0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Конструкция забора из профнастила с металлическими столбами

Забор из профлиста своими руками: пошаговый фотоотчет

Один из наиболее недорогих заборов для дачи или частного дома — из профнастила. Конструкция у него несложная — вкопанные столбы, к которым прикреплены поперечные лаги. К этой решетке на саморезы или заклепки крепится профлист. Все действительно несложно, особенно, если умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки — на болтах или на деревянных перекладинах. В любом случае забор из профнастила своими руками построить можно. Можно все работы при необходимости выполнить в одиночку, но при монтаже листов удобнее с помощником.

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Конструкция забора из профнастила со столбиками

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).

Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что забор покосился

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.

Забор из профнастила на деревянных лагах

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

Приварить металлические лаги к столбам можно двумя способами

Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

Х-кронштейн для забора из профлиста без сварки

Так все выглядит в смонтированном состоянии

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Стандартная палитра цветов, в которую красят листы профилированного металла

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Это вид со двора на забор с двусторонней окраской

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично. Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше.

Как крепить профлист к каркасу

Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.

При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем. При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.

О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

  • на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
  • на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
  • лаги 30*30 мм;
  • каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Читать еще:  Опорно столбчатый фундамент плюсы и минусы

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Профлист в сочетании со столбами из кирпича смотрится солидно

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

  • Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
  • Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том, как класть столбы из кирпича читайте тут.

Схематическое изображение конструкции забора с кирпичными столбами

Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

Фото дизайна заборов из профлиста

Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

Практичное обустройство забора из профнастила и способы его монтажа

Изображение комбинированного ограждения со столбами и цоколем из кирпича

Профнастил – далеко не новый строительный материал, используемый для ограждения участков различного назначения. Многие застройщики уже успели оценить его по достоинству. Но, есть и не очень хорошие отзывы о профнастиле для забора.

Почему же у одних хозяев забор из профнастила стоит уже много лет, выдерживает сильные ветры и снежные заносы, а у других через год он перекашивается, профлист для забора теряет свои формы и даже начинает ржаветь?

Какой же нужно выбирать материал для ограждения? Как построить забор для дачи из профнастила, чтобы не разочароваться в нем уже после первой зимы? Цель этой статьи – помочь разобраться с возможными ошибками при строительстве ограждений и подобрать оптимально выгодный материал.

Тщательная подготовка – половина успешного завершения

Подробный чертеж ограждения с основными элементами и размерами

Чтобы не растягивать возведение ограждения на несколько месяцев, а построить забор из профнастила за считанные дни, нужно провести подготовительные мероприятия:

  • подготовить чертежи будущего ограждения с указаниями всех размеров;
  • рассчитать необходимый материал и фурнитуру, где требуется знать размеры периметра территории, высоту будущего ограждения, расположение воротной группы, шаг установки опор;
  • произвести закупку и подготовить инструмент.

Забор из профлиста может возводиться несколькими способами, о конструктивных особенностях каждого мы и поговорим.

Выбор конструкции ограждения

Схема обустройства ограждения с кирпичными столбами и металлическими лагами

Поскольку основными элементами забора из профнастила являются опорные столбы, поперечины и обшивка, рассмотрим самый подходящий и оптимально выгодный материал для них. Но сначала, выясним варианты обустройства, чтобы определиться с тем, как сделать надежный забор из профнастила:

  1. Если у хозяина дачи или частного дома нет навыков сварщика или недостаточно времени для установки капитального строения на основании, то быстро возвести забор из профнастила можно из готовых стандартных конструкций, предлагаемых производителями. В комплекте таких ограждений находятся металлические столбы, лаги, фурнитура, профнастил, схемы и чертежи. Все элементы соединяются в соответствии со схемами по подобию детского конструктора.
  2. Для хозяина дачи или дома, который имеет определенный опыт в сварочных работах, покупать готовые заборы для дачи из профнастила невыгодно. Ему проще подготовить чертежи будущей конструкции со всеми размерами, а уже по ним определиться, сколько и какого материала потребуется приобрести. Металлические столбы устанавливаются и свариваются с лагами, на которые прикрепится профнастил для забора.
  3. Чтобы участок дачи или частного дома опоясывало ограждение более презентабельного вида, можно его столбы возвести из кирпича или камня, а пролеты оформить профлистами для забора. Также для придания основательности ограждению, можно возводить его на фундаментной основе со столбами и цоколем из кирпича. Возведение такой конструкции требует тщательной подготовки, которая невозможна без чертежей ограждения.

Независимо от того, какая конструкция забора с профлиста будет огораживать ваш участок дачи или дома, следует правильно рассчитать расходный материал и свои силы, а также подготовить подробные чертежи.

Практичный подход к выбору материала

Оптимальный выбор профнастила для ограждения

Устройство любого вида ограждения довольно простое, не считая, конечно, оригинальные конструкции с элементами ковки или с витиеватыми изгибами, изготовленные по индивидуальному заказу и специально разработанному чертежу. В любом случае долговечность каждого из них зависит от правильно подобранного материала и надежно установленных столбов.

Материалом для столбов чаще выбирают металлические трубы, лучше квадратного сечения с размерами 60*30 мм или 60*40 мм, но с условием, чтобы толщина металла была не меньше 2 мм, а лучше 3 мм. Высота опорных столбов может быть от 2 до 3 м. Для перемычек, на которые будет крепиться профнастил для забора, подойдут трубы с сечением 40*20 мм или 30*20 мм.

Выбирая профнастил для забора, следует обратить внимание на толщину листа. Она должна быть не менее 0,4 мм, чтобы легко выдерживать ветровые нагрузки. При закупке, следует рассчитывать не полную ширину листа, а рабочую. Оптимальная рабочая ширина профнастила для забора 1100 мм.

Далее, устойчивость и прочность профлиста зависит и от высоты профиля. Лучше выбирать высоту 20 мм. Под все эти параметры попадает стандартный профнастил для забора с маркировкой С-20. В большинстве случаев, такой стеновой профилированный настил имеет двустороннюю многослойную защиту от коррозии.

Профлисты для забора желательно покупать из одной партии, так как есть риск приобрести изделия с небольшим расхождением в цветовой палитре.

Что же, выбор сделан, материал закуплен, все схемы и чертежи подготовлены, можно приступать к строительству, которое начинается с расчистки и разметки территории.

Устойчивость опор – долговечность ограждения

Варианты заглубления столбов для ограждения из профнастила

На предполагаемой для строительства забора из профнастила площадке необходимо удалить всю растительность и очистить землю от лишнего мусора. Кстати, чертеж разметки тоже не помешает, по нему легко определиться с количеством пролетов и опор.

Если не предусматривается строительство фундамента для забора из профнастила, то желательно все-таки снять верхний слой почвы и засыпать его гравием или щебенкой. Засыпку следует тщательно утрамбовать. Это позволит защитить забор из профнастила от влаги и растительности.

В углах будущего ограждения нужно установить колышки и натянуть строительную нить. Это поможет выставить столбы на одном уровне. Столбы устанавливаются на расстоянии 2–3 м друг от друга, но начинать их устанавливать нужно от углов. Чтобы исключить лишние расходы, лучше сразу определиться с местонахождением калитки и ворот, затем измерять расстояние от угла до отметки ворот, и разделить полученный результат на рабочую ширину профлиста. Проще будет все просчитать, если калитка с воротами будут включены в чертеж.

Читать еще:  Как подсчитать сколько нужно плитки в ванную

Опорные элементы на заборы из профнастила устанавливаются несколькими методами, самый оптимальный для не проблемной почвы – забивной, а на пучинистой почве лучше возводить ленточно-столбовой фундамент с армированием.

Будем считать, что с почвой территории участка вокруг дома вам повезло, поэтому в статье опишем процесс забивки столбов. Для этого следует подготовить лунки. Их выкапывают или пробуривают на половину глубины. Далее, столб устанавливается в лунку, сверху на него накладывается какой-нибудь материал для защиты от повреждений, например, брусок, после чего опора забивается кувалдой. Заглубление должно быть не менее чем на 80 см.

Самому ставить столбы для заборов из профнастила, впрочем, для любых ограждений, неудобно, так как нужно контролировать строгую вертикальность. Поэтому без помощника вам не обойтись. После забивки нужно заполнить образовавшиеся пустоты землей или щебенкой и тщательно утрамбовать.

После установки двух угловых столбов забора с профнастила поверху натягивается строительная нить для того, чтобы остальные столбы легко было выставить по одному уровню. Остальные опоры устанавливаются так же. Когда все опорные элементы будут установлены, можно приступать к следующему этапу возведения – крепление лаг.

Лаги и обшивка тоже требуют внимания

Способы крепления лаг для забора из профлиста

Поперечины на столбы ограждения для дома или для дачного участка могут крепиться двумя способами: сваркой или с использованием болтов. Если в столбах были заранее предусмотрены горизонтальные перемычки, то к ним легко прикрепить лаги болтами. Но с умением пользоваться сварочным аппаратом несложно их и приварить.

Количество поперечин зависит от высоты забора с профлиста. Если он не превышает двух метров, то достаточно двух лаг. Ну а для заборов, с профлиста превышающих эту высоту лучше предусмотреть три поперечины.

После всех сварочных работ желательно произвести зачистку швов и проверку их на качество. Все дефекты лучше устранить на начальном этапе строительства заборов с профнастила. После зачистки, получившийся каркас забора с профлиста для дачи или дома следует обработать грунтовкой, а затем покрасить.

Теперь можно отложить все чертежи и переходить к креплению профнастила на ограждение для дома или дачного участка. Процесс крепления можно производить с использованием заклепок или специальных саморезов с прокладками. Практика показывает, что применение саморезов выгодней. Это объясняется тем, что при случайном повреждении одного листа, саморезы легко выкручиваются, и лист без особых усилий можно заменить. Заклепки удалить более затруднительно.

Дополнительная защита элементов ограждения

Заглушки для металлических опор оградительного сооружения из профлиста

Никто не застрахован от ошибок и случайностей при строительстве заборов из профлиста. Так что лучше заранее предусмотреть хотя бы некоторые из них. Например, саморез может соскочить и повредить верхний защитный слой профилированного листа, это скажется на его долговечности. Чтобы устранить такую проблему, желательно при закупке материала приобрести баллончик с подходящей краской.

Забор из профлиста прослужит значительно дольше, если все его элементы надежно защитить от влаги. Например, металлические опоры пустотелые внутри желательно прикрыть крышками, которые можно приобрести или самостоятельно изготовить из стального листа и приварить.

Если забор из профлиста устанавливался на кирпичные столбы, то для них тоже продаются металлические колпаки цилиндрической формы и отливы для цоколя. Вода и снег не задерживаются на таких защитных колпаках, поэтому кирпич столба будет надежно защищен от сырости.

Чтобы на кирпиче не появлялись высолы, его следует обработать гидрофобизатором, который образует пленку на поверхности кирпича и не позволяет влаге проникать внутрь материала.

Кроме того, желательно забор из профлиста защитить не только сверху, но и снизу. Для этого обустраивается небольшая отмостка с уклоном, чтобы дождевая вода стекала и не образовывала лужи под ограждением.

Основательная подготовка и серьезное отношение к возведению ограждений позволяют создавать конструкции, которые способны прослужить дольше обещанного производителем срока эксплуатации.

Вам точно будут интересны эти статьи:

К данной статье еще нет комментариев. Оставьте первый комментарий!

Самостоятельный монтаж забора из профлиста. Часть вторая

В первой части статьи мы подробно рассказали о подготовительном этапе строительства забора из профлиста. В частности, раскрыли нюансы и способы установки заборных столбов так, чтобы их не выперло весной. Описали процесс расчёта количества материалов, выбора сечения труб и перечень необходимых инструментов.

Прежде чем перейти к особенностям самостоятельного монтажа забора из профлиста, напомним нашим читателям, что пользователь портала с ником Палыч Р34 огораживает территорию периметром 170 метров. Для заборных столбов выбрана профильная труба 3000х60х60х3 мм, которая бетонируется на глубину в 1200 мм в гильзе, свёрнутой из рубероида.

Чтобы построить забор, я сначала установил угловые столбики и натянул по ним разметочную шнурку. Длина одной стороны забора – 60 м. Перепробовал для разметки всё — леску, проволоку, металлический тросик. На такой длине при наших ветрах веревки и шнуры выдувает дугой. Тросик и проволока провисают. Единственный приемлемый вариант — использовать леску 0.5 мм.

Шнурку при установке забора обычно натягивают по верху угловых столбов и понизу, на расстоянии примерно 30-40 см от земли. Верхняя шнурка позволяет контролировать глубину бурения на заданную величину и, соответственно, иметь визуальный ориентир верха забора (например, периодически опуская столб в пробуренную лунку). По нижней шнурке, с помощью отвеса и рулетки (или мерного бруска необходимой длины, что удобнее) отмечают расстояние между столбами и точку для бурения. В данном варианте длина одного пролёта – 2500 мм.

Вначале пользователь решил бурить лунки ручным – садовым буром диаметром 10 см. И если дело пойдёт, то доварить бур до диаметра в 15-18 см и пробурить лунки заданного диаметра. Напомним, что грунт на участке Палыч Р34 — глина, поэтому на бурение отверстия на глубину 700 мм ушло около 50 мин. Чтобы заглубить бур на расчётную глубину в 1200 мм, ушел ещё 1 час. И это при диаметре отверстия 100 мм, которое затем предстоит увеличить.

Поняв, что на бурение 56 лунок вручную не хватит сил и времени, пользователь решил механизировать и упростить этот процесс. Купив на пару с соседом мотобур, Палыч Р34 решил повторить эксперимент.

Я заправил мотобур, завёл его, дал газ и… почти без усилий забурился на глубину в 0.4 м. Это другое дело. Правда, дальше бурение не пошло — глина сухая, и бур её не берёт. Поэтому я поступил так — набурил целый ряд лунок на глубину 40 см, залил в них воды и дал 3-4 дня на то, чтобы глина размокла. Глина стала податливей, и я смог пробурить лунку на глубину в 0.7 м. Дальше процесс повторился. Затем я купил удлинитель для шнека в 1 метр и прошел до расчётной отметки в 1200 мм.

Следующий шаг после бурения — подготовка заборных столбов к бетонированию. Для удобства пользователь из того, что есть на участке, собрал сборочный стол для сварки. Заборные столбы с одной стороны заваривались стальной полосой 60х4 мм, отрезанной в размер (квадрат) 60х60 мм. Импровизированная заглушка, препятствующая попаданию в столб осадков, затем зачищалась. Получилось бюджетно и аккуратно.

Столбы под ворота 3000х100х100х4 мм удлинялись уголком, т.к. Палыч Р34 решил их заглубить на 1.45 м.

Нижняя часть всех столбиков (находящаяся в бетоне) очищалась от ржавчины специальной жидкостью и покрывалась битумным лаком.

Горизонтальные прожилины также распиливались в размер, по шагу столбов, а торцы заваривались.

Переходим к установке столбов и бетонированию. Т.к. ширина рубероида 1 м, а глубина лунки 1.2 м, «рубашку» устанавливали в подвешенном состоянии на куске арматуры, закреплённой поперёк отверстия. После заливки смеси в опалубку арматура выдергивается.

Процесс монтажа столбов для удобства работы в одиночку разбивается на ряд последовательных шагов:

  1. Вставляем в лунку рубероидную «рубашку».
  2. Заливаем в лунку бетон с расчётом, что толщина слоя на дне окажется около 20-30 см.
  3. Опускаем в лунку столб и трамбуем им бетон. Следим, чтобы столб оказался на заданной глубине с помощью верхней шнурки, или делаем отметку на самом столбе.

  1. Заливаем бетон до середины лунки, штыкуем или вибрируем его.
  2. Доливаем бетон почти до верха, снова штыкуем или вибрируем смесь, чтобы удалить из неё пузырьки воздуха.

  1. Доливаем бетон до самого верха опалубки и разравниваем её поверхность. На этом этапе можно добавить бетон и сделать его «с горкой», а затем шпателем придать смеси наклон «на конус». Это обеспечит лучший сток воды с бетонного столбика, чем если оставить ровную или, как часто получается, даже вогнутую внутрь поверхность.
  2. Пока бетон не схватился, выдергиваем из арматуры удерживающую рубероидную рубашку.

Важные моменты: вертикальность столбов при монтаже удобно контролировать при помощи магнитного уровня или магнитного угольника, дающего показания в трех плоскостях. В случае отсутствия магнитного уровня закрепить на столбе обычный уровень можно с помощью малярного скотча или резиновой стяжки/тросика, используемого для закрепления груза.

Читать еще:  Как рассчитать плитку в ванную

Т.к. я ставлю забор самостоятельно, то для временной фиксации столбов в вертикальном положении сделал деревянные угольники. Практика показала, что они не нужны. Бетон правильной консистенции, нормально удерживает столб от смещения, и он не болтается туда-сюда в лунке.

В этой статье подробно рассказывается, как сделать бетон-самомес.

Установив столбы, пользователь приступил к монтажу лаг. Выше мы уже писали, что лаги резали в размер, кратный шагу между столбами. С точки зрения практичности и прочности, лаги следует ставить одним целым шестиметровым хлыстом. Причём лаги свариваются встык не на столбе, а в промежутке между пролетами.

Как вариант, для большей жесткости забора можно воспользоваться схемой монтажа лаг со смещением хлыстов на один пролёт, предложенной пользователем портала с ником Yriy.

Обычно на лаги берут профильную трубу прямоугольного сечения, например 40х25х2.5 мм. При монтаже прожилин также необходимо учесть один нюанс.

Если труба квадратная, то неважно, какой стороной её приварить, но если труба прямоугольная, то привариваем её к столбу широкой стороной.

Палыч Р34, чтобы самостоятельно смонтировать лаги, сначала приставлял один конец к трубе, прижимал его струбциной и, выставив по горизонтали при помощи магнитного уровня, фиксировал струбциной второй конец лаги на столбе.

УСТАНОВКА ЗАБОРА ИЗ ПРОФНАСТИЛА МЕТОДОМ ЗАБИВКИ НЕСУЩИХ СТОЛБОВ

27.10.2017
in Без рубрики

Забивание опорных столбов забора непосредственно в грунт – наиболее простой способ, который не требует использования дополнительных материалов. При этом в землю забиваются трубы из металла, которые в дальнейшемслужат несущими столбами ограждения.

Забивка столбов при установке забора из профнастила

В каких случаях применяется забивка столбов?

Забивание столбов в грунт может осуществляться только в том случае, если работа проводится на малокаменистой почве, в состав которой входят плотные мергельные породы. Забивка невозможна в тех случаях, когда:

— почва является слишком мягкой;
— каменистые породы присутствуют, но находятся на слишком большой глубине.

В этих случаях стоит отдавать предпочтения другим способам установки столбов:бетонированию столбов, строительству ленточного фундамента, оптимальной забутовке щебнем.

Стоит помнить о том, что в большинстве случаев забивка применяется для установки достаточно легких и временных конструкций. Забор из профнастила является для этого способа установки столбов идеальным вариантом, но в случае повышенной парусности забора для установки столбов забивкой необходимо соблюдать дополнительные требования: использовать большее сечение труб и забивать столбы не менее, чем на 1,5 метра.

Какие материалы применяются для строительства заборов из профнастила?
В качестве несущих столбов для забивки используют металлические трубы, поперечный диаметр которых составляет минимум 60 мм. Чем выше парусность конструкции, тем больше должен быть увеличен диаметр. Трубы можно использовать круглого и квадратного сечения. Высота трубы рассчитывается по формуле:

H = h+ 1,2 м, где H– необходимая высота трубы в метрах, а h– планируемая высота забора.

В качестве связок между опорными столбами применяются перемычки, изготовленные из металлического профиля. Их еще называют прожилины или лаги для забора. В сечении они, как правило, имеют размеры 20х40 мм. Необходимо правильно подобрать длину и количество перемычек. Эти показатели зависят от расстояния между опорными столбами (ширины пролета) и высоты забора.Обычно, в зависимости от высоты конструкции, в каждом пролете крепится 2 – 3 перемычки.Само ограждение изготавливается из стенового профнастила. Материал, из которого изготовлен профнастил, должен иметь высокий уровень качества и толщину не менее 0,45мм.Оптимальная толщина профлистов в данном случае – 0,5 мм.Металл, из которого сделан профнастил, покрыт цинком и цветными защитными полимерными покрытиями, которые делают его долговечным и предохраняют от неблагоприятных погодных факторов. Наиболее распространенным покрытием профлиста является полиэстр. Такая конструкция получается достаточно прочной, и в то же время легкой.

Предварительные расчеты забора из профнастила

Перед тем, как приступить непосредственно к процессу забивки столбов, необходимо провести тщательные расчеты. Владельцу участка и специалистам, которые на него работают, придется решить ряд вопросов:

1.Возможно ли вообще осуществление забивки в данных условиях?
2.Какова будет высота забора (этот показатель повлияет на парусность);
3.Через какое расстояние необходимо забивать столбы и каким образом их лучше расположить по периметру участка?
4.Как правильно осуществить разметку забора?
5.Как осуществляется забивка столбов?
6.Как крепить к столбам лаги (перемычки)?
7.Как и в каком порядке к лагам крепится профнастил?
8.Где будут располагаться калитки и ворота? Как правильно их установить?

Постараемся ответить на эти вопросы:

1.Для того, чтобы определить, возможно ли забивание столбов на вашем участке, лучше всего провести пробную забивку в 2-3 местах по заранее выполненной разметке. Также можно ориентироваться на ближайших соседей по участку – спросить, как они устанавливали столбы забора. Их грунт, как правило, не будет отличаться от вашего.

2.Чем больше высота конструкции, тем меньше должна быть ширина пролетов и наоборот.

3.Обычно ширина пролетов составляет 2,5 – 3 метра.

4.Разметка заборов из профнастила осуществляется следующим образом. Определяются места установки угловых столбов. Затем в землю вбиваются разметочные колышки, между которыми натягивается шпагат. По шпагату через расстояния, равные ширине пролета, отмечаются места всех остальных столбов до калитки или ворот. В этих местах расстояние между столбами должно быть равно ширине створок.

5.Ворота и калитка, как правило, устанавливается на фасадной части забора в удобном для проезда транспорта месте. Если вы собираетесь сделать у ворот устройство въезда — площадку из бетона или тротуарной плитки, необходимо учесть это заранее. Ворота и калитка для заборов из профнастила должны иметь прочную конструкцию рамы и навешиваться на столбы большего сечения, чем рядовые столбы забора. Несущие столбы ворот и калитки, как правило, бетонируют, так как здесь конструкции придется выдерживать особенно интенсивные нагрузки.

6.Устанавливать столбы будущего ограждения из профнастила методом забивки можно двумя способами:

-забивка при помощи кувалды через прокладку из дерева, — наиболее простая методика, которая не требует специального оборудования, но она является более трудоемкой и требует больших физических усилий;

— применение специального переносного копра – устройства, которое при помощи серии ударов забивает столб на нужную глубину, но такое оборудование есть только у крупных строительных компаний.

Во время процесса забивки необходимо контролировать положение металлической трубы, — оно должно быть строго вертикальным.Оптимальная глубина, на которую должны забиваться трубы – 1,2 метра. В данном случае конструкция остается надежной при любой глубине промерзания почвы. Некоторые компании ориентируются на цифры 0,5 – 0,8 метров, но такой подход снижает прочность фиксации столбов.После того, как все столбы установлены, на их вершины помещаются специальные заглушки, которые не допустят попадания осадков внутрь трубы.

7.После того, как все столбы забиты в грунт, можно приступать к креплению поперечин (перемычек, лаг) из металлического профиля. Чаще всего монтаж осуществляется при помощи сварки, — данный способ является достаточно простым, быстрым, надежным. Имеет распространение также болтовое соединение столба и лаги, и очень популярным в последнее время становится крепление перемычек к столбам с помощью х-кронштейнов, или держателей лаг. Перемычки крепятся параллельно земле, или с наклоном, повторяя рельеф грунта. Расстояние от верхнего и нижнего края профнастила до лаги должно быть в пределах 30-40 см.В зависимости от высоты конструкции, в каждом пролете закрепляется 2 – 3 лаги. Стандартная установка забора из профнастила высотой 2 метра выполняется на 2-х лагах. Для 2,5 метров забора используют уже 3 перемычки, а для 3-х метрового от 3 до 4 штук.

После того, как несущая конструкция забора установлена, можно обработать ее специальными покрытиями и покрасить для того, чтобы защитить от неблагоприятного воздействия атмосферных осадков.

8.Для монтажа забора чаше всего применяются профлист, которые с одной стороны покрыт стойким полимерным лакокрасочным составом полиэстером, имеющим определенный цвет по каталогу RAL. Часто его называют «односторонний профнастил».

Для правильного монтажа профлиста необходимо пользоваться строительным уровнем. Заборный профнастил крепится к лагам двумя основными способами:

— при помощи саморезов;
— при помощи специальных заклепок.

Реже применяют антивандальные противосъемные болты.

Непосредственно во время фиксации необходимо как можно бережнее относиться к полимерному покрытию профнастила.

9.На последнем этапе устанавливаются ворота и калитки.

Сначала для них изготавливается рама из профилированной трубы или уголка. Конструкция каркаса ворот и калитки должна быть геометрически точной. Вырезаются все элементы рамы, затем они в нужном порядке складываются на рабочем столе и свариваются. Места сварки зачищаются, привариваются петли. Затем вся конструкция грунтуется и окрашивается. К месту установки ворота и калитка доставляют без профнастила, который крепят к каркасу после установки ворот.

Важность профессионального подхода
Теоретически забить металлические столбы и приварить к ним лаги сможет каждый, у кого есть кувалда и сварочный аппарат. Но как всегда, непрофессиональный подход таит в себе множество опасностей, ведь в каждой работе есть свои тонкости и нюансы.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector