0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Лестница из бетона для дома своими руками

Монолитная бетонная лестница своими руками: разбор этапов строительства по шагам

Монолитная бетонная лестница – самая прочная и долговечная. Поэтому именно она чаще всего присутствует в капитальных бетонных или кирпичных домах с несколькими этажами. Срок «жизни» такой бетонной конструкции без ремонта исчисляется десятилетиями. Своевременный ремонт способен сделать ее почти вечной. В то же время, несмотря на монументальность, сделать бетонную лестницу самостоятельно совсем не сложно. Рассмотрим все действия, которые нужно предпринять для строительства монолитной бетонной лестницы, поэтапно.

Если вам некогда читать, то про все этапы постройки бетонной лестницы вы сможете узнать, посмотрев видео-сюжет:

Если же хотите разобраться более подробно, то читайте дальше.

Этап #1. Выбор типа лестницы

Для начала необходимо выбрать форму и тип конструкции лестницы. По конструкции все монолитные бетонные лестницы можно разделить на прямые (одномаршевые и двухмаршевые) и винтовые (спиральные).

Самый простой вариант – прямая одномаршевая лестница, вписанная между двух стен. В этом случае торцевые части лестницы, как таковые, отсутствуют и элементы опалубки крепятся непосредственно на стены.

Более сложно выстроить маршевую лестницу с опорой только на одну стену. Чтобы оформить свободный торец такой лестницы, к конструкции опалубки добавляется одна боковая часть.

Существуют маршевые лестницы без опор на стены, то есть опираются они только на две точки – верхнее и нижнее перекрытие. Чтобы соорудить такую лестницу, необходимо собрать опалубку с двумя боковыми частями.

Несмотря на простоту устройства, построить одномаршевую лестницу нужной высоты в обычном доме не всегда удается. Вернее, не хватает пространства, чтобы ее установить. Тогда выстраивают двухмаршевую лестницу, марши которой расположены между собой под необходимым углом (традиционно 90°). Такие конструкции бывают с межмаршевыми площадками или забежными ступенями.

Однако самыми декоративными (но и сложными в выполнении!) среди монолитных лестниц являются винтовые конструкции. Сложность заключается в изготовлении опалубки неправильной формы, которая сможет сформировать криволинейную лестницу. Для такой опалубки применяется множество штучно изготовленных криволинейных и согнутых щитов. Также трудоемким делом является вязка каркаса неправильной формы.

Винтовые лестницы могут опираться на одну стену или располагаться на расстоянии от стен, то есть иметь две собственные боковые грани.

Таким образом, для домашнего мастера, не желающего пользоваться услугами профессионалов, для строительства лучше предпочесть прямую одномаршевую лестницу.

Этап #2. Расчет конструкции

Прежде, чем начинать строительство лестницы, необходимо провести предварительный расчет всех ее элементов. И разработать чертеж с указанием размеров конструкции, количества ступеней, их ширины и высоты.

Угол подъема

Первая важная характеристика – угол подъема (наклона), от которого зависит высота и длина лестницы. При одинаковой высоте, лестница с углом подъема в 25° всегда будет длиннее, чем лестница с углом в 35° или 45°. К примеру, лестница с углом 25° и высотой 3 м формирует проекцию пролета, равную 6,4 м. Лестница такой же высоты с углом 35° — проекцию пролета 4,3 м. Лестница с углом 45° — проекцию пролета 3 м.

Иными словами, чтобы построить лестницу с углом пролета 25°, необходимо затратить в 2,35 раз больше материалов, чем при постройке лестницы с углом 45° (при одинаковой высоте обеих конструкций).

Размеры ступеней

Выбрав высоту и угол наклона лестницы, необходимо разбить конструкцию на ступени. Оптимальные размеры: высота ступени – 16-20 см, ширина – 27-30 см.

Если сделать ступени выше 22 см, то по ним будет тяжело подниматься, особенно пожилым людям. Люди, привыкшие к традиционному шагу ступеней, будут спотыкаться, не донося подошву обуви до следующей ступени при подъеме. При спуске возможно падение. Слишком низкие ступеньки (ниже 15-14 см) также неудобны. По ним взрослый человек будет «семенить». Хотя для пожилых людей они более безопасны. Подходят они и для детей.

