этот тип модели, применив всю свою фантазию, можно выполнить лестницы под любой дизайн.

Маршевые лестницы бывают прямыми, их можно изготовить как с одним маршем, так и с двумя, которые разделяются площадками. Недостаток этих лестниц в том, что они очень массивные и в маленьком помещении их применение неразумно.

В основном используют поворотные двухмаршевые лестницы, так как благодаря этой конструкции экономится пространство. Можно установить марши с криволинейной конструкцией, которая имеет удобный угол захода, где ступени являются поворотными. При изготовлении многомаршевых лестниц можно не использовать площадки, а выполнить поворотные ступени.

Для выбора подходящей конструкции, во-первых, нужно подобрать пространство, в которое будет вписываться лестница и не создаст неудобств при использовании. Во-вторых, нужно произвести замеры, расчеты и нарисовать чертеж с расположением всех элементов.

Составляющие элементы конструкции

Схема разметки косоура.

Косоур — это несущая конструкция, которая выполняет опорную функцию ступеней и подступенков, а также на нее приходятся все нагрузки.

Тетива также выполняет опорно-несущую функцию. Она представляет собой балку с выемками, в которые устанавливаются торцевые стороны ступеней. Из-за того, что тетива не может выдерживать больших нагрузок, ее применяют редко.

Ступени. Конструкция этих элементов представляет собой горизонтальные (проступи) и вертикальные (подступенки) балки. По желанию лестницы можно выполнять и без подступенков, и промежуток между ступенями будет не закрыт. В этом случае лестница считается непрочной.

По форме ступени изготавливают прямоугольные, поворотные, а для придания конструкции оригинальности — радиусные.

Схема крепления перил.

Перила — это деревянные элементы отделки, такие как балясины и поручни. По форме они бывают разными. Обычно форма зависит от желания заказчика, так как их можно изготовить по индивидуальному заказу.

При многомаршевой конструкции дополнительно устанавливается опорный столб или несколько столбов на поворотах.

Рассчитать параметры лестницы можно самостоятельно, но для полной уверенности и правильности расчетов лучше всего обратиться к специалистам.

Установка деревянных лестниц

Прежде чем установить лестницу, все детали предварительно окрашиваются.

Ее можно окрасить в любой цвет, а можно сохранить и натуральный колорит, покрыв элементы лаком. Для покрытия разумнее всего использовать водные паркетные лаки. Они являются экологически чистыми, не имеют резких запахов и достаточно быстро высыхают.

Для установи косоура к стене необходимо, чтобы стены были идеально ровными.

После подготовки и окраски всех элементов будущей лестницы в деревянном доме можно приступить к сборке и установке.

В первую очередь начинают устанавливать те элементы, к которым впоследствии будет трудно подступиться. Если дом двухэтажный, сначала устанавливают ограждение на верхнем этаже, так как потом будет трудно монтировать облицовочные доски. Когда ограждение будет смонтировано, приступают к разметке на стенах расположения косоуров и промежуточных столбов. При выполнении этой работы могут возникнуть проблемы из-за неровности стен. Чтобы не было проблем, перед началом установки конструкции необходимо позаботиться о выравнивании стен, но это требуется в том случае, если косоур крепится непосредственно к стене. Если в проекте было заложено крепление на верхний пристенный косоур и на вспомогательные столбы с отступом от стены, то выравнивание необязательно.

Во избежание промахов при сверлении отверстий их выполнять лучше всего непосредственно на месте в уже окрашенных заранее элементах. Ровность и точность конструкции зависит от правильно выполненных отверстий.

Чтобы не ошибиться, сначала нужно в косоуре или в столбе проделать отверстие под шпильку, потом приложить элемент к месту расположения и сделать отметку сквозь отверстие. Такая работа одному бывает не под силу, так как некоторые детали бывают очень тяжелыми. На отметке рисуется крестик, длина полосок 3-4 см, который в дальнейшем поможет выровнять отверстие. Косоуры крепятся при помощи глухих заглушек и дюбелей, которые устанавливаются около 3 штук на каждые 2 м конструкции.

Схема крепления ступеней деревянной лестницы.

Далее можно приступить к процессу крепления ступеней. Для начала нужно разметить места, где будут располагаться ступени. Для этого нужно опираться на ранее произведенные расчеты и чертежи. При разметке для проведения горизонтальных линий используется уровень, чтобы избежать неровностей. Необходимо учесть, что сначала делается отметка крепления на одном косоуре или тетиве. После этого устанавливается ступень и проверяется уровень и только после можно делать разметку на втором косоуре. Чтобы избежать ошибок, крепить ступени сразу не рекомендуется, а только после всей разметки.

Разметку ступеней производят снизу вверх, и когда дело доходит до последней ступени, нужно сверить ее размер. Если он не совпадает, то разметку корректируют. Только после того, как вся разметка будет сделана правильно, можно приступить к сверлению ступеней и их креплению.

По прочерченным линиям на тетиве устанавливается уголок при помощи саморезов, на него впоследствии и устанавливаются ступени, которые крепят саморезами. Для крепления ступени понадобится 4 самореза, на каждую сторону по два, но если их число увеличить, то можно исключить скрип. Лестничный марш готов.

Установка перил для лестниц: особенности

К монтажу перил необходимо отнестись со всей серьезностью. Они должны быть спилены под одним углом, что создает трудности при распиловке вручную, так как есть вероятность в ошибке. В связи с этим спил производят на специальном станке. Столбы ограждений крепят к полу метизами.