Что касается ширины ступени, то делать их меньше 25 см неразумно. Стопа будет соскальзывать при шаге на проступь. Ширина ступени больше 31-32 см заставит человека удлинять шаг, чтобы попасть на последующую ступень.

При выборе размеров ступени можно воспользоваться формулой: 2Н + L = 60-64 см. В этом случае H – высота ступени (подступенка), L – ширина ступени (проступи). К примеру, приведенные выше цифры оптимальных размеров отлично укладываются в расчеты: 2 х 16 см + 30 см = 62 см.

Ширина лестницы

Ширина лестницы обычно зависит либо от расстояния между стенами, куда ее нужно вписать, либо от наличия свободного пространства. Нежелательно выбирать ширину менее 80 см. Это слишком узкая лестница, поднимаясь (спускаясь) по которой человек будет ощущать себя, идущим по туннелю. Кроме того, по такой лестнице неудобно (или невозможно) переносить мебель. Оптимальная ширина – больше 0,9 м.

О расчетах конструкции лестницы подробно изложено в видео:

Этап #3. Сборка опалубки

После всех расчетов приходит время создавать будущие очертания лестницы. То есть строить опалубку, в которую в дальнейшем будет заливаться бетон.

Сборка опалубки – самый сложный этап в строительстве лестницы. Он требует скрупулезной, аккуратной работы с точной выверкой всех заранее рассчитанных размеров конструкции. Любая оплошность на этом этапе может привести к неудаче всего строительного проекта (будет нарушена форма конструкции, ее размеры, поверхность получиться неудобной для последующей отделки).

Для строительства опалубки понадобятся:

  • водостойкая фанера (толщина 12-18 мм) или обрезная доска (толщина не менее 30 мм) – для нижней части опалубки (дна), отбортовки и подступенков;
  • водостойкая фанера (толщина 6,5-9 мм) – для криволинейных участков (при необходимости);
  • доски (толщина 50 мм, ширина 150-170 мм) или опорные бруски 100х100 мм – для подпорок;
  • бруски 100х100 мм – для соединения листов фанеры или досок между собой;
  • металлические уголки, саморезы по дереву (3,5 мм) – для крепления.

Деревянные элементы опалубки, соприкасающиеся с бетоном, должны быть абсолютно гладкими. Тогда бетонная поверхность после застывания получится гладкой, практически не нуждающейся в отделке. Поэтому стороны досок, которые планируется разместить с внутренней стороны опалубки, нужно предварительно отшлифовать. Если используется гладкая фанера, то никаких предварительных выравнивающих действий производить не нужно.

Сборка опалубки выполняется следующим образом:

1. Выставляют нижнюю часть опалубки, на которой будет удерживаться вся масса бетона. Для этого можно использовать габаритные листы фанеры или доски. Их плотно скрепляют друг с другом с помощью брусков, закрепленных с наружной стороны опалубки (можно использовать уже готовые деревянные щиты). Снизу нижнюю часть опалубки подпирают досками или опорными брусками. Шаг подпорок должен совпадать с шагом ступеней.

Крепление элементов опалубки обычно выполняют при помощи саморезов, а не гвоздей. Дело в том, что после застывания бетона опалубку придется снимать, что легко сделать, выкрутив саморезы. Вынимать гвозди сложнее, поэтому для опалубки их стараются не использовать.

2. Боковые края лестницы ограничивают отбортовкой – фанерой или обрезной доской. Отбортовку также усиливают досками (брусками) с внешней стороны, так как сама по себе она не сможет выдержать давление бетона. Доски надежно закрепляют на отбортовке, особенно если они были выставлены под углом. На этом этапе обычно выполняют армирование конструкции (см. этап #4).

Читать еще:  Особенности монтажа столбов металлических заборов

3. Устанавливают доски (фанеру) подступенков, закрепляя их к отбортовке (или к стене) с помощью металлических уголков.

4. Все стыки элементов опалубки (фанеры, досок) замазывают цементно-песчаным раствором или выравнивают угловой шлифовальной машиной, рубанком. Подобное выравнивание стенок опалубки позволит по окончании работ получить гладкую, ровную поверхность бетонной лестницы. Это облегчит дальнейшую работу отделочникам, то есть штукатурить и выполнять шлифовальные работы на уже готовой бетонной конструкции можно будет по минимуму.

Этап #4. Вязка и установка арматурной сетки или каркаса

Если лестница небольшая, то для армирования можно воспользоваться сеткой, связанной из арматуры диаметром 10-12 мм. Арматурные стержни располагают с шагом 15 и 20 см, чтобы получилась сетка с ячейкой 15 х 20 см. Связывают стержни между собой при помощи проволоки.

Для большой лестницы используют арматурный каркас. Он состоит из двух или нескольких сеток, соединенных между собой вертикальными стержнями. Между сетками оставляют расстояние 2-3 см.

Арматурный каркас (сетка) является своеобразным «скелетом» конструкции, на нем будет удерживаться застывшая бетонная масса. Поэтому горизонтальные стержни каркаса (сетки) закрепляют в стене для надежной связи с будущей бетонной лестницей. Для этого в стене сверлят отверстия необходимого диаметра и молотком вбивают туда штыри.

Каркас или сетку укладывают на нижнюю часть опалубки на расстоянии 2-3 см от дна. Чтобы приподнять арматуру можно воспользоваться камнями, кирпичами или специальными пластиковыми подставками-фиксаторами.

Этап #5. Заливка бетона

Для лестницы используют бетон марки не ниже М200 (класс – не ниже B15). Его либо замешивают самостоятельно при помощи бетономешалки, либо заказывают на РБУ.

Очень важное правило: бетон для лестницы должен содержать щебень размером не меньше 10-20 мм. Крупный щебень будет способствовать удерживанию бетона в пространстве ступенек. Более мелкий заполнитель, наоборот, сделает бетон подвижным и тягучим, что приведет к его вытеканию из опалубки ступеней.

Заливка выполняется по следующей схеме:

1. Начинают заливку с нижних ступеней. Вначале заливают бетоном 2-3 нижние ступени.

2. Утрамбовывают бетон. Трамбовка способствует увеличению плотности и прочности состава, так как удаляет из его толщи воздушные карманы. Самый легкий способ трамбовки: после заливки бетон протыкают арматурой в нескольких местах. Однако данный метод не слишком надежен. Следует помнить, что 1% недоуплотнения тяжелого бетона приводит к уменьшению его прочности на 5-7%! Поэтому профессионалы предпочитают утрамбовывать бетон не арматурой, а специальным механизмом – строительным вибратором.

При любом виде трамбовки часть бетона будет выдавлена через опалубку. Выдавленный бетон перебрасывают вверх или вниз (туда, где наблюдается недостаточное количество смеси).

3. Ступеням придают окончательную форму, заглаживая их мастерком (кельмой).

4. Таким же образом заливают все вышележащие ступени.

5. Залитый бетон накрывают пленкой, чтобы не допустить преждевременного застывания и образования трещин. Вместо пленки можно воспользоваться другим методом: периодически увлажнять еще не застывший бетон, сбрызгивая его водой.

Этап #6. Снятие опалубки

Опалубку снимают осторожно, в несколько этапов. Вначале, через несколько дней (5-7 дней), когда бетонная масса застынет, снимают опалубку со ступеней и отбортовку. Действовать нужно аккуратно. Если бетон еще влажный, снимать опалубку ни в коем случае нельзя. Иначе поверхность лестницы будет повреждена (возможно растрескивание, образование сколов).

Освобожденные от опалубки ступени и торцы лестницы выравнивают шлифовальными машинами. Удобнее всего воспользоваться обычной болгаркой с кругом по бетону, который сделает поверхность лестницы гладкой и ровной.

Только через 21-28 дней (в зависимости от погоды и скорости твердения бетона) можно снимать подпорные доски и нижнюю часть опалубки. Это очень ответственный момент. Если убрать опору слишком рано, существует вероятность обвала и разрушения всей бетонной конструкции.

После полного снятия опалубки шлифовке болгарками подвергается нижняя часть лестницы.

Этап #7. Финишная отделка

Для бетонной лестницы существует масса разнообразных вариантов отделки:

  • плитка;
  • ламинат;
  • дерево;
  • керамогранит;
  • акриловый камень;
  • ковролин.

Однако все эти материалы, по технологии, должны укладываться на ровную поверхность. После снятия опалубки на бетонной лестнице (особенно на поверхности ступеней) могут наблюдаться незначительные неровности: бугры, ямы, сколы. Поэтому, прежде, чем начинать укладывать на лестницу финишное покрытие, все ее поверхности шлифуют и штукатурят.

Отделка торцевых частей конструкции обычно заключается в оштукатуривании и покрытии краской. Далее уже выполняют отделку ступеней одним из вышеобозначенных напольных материалов.

Бетонные лестницы: расчет и схема конструкции, пошаговая инструкция по заливке своими руками

В частных домах на входе и между этажами хозяева иногда предпочитают возводить бетонные лестницы.

Особенности лестницы из бетона, ее достоинства и недостатки

  • возводятся в любом месте внутри и снаружи дома независимо от условий: влажности, температуры, климатических особенностей;
  • высокая прочность, не уступающая металлическим изделиям;
  • долговечность, способность выдерживать постоянные нагрузки.

Недостатки вызваны спецификой подобных конструкций:

  • большой вес, требующий надежного основания;
  • повышенная сложность изготовления, трудоемкие операции;
  • продолжительные сроки ввода в эксплуатацию — бетону требуется около 4 недель, чтобы созреть и набрать прочность.

Все начинается с расчетов

Чтобы лестница из бетона была безопасной, долговечной, прочной, удобной, поместилась в отведенном месте, делают расчеты ее параметров.

Расчет основных параметров внутренней лестницы для дома

В основные параметры входят:

  • высота конструкции;
  • угол подъема;
  • длина лестничного пролета;
  • количество, высота ступеней.

Уклон не может быть слишком крутым, иначе уличная или внутренняя лестница станет небезопасной, подъем утомительным или вовсе невозможным для отдельных жильцов.

Калькулятор зависимости длины горизонтальной проекции лестницы от ее крутизны

Прямая лестница с меньшим углом подъема занимает больше места в проекции на поверхность пола. Чем круче подъем, тем меньше требуется пространства для лестничного пролета.

Провести необходимые расчеты поможет калькулятор.

Иногда с намеченной крутизной лестница занимает слишком много места. Тогда ее разбивают на несколько маршей, используя переходную площадку или забежные ступени.

Калькулятор расчета длины лестничного пролета

Важный параметр, который необходим, чтобы изготовить опалубку, определить толщину бетонного основания, количество арматуры и раствора. Чтобы рассчитать длину лестничного марша, удобно использовать онлайн-калькулятор или рассчитать ступени самостоятельно по следующей схеме:

Расчет размеров ступеней лестницы

По длине конструкции рассчитывают размеры ступеней. Их количество узнают делением длины пролета на высоту ступенек. Для такого способа используют усредненные данные. Считается, что оптимальная высота — 18 см, а ширина — 27-30 см.

Учитывают следующие нюансы:

  1. Определяя количество, в результате получают чаще всего остаток. Его равномерно разделяют между всеми ступенями с разницей, не превышающей 5 мм.
  2. Стараются выбрать нечетное число ступенек. Считается, что так удобнее подниматься и спускаться.
  3. Минимальное количество ступеней на марше — 3, на самом длинном — не более 18. На маленьком отрезке легко оступиться, длинный для многих оказывается утомительным.

Иногда ширина недостаточна, чтобы нормально поставить ногу. Размеры проступи увеличивают, создавая свес до 50 мм.

Расчет оптимальных ширины и высоты ступеней лестницы

В калькулятор вводят принимаемую длину шага и уклон лестницы. В результате показываются ширина ступени и высота. Они оптимальные, учитываются все необходимые условия, но их необходимо применить к лестнице, которая существует в реальности.

Читать еще:  Стандартная высота раковины в ванной от пола

Создание монолитной бетонной лестницы своими руками

Данные расчетов записывают. На их основании делают чертеж, который пригодится для сооружения опалубки.

Подготовительные работы: начало возведения опалубки

Удобно делать опалубку своими руками, когда лестница располагается у стены. Тогда на нее наносят разметку, показывающую нижний край бетонной конструкции и линию ступеней. Несущую балку закрепляют на стене с использованием нагелей для бетона. Доску устанавливают, упирают в пол и сверлят сквозные отверстия под крепление на стене. Шуруповертом заворачивают нагели длиной 150 мм — хватит 3 шт. на всю балку.

Основная нагрузка приходится на опоры, которые делают из таких же досок, что и балки. Нижние края срезают под углом 90°, а верхние так, чтобы максимально плотно упирались в несущую балку. К ней стойки притягивают нагелем, для надежности аналогичным способом к стене.

Готовят вторую балку, точно такую же, как первая, устанавливают. Главная задача при ее монтаже — разместить параллельно первой на одинаковой высоте. Обе балки одинаково размечают под перекладины палубы, расстояние между которыми — не больше 30 см.

Под второй балкой опоры ставят чаще, чем под первой, — через 40 см. Крепление саморезами внахлест сбоку несущей доски. Верхняя часть выступает над балкой, она послужит бортом опалубки. Вдоль пола все стойки скрепляют доской.

Саморезами прикручивают к балкам перекладины. Контролируют параллельное расположение на равном расстоянии. Чтобы не прогнулись под бетоном, устанавливают опоры по центру каждой перекладины.

Каркас готов. Размечают листы ОСП, разрезают. Прикручивают саморезами длиной 55 мм через 20 см.

Армирование лестницы

Арматурную сетку или каркас укладывают в 2-3 см от нижней части опалубки. Чтобы поднять над поверхностью, подкладывают камни, кирпич или специальные пластиковые фиксаторы.

Несколько теоретических рекомендаций по армированию лестницы

СНиП указывает нормы армирования: сечение продольных прутов в сумме должно составлять минимум 0,25% площади поперечного разреза железобетона.

Соблюдаются другие требования:

  • наименьший диаметр стержней — 10 мм, для маршей длиной более 1 м — 12 мм;
  • допускается использование только рифленой арматуры А400;
  • слой бетона на арматуре — от 20 до 50 мм.

Оптимальное значение шага укладки продольных стержней — 1,5 толщины бетона.

Расчет минимального количества прутов продольного армирования лестничного марша

Для облегчения расчетов арматуры используют калькулятор. В него вводят ширину марша, толщину железобетонной плиты, диаметр планируемых к использованию стержней. В результате получают данные о минимальном количестве продольных прутьев.

Пример армирования лестницы — пошагово

Для примера приводится пошаговая инструкция армирования лестничного марша шириной 0,9 м:

  1. Устанавливают 5 продольных прутьев диаметром 12 мм, шаг 20 см. По сторонам оставляют по 5 см. Линии установки отбивают лазерным уровнем.
  2. Под арматуру устанавливают прокладки, пруты временно закрепляют саморезами.
  3. Для перехода на площадку прутья изгибают. Концы фиксируют в отверстиях, проделанных в стене.
  4. Укладывают поперечные стержни. Конструкцию связывают мягкой проволокой.
  5. Для нижней ступени изгибают 5 отрезков стержней, привязывают внахлест к продольной арматуре. Укладывают 2 поперечных прута и скрепляют.

На площадке нет необходимости устанавливать поперечную арматуру. В ее роли выступают продольные стержни второго марша.

Завершение монтажа опалубки, установка перегородок подступенков

На каркас для крепления ступеней заготовки вырезают по внутреннему размеру — короче на толщину листового материала. Их фиксируют саморезами к бортам и стене по уровню ступеней. Устанавливают перемычку, проверяют уровнем положение и прикручивают. Чтобы исключить вероятный прогиб опалубки, ее посредине скрепляют продольной планкой.

Добиваются плотного прилегания элементов опалубки друг к другу. Щели заделывают цементным раствором.

Тщательно проверяют правильность установки первой ступени. Она служит ориентиром для последующих. Используют угольник, чтобы провести горизонтальные и вертикальные линии. Откладывают необходимые размеры.

Заливка лестницы бетоном

Чтобы бетонная лестница была прочной и монолитной, заливку выполняют в 1 прием. Необходимо иметь нужное количество раствора для строительства.

Несколько слов о растворе для заливки лестницы

Оптимальный состав — бетон М300. Используется цемент ПЦ400, песок и щебень. Пропорции соответственно 1:1,9:3,7. В крайнем случае допускается применение бетона М250. Состав — 1:2,1:3,9. Щебень берут фракции 25-30 мм, иначе могут образоваться пустоты под арматурой.

Количество раствора определяют, подсчитав объем лестничной конструкции. Прибавляют для запаса 10%. Эти данные также являются исходными для расчета количества ингредиентов.

Калькулятор расчета раствора для бетонирования лестницы

Помощь мастеру для подсчета количества раствора окажет калькулятор. Вводят параметры лестницы, указывают сведения о ступенях, данные о суммарной длине опорных площадок, их толщине. Калькулятор рассчитает количество бетона М300.

Этап заливки лестницы пошагово

Пошаговая инструкция поможет правильно выполнить бетонирование:

  1. Работу проводят снизу вверх. Вываливают порцию раствора, распределяют мастерком и сразу протыкают арматурой, чтобы избавиться от воздушных пузырей.
  2. Когда заполнены первые 3 ступени, на помощь берут вибратор. Штыкование не обеспечивает необходимой плотности бетона. Следят, чтобы рабочий орган инструмента не соприкасался с арматурой — от вибрации возникнут воздушные полости.
  3. Излишки раствора собирают мастерком. Поверхность разравнивают.
  4. Продолжают заливать следующие ступени. После достижения максимальной плотности окончательно выравнивают поверхности, используя правило.

Конструкцию оставляют, чтобы бетон схватился и набрал прочности. Когда снимется опалубка, ступени обрабатывают шлифмашиной.

Лестница из бетона – как сделать самому?

Современные частные дома за редким исключением строятся в два или в три этажа. Соответственно этому формату частный дом, оборудуется двумя или тремя лестницами – входной лестницей и одной или двумя межэтажными конструкциями.

Самым лучшим, простым, недорогим и одновременно долговечным вариантом является лестница из бетона, которую можно изготовить своими силами без привлечения дорогостоящего наемного труда.

Этапы строительства

В общем случае, работа по возведению бетонной лестницы состоит из следующих основных этапов:

  • Определение типа лестницы: одномаршевая, двух маршевая, винтовая.
  • Расчет конструкции: количество и габариты ступеней, ширина и длина конструкции.
  • Изготовление и сборка опалубки.
  • Монтаж арматурного пояса.
  • Заливка бетона.
  • Демонтаж опалубки.
  • Отделка лестницы из бетона деревом, художественной ковкой, керамической плиткой, мозаикой или другими доступными материалами.

Двух маршевая и винтовая лестница из бетона – это достаточно сложный в реализации своими руками проект. Пролеты двух маршевых лестниц возводятся под углом в 90 градусов, с промежуточной площадкой, забежными ступенями и другими особенностями.

Винтовая лестница требует сложного специального расчета спиральной линии и последующего изготовления и правильного монтажа криволинейной опалубки. Поэтому строительство лестниц этих типов лучше доверять опытным строителям-профессионалам. В рамках этой статьи будет рассмотрен вариант – одномаршевая лестницы из бетона на второй этаж, которую можно изготовить своими руками не имея опыта и специального образования.

Расчет конструкции одномаршевой лестницы из бетона

Угол наклона марша и габариты ступеней следует определять в каждом конкретном случае в зависимости от размеров помещения. Стандартные, часто применяемые углы наклона: 25, 35 и 45 градусов. Самым предпочтительным вариантом является угол наклона марша – 45 градусов. В этом случае лестница в доме из бетона не только безопасна и удобна для подъема, но и оптимальна по затратам строительных материалов.

Определив высоту и угол наклона марша, определяют высоту и ширину ступеней. Оптимальный вариант: высота подступенка 160-200 мм, ширина проступи 270-300 мм. Ширина марша также принимается индивидуально в каждом конкретном случае.

Читать еще:  Чем покрыть пол на кухне в квартире

Если лестница расположены между двух стен, ширина конструкции принимается расстоянию между стенами. Если марш с одной стороны примыкает к стене, а другая сторона «висит» в воздухе, минимальная ширина сооружения составляет 800-900 миллиметров.

Весьма желательно создать чертеж или эскиз будущей лестницы, для правильного расчета и монтажа деталей опалубки.

Важный момент! Принимая ту или иную высоту ступени, не забывайте о возможной отделке, толщина которой может существенно изменить данный размер. К примеру, отделка деревом поднимет высоту ступени минимум на 20-25 миллиметров.

Опалубка для лестницы из бетона

Сборка и установка опалубки, является очень важным этапом строительства, от которого зависит долговечность лестницы. Даже небольшая оплошность и надежда на русское «авось» может привести к разрушению опалубки во время заливки или твердения бетона со всеми вытекающими последствиями. В общем случае, для сборки опалубки потребуются следующие материалы:

  • Водостойкая фанера толщиной 12-18 миллиметров, либо обрезная строганая доска толщиной 25-30 миллиметров на щиты для формирования подступеней, боковой и нижней части конструкции.
  • Брус 100х100 миллиметров для подпирания нижних щитов (дна) опалубки и соединения листов фанеры или досок.
  • Стальной уголок и саморезы по дереву диаметром 3,5-4,5 мм для сборки щитов.

Поверхности опалубки, обращенные к бетону должны быть идеально гладкими. Получить желаемый результат можно несколькими способами: шлифовкой, обивкой полиэтиленовой пленкой или использованием ламинированной фанеры.

В общем случае, технология сборки опалубки состоит из следующих этапов:

  • Установка нижней части, изготовленной из щитов собранных из листов фанеры или досок. Возможен комбинированный вариант: фанера+ доски. Нижняя часть укладывается под расчетным углом наклона на подпорные бруски. Шаг и количество брусков совпадает с шагом и количеством ступеней. Крепление элементов опалубки выполняют с помощью саморезов, а не традиционными гвоздями. После застывания бетона, разобрать опалубку, собранную на саморезах будет намного проще, чем конструкцию, собранную на гвоздях.
  • Следующим этапом идет монтаж боковой части (в случае если одна сторона лестницы примыкает к стене) или двумя частями, если одна сторона лестницы «висит в воздухе». Боковые части собирают из фанеры или досок, а с внешней стороны усиливают поясом из бруса.
  • Формирование подступенков. В соответствии с расчетным количеством и габаритами подступенков их формируют досками или фанерой закрепляемой к боковым частям или стене при помощи стальных уголков.
  • Завещающий этап монтажа. Чтобы лестницу заливную из бетона было проще отделать тем или иным материалом, все стыки, обращенные к бетону, следует тщательно зачистить и сгладить с помощью углошлифовальной машинки и замазки цементно-песчаным раствором. Опалубка готова к установке армирующего пояса.

Установка и вязка армирующего пояса

Чтобы лестница из бетона в частном доме была прочной и долговечной, ее конструкцию следует усилить строительной арматурой. В этом случае получается монолитный прочный бетон, который прослужит столько, сколько простоит здание дома.

Пролет в несколько ступеней можно укрепить сеткой из арматуры диаметром 10-12 миллиметров проложенной вдоль дна опалубки на высоте не менее 20-30 мм от поверхности опалубки обращенной к бетону.

Для выставления зазора 20-30 мм используют кусочки кирпича или специальные пластмассовые подставки. Шаг продольных и поперечных стержней принимают таким, чтобы получились ячейки 50х50 миллиметров. Арматуру связывают в единое целое мягкой стальной или медной «вязальной» проволокой диаметром от 0,7 до 1 миллиметра.

Для армирования масштабных лестниц используют несколько продольных и вертикальных армирующих сеток, которые необходимо тем или иным способом прикрепить к стене. Например, с помощью насверленных отверстий, в которые вбиты штыри соответствующего диаметра.

Заливка лестницы из бетона

Для заливки конструкции используют тяжелый бетон марки М200. Бетон готовят либо самостоятельно по следующему рецепту – 1 кг цемента ЦЕМ I 32,5Н ПЦ (М400), 2,8 кг просеянного промытого карьерного песка, 4,4 кг гранитного щебня с фракцией частиц не менее 10-20 мм, 10 миллилитров жидкого мыла (пластификатор), вода 0,7 литра, либо сделать заказ на готовый материал, обратившись на ближайший бетонный завод. Первый вариант имеет вдвое меньшую себестоимость, а второй вариант более качественный по составу компонентов и более оперативный по времени строительства. Этапы заливки:

  • Заполнять опалубку бетоном начинают с нижних ступеней. Первоначально заполняют 2-3 ступени, после чего бетон трамбуют равномерным штыкованием куском арматуры по всей площади залитой конструкции.
  • С помощью мастерка и шпателя придают ступеням окончательный вид – заглаживают плоскость проступей, добиваясь горизонтальности.
  • Заливают всю конструкцию, после чего производят трамбовку и заглаживание проступей как в предыдущем случае.
  • Полученное сооружение тщательно укрывают полиэтиленовой пленкой на 5-7 суток. В жаркое время пленку несколько раз в день смачивают водой.

Демонтаж опалубки

С этим этапом строительства не стоит спешить. Через 5-7 дней осторожно удаляют боковые щиты и опалубку подступенков. Если бетон еще очень влажный и «живой», демонтажные работы следует остановить и подождать еще несколько суток.

Самый лучший вариант – подождать от 20 до 28 суток (если окружающая температура воздуха находится, в пределах от 20 до 25 градусов Цельсия и выше). Это расчетный период времени в течение, которого бетон набирает 70-80% марочной прочности.

Отделка лестницы из бетона

сразу после удаления опалубки, все поверхности лестницы тщательно зачищают угловыми шлифмашинками, оснащенными соответствующим инструментом: алмазными фрезами Baumesser Beton, алмазными дисками для шлифовки бетона Long, алмазным диском для шлифовки бетона BOSCH и другим подобным инструментом.

Далее все зависит от фантазии и личных предпочтений застройщика. Для отделки поверхности лестницы можно использовать: дерево ценных пород, керамогранит, керамическую плитку для пола, искусственный или натуральный камень. Боковую поверхность и дно можно просто оштукатурить и покрыть водоэмульсионной краской.

Читателей статьи может заинтересовать вопрос, как возводится входная лестница в дом из бетона. Уличная лестница из бетона рассчитывается и строится, практически аналогично лестнице на второй этаж внутри дома. Отличие технологии заключается в отсутствии нижнего подпирания пролета и необходимости возведения фундамента, глубиной соответствующей глубине фундамента дома.

Теперь, зная как сделать лестницу из бетона своими руками, вы можете сделать ее расчет, закупить необходимые строительные материалы и построить данное сооружение без привлечения дорогостоящего наемного труда специалистов.

Как сделать входную монолитную бетонную лестницу своими руками

Классическая входная бетонная лестница это одна из стандартных конструкций использующаяся практически повсеместно. Благодаря использованию стандартных материалов и надежности всей конструкции, бетонная лестница своими руками зачастую изготавливается в частных домах. При этом ее вид и форма зачастую ограничены только наличием свободного времени для расчета и изготовления опалубки. Если же есть возможность заказать работу на стороне, то только типовых решений в каталогах фирм более чем достаточно.

Что надо знать перед установкой – плюсы и минусы

Перед тем как сделать бетонную лестницу, надо узнать ее преимущества и недостатки – это поможет окончательно определиться с выбором формы и материала.

Сравнение материалов на видео